Система охлаждения двигателя 1nz схема

Система охлаждения двигателя 1nz схема

охлаждающей жидкости (двигатель 1nz-fe)

Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находиться между метками «LOW» и «FULL» на стенке расширительного бачка. При низком уровне проверьте отсутствие утечек и долейте охлаждающую жидкость до отметки «FULL».

1. Снимите крышки с радиатора и крышку с расширительного бачка . Двигатель должен быть холодным.

2. На горячем двигателе отверните крышку радиатора до первой фиксации и дайте выйти пару. Предостережение: Чтобы защитить руки, используйте толстую тряпку.
3. Открутить пробку сливного отверстия на дне радиатора , слейте антифриз из системы охлаждения через сливную трубку .
4. После того, как жидкость из системы охлаждения будет полностью слита, закройте сливной кран и установите пробку . Нанесите на резьбу пробки герметик и затяните её.
5. Через заливную горловину радиатора заполните радиатор до основания горловины, а также заполните расширительный бачок до линии «FULL». Установите обе крышки (крышка радиатора и крышку расширительного бачка .
6. Запустите двигатель и оставьте его работать до тех пор, пока указатель температуры не покажет рабочую температуру двигателя. Проверьте систему на наличие утечек.
Дайте двигателю остыть и снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе . При необходимости долейте антифриз.
Заполните расширительный бачок до метки «FULL» на стенке бачка.

Примечание: Используйте хорошую марку антифриза на основе этиленгликоля .

Подробный отчет о замене цепи Г.Р.М (двигатель 1nz-fe)

Приобретенные запчасти (все оригинал):

§ Натяжитель цепи 807 руб.

§ Планка натяжителя 555 руб.

§ Направляющая цепи 843 руб.

§ Кольца уплотнительные для форсунок верхние и нижние 193 руб. + 215 руб.

§ Прокладка клапанной крышки 366 руб.

§ Прокладка помпы 93 руб.

§ Сальник коленчатого вала 142 руб.

§ Прокладочные кольца 2шт. 98 руб.

Поднять машину домкратом, снимаем правое колесо, правый нижний подкрылок.

Снимаем трубки вентиляции картерных газов

Снимаем пластиковую панель и катушки зажигания головкой на 10.

Отвинчиваем головкой на 10 крышку клапанов.

Снимаем крышку клапанов, предварительно поддев отверткой слева (по стороне цепи, там есть площадка). Снимаем клапан системы VVT-i, который находится чуть правее площадки для отвертки.

Внимательно осмотреть остатки прокладки клапанной крышки.

Отвинчиваем свечи – чтобы легче было крутить коленчатый вал. Если кто-то думает, что не на много легче будет крутить − ошибается и заблуждается.

Прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока все метки не совпадут. Внимание: При снятии цепи без «выравнивания» меток приведет к выведению двигателя из строя.

Снять датчик положения коленчатого вала, который находится левее и ниже шкива коленчатого вала.

Снимаем подушку двигателя. С нижней стороны подушки есть гайка, проще всего добраться с помощью удлинителя через правую арку.

Поднимаем двигатель. Между домкратом и картером обязательно положите брусок.

Застопорим помпу. Выкручиваем три болта, снимаем шкив-ролик помпы.

Вкручиваем в шкив коленчатого вала два болта, для дополнительной опоры, так легче открутить болт коленчатого вала и заодно застопорим его же. Внимание: Не вкручивайте эти болты слишком сильно, за шкивом тонкая алюминиевая стенка, можно пробить в два счета.

Шкив коленчатого вала закручен с силой в 215 Н · М

Снять генератор. Вытащить генератор из штатного места обязательно. Иначе не получится снять боковую крышку.

помпу. При снятии начнет вытекать оставшийся антифриз в помпе.

крышку, вывинчиваем болты и гайки головками на 10 и 12.

Снять натяжитель цепи, планку натяжителя и направляющую цепи. Внимание: Не снимать цепь пока не застопорите вал впуска ключом на 24 или 26 , в противном случае он провернется при снятии с него цепи или с выпускной звездочки.

Отмыть боковую и клапанную крышки. Удаляем следы герметика и старые прокладки. Обезжириваем места укладки герметика.

Устанавливаем цепь, натяжитель и планки. Проверяем, чтобы метки совпали. Проворачиваем на 20 градусов после ВТМ, по мануалу, чтобы натяжитель сработал. В мануале после прокрутки на 20 градусов идет следующий шаг − проверить натяжение цепи между звездочек.

Устанавливаем кольцевые прокладки. С нижней все просто, а с верхней я возился очень долго, она слишком маленькая. Растяните ее перед установкой − натяните на головку 24 и дайте постоять пару часов.

Собираем в обратной последовательности.

Крепим кронштейн подушки двигателя

Установить подушку двигателя. Домкрат двигателя можно убрать.

Устанавливаем шкив коленчатого вала с затяжкой в 128 Н · М.

Ставим генератор, шкив помпы, ремень.

Новую прокладку клапанной крышки, затем саму крышку.

Подсоединяем шланги картерных газов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный автомобиль сложен по конструкции, напичкан электроникой и обслужить или отремонтировать его без специального оборудования невозможно. Оно, как правило, есть на серьезных предприятиях автосервисах. Поэтому здесь вероятность технического брака мала.

Но выбрать автосервис, в котором клиенту предоставят широкий спектр услуг, выполняемых специалистами своего дела по приемлемым ценам достаточно сложно. Именно таким сервисом является автосервис » ПриморАвтоТранс «

Чтобы выдерживать высокую планку качества предоставляемых услуг, которую установила для себя компания, сотрудники автосервиса » ПриморАвтоТранс » постоянно обучаются, повышают квалификацию на специальных семинарах и курсах, организуемых представителями известных автомобильных производителей. Специалисты сервиса ООО » ПриморАвтоТранс «, расширяя границы возможностей, делают все для того, чтобы каждый клиент мог ощутить постоянный рост компании в области качества и предоставлении новых услуг.

Благодаря прохождению практики в » ПриморАвтоТранс » я смог понять, как должна быть организована работа автосервиса, какие услуги могут быть предоставлены клиентам и на каком уровне, как происходит общение с клиентом.

Двигатель Toyota 1NZ-FE

Двигатель 1NZ-FE

На улицах наших городов и на загородных дорогах не редкостью стали автомобили японского производства. Они славятся высоким качеством и почти полным отсутствием необходимости в ремонте. Часто на них устанавливается двигатель 1NZ-FE. Работает он на бензине А-95, вместо карбюратора стоит инжектор. Этот мотор изготовлен для автомобилей малого класса. Выпускается с 1997 года. Этот двигатель является долговечным, поэтому его устанавливают на автомобили и сегодня. Базовый вариант имеет мощность 109 л.с. Его объем — 1,5 л.

Характеристики

Мощность103 — 150 л.с. (76 — 110 кВт)
Объем1496 куб. см.
Конструкциярядный
Тип топливабензин
Топливная смесьВпрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питаниявсасывающее устройство
Тип двигателябензиновый
ГРМDOHC
Привод ГРМЦепь
Тип охлажденияжидкостное
Компрессия10.5 — 11 : 1
Диаметр поршня75 мм
Ход поршня84.7 мм
Количество цилиндров4
Количество подшипников коленчатого вала5
Количество клапанов16
Крутящий момент145 Н·м

Применяемость

Toyota Allion, первое поколение (T240)

Toyota Allion, второе поколение (T260)

Toyota Auris, первое поколение (E150)

Toyota Auris, второе поколение (E180)

Toyota bB, первое поколение (XP30)

Toyota Corolla, девятое поколение (E120, E130)

Toyota Corolla, десятое поколение (E140, E150)

Toyota Corolla, одиннадцатое поколение (E160)

Toyota Corolla Rumion (E150)

Toyota Corolla Verso, второе поколение (E120)

Toyota ist, первое поколение (XP60)

Toyota Platz (XP10)

Toyota Porte, первое поколение (AP10)

Toyota Porte, второе поколение (XP140)

Toyota Probox (XP50)

Toyota Ractis, первое поколение (XP100)

Toyota Raum, второе поколение (XZ20)

Toyota Sienta, первое поколение (XP80)

Toyota Sienta, второе поколение (XP170)

Toyota Urban Cruiser

Toyota Vios, первое поколение (XP40)

Toyota Vios, второе поколение (XP90)

Toyota Vios, третье поколение (XP150)

Toyota Yaris, второе поколение (XP90)

Toyota Yaris, третье поколение (XP150)

Toyota WiLL Cypha

Toyota Yaris Verso

Конструкция

Водители называют 1NZ FE одноразовым двигателем. Он сделан с использованием алюминиевых сплавов, имеет тонкие стенки. По этой причине отсутствует возможность перегильзовки и капитального ремонта. Но при бережном и аккуратном отношении, при правильном обслуживании мотор исправно работает многие годы.

Серия моторов NZ устанавливается на Тойоты и другие автомобили малого класса. Объем двигателя не позволяет использовать его на крупных машинах. Агрегат четырехцилиндровый с поперечным расположением и газораспределением системы DOCH. Объем двигателя с двухвальным ГРМ верхнего расположения устраивает владельцев автомобилей практически по всем показателям, поэтому модификаций его немного.

Двигатели серии NZ устроены одинаково. 1NZ-FE имеет ресурс в количестве 200 000 часов. Это не так уж много. Заправляется бензином А95 или А93. Для смазки заливается 3,7 л масла. Расход горючего в городе — 13 л. Показатель высокий. Зато за городом он составляет всего 6 л. Для езды по смешанному циклу нужно примерно 9 л горючего. Капитальному ремонту двигательный агрегат не подлежит. Связано это с тем, что чугунные гильзы навсегда вплавлены в стенки из тонкого алюминия. Для лучшей и более длительной работы поршни покрываются напылением.

Особенности 1NZ-FE

Силовой агрегат не заполнен лишней электроникой. Каждая деталь в нем отличается надежностью и простотой. Головка блока цилиндров боится перегревов, поэтому не допускается движение на автомобиле с повышенными оборотами. Такая езда не принесет ничего хорошего, кроме излишнего износа трущихся деталей. Мощность от повышенных оборотов не добавится, а поршни или поршневые кольца выйдут из строя. К дорогостоящему ремонту приводит и заправка некачественным топливом.

Увеличения или уменьшения степени сжатия можно добиться заменой прокладки головки блока цилиндров. Если давление достигнет 0,6 бар, механизм 1 NZ с четырьмя клапанами на цилиндрах разовьет мощность в пределах 150-160 л.с. Стандартная мощность в 109 л.с. достигается при оборотах коленчатого вала 4200 в минуту. Максимальный крутящий момент достигает 141 Н.м.

Фото 1NZ-FE

Достоинства и недостатки

Главными недостатками двигателя являются его прожорливость и небольшой срок службы. Капитально отремонтировать двигатель 1NZ FE невозможно, так как гильзы залиты в блок цилиндров незаменяемые. За два десятка лет многое улучшилось в моторах, но ремонтоспособность осталась на прежнем уровне.

Достоинства — малый размер и вес. Его не нужно ремонтировать при хорошем ежедневном уходе. Остается только своевременно менять технические жидкости. Многие автомобилисты называют его беспроблемным. Он устанавливается на 17 разных автомобилей легкого класса марки Тойота, а также на некоторые американские и европейские машины.

Неисправности и ремонт

Двигатели семейства 1NZ-FE устанавливаются на машины малого класса. Они имеют объем 1,3 и 1,5 л. регулировка клапанов производится через 20 000 км путем подбора нужного толкателя. Главные неисправности, которые встречаются на агрегатах серии и некоторые способы их устранения:

  1. Большой расход масла. Это случается после пробега автомобилем примерно 150 тыс. км. Справиться с неисправностью можно раскоксовкой. Если этот способ не помогает, нужно менять маслосъемные кольца и колпачки.
  2. Посторонние шумы и стуки в работающем моторе. Причиной чаще всего бывает растяжение цепи, вращающей распредвал. Этот шум появляется тоже после большого пробега, который приближается к 200 000 км. Устранение причины шума заключается в замене цепи газораспределительного механизма. Вместе с заменой нужно проверить состояние успокоителя цепи и ее натяжителя. При необходимости они также меняются.
  3. Обороты начинают плавать. Такую проблему решают в блоке дроссельной заслонки. Его просто нужно хорошо прочистить вместе с клапаном, регулирующим холостые обороты.
  4. Из моторного отсека слышен свист. Причина — растрескивание ремня генератора. Для избавления от неисправности рекомендуется его заменить.
  5. Частой неисправностью является вибрация работающего двигателя. В этом случае причиной может быть износ передних подушек, на которые установлен агрегат. Помогает также чистка форсунок и смена топливного фильтра.

К частым неисправностям относятся отказ датчика, сигнализирующего о давлении масла в системе, течь сальников коленчатого вала. После достижения пробега 200 тыс. км двигатель приходится менять.

Обслуживание

При правильном обращении с агрегатом он может работать даже 500 тыс. км. Для этого нужно вовремя менять масло и фильтры. Своевременно — это через 10 000 км пробега. Каждые 20 000 км регулируются клапана. 150 000 км — время замены цепи ГРМ. Сделать это нужно правильно, поэтому и рассказ нужен более подробный. План работы по снятию цепи примерно такой:

  • сливаются антифриз и масло;
  • удаляются ремни генератора и других навесных устройств;
  • снимается насос, качающий антифриз, головка блока цилиндров и катушки зажигания;
  • отсоединяют шланги;
  • снимают крышку цепи и натяжитель;
  • снимают успокоитель и саму цепь.

Все снятые детали протираются и внимательно осматриваются.

Для установки цепи нужно выполнить операции в обратной последовательности. Момент затяжки болтов успокоителя равен 9 Н.м. Под крышку наносится слой свежего герметика и ставятся уплотнительные кольца. После выполнения всех операций заливается масло и охлаждающая жидкость и на некоторое время запускается мотор. При работающем двигателе осматриваются все соединения на предмет обнаружения течи.

В радиатор охлаждения заливается антифриз, который нужно менять в 1,5-2 года один раз. К жидкостям, которые требуют периодической замены, относится масло. Желательно заливать рекомендуемые заводом сорта. Это не везде и не всегда возможно сделать. Наиболее популярные сорта масел из наших магазинов: «Ельф», «Мотюль 5w30». Продавцы могут посоветовать и другие виды масел. Воздушный фильтр рекомендуется менять каждые 20 тыс. км, но можно делать это чаще, если ездить много по пыльным дорогам.

Тюнинг

Умельцев много в нашей стране. Они стараются приложить свои руки и сделать двигатель Тойота 1NZ лучше. На нем можно поменять немало деталей, хотя большой нужды в этом нет. Вместо штатной турбины возможна установка изделия марки IHI RHF4. Топливный насос меняется на 1JZ-GTE. Если заняться тюнингом двигателя плотно, нужно поменять в нем форсунки и блок управления (он электронный). Но улучшать двигательную установку можно на свой страх и риск.

1NZ-FE второго поколения. САМАЯ Подробная инструкция по самостоятельной замене с картинками))) Многа букав!

Сегодня мы Меняем двигатель 1NZ-FE второго поколения, сами, в гараже. Конедей не травим, Гур не сливаем.
Подробный мануал!

И так, в свете того, что продолжало поступать много вопросов, было принято волевое решение произвести замену движка своими силами, с целью написания, для Вас, дорогие, юные пытливые умы, подробного отчёта и для себя любимого, дабы избавить себя от постоянной необходимости отвечать на одни и те же вопросы)))

Участники сего действа: Я, Артём 777wolf (наш мехгуру) и виновник всего этого пиршества, Алексей reshetnyak на чьём Хв, приказал долго жить двигатель.
Подробнее об этом ТУТ

Итак, что нам нужно для самостоятельной замены:

Гараж с ямой и светом.
Два человека (причем, второй чел понадобится только для того, чтобы вытащить один мотор и вставить другой, разобрать и собрать можно самостоятельно, ну кроме капота).
В идеале три человека на тот момент, когда будете вытаскивать мотор, т.к. двое дергают движку, третий с монтировкой помогает мотору расстаться с коробкой.
Набор инструментов (хороший набор инструментов).
Железная труба длиной от 2м (брал трубу которая потом будет столбом на заборе на даче, длина 2,5 метра). Трос (чтобы обмотать им мотор, когда будете вытаскивать).
Газовая горелка (греть закисшие винты, болты, гайки)
Переноска, для освещения.
Молоток.
Монтировка.
Ну и о%уительный набор отвёрток.
Стяжки пластиковые.
Карбклинер (мыть дроссель).
Куча тряпочек.
Вэдешка, куда без неё)))

По времени весь процесс может занять от одного дня, до двух, т.е. за выходные с данной задачей справится любой.

Перед заменой советую проверить состояние опор двигателя, т.к., при замене их будет очень удобно менять.

Что нужно заказать?

1. Прокладку впускного коллектора.
2. Прокладку выпускного коллектора.
3. Прокладку приёмной трубы и выпускного коллектора (Круглое кольцо, но советую брать только оригинал).
4. Болты крепления приёмной трубы и выпускного коллектора, пружинки по желанию, но лучше бы тоже заказать.(это понадобится в случае, если у Вас не получится открутить выпускной коллектор от двигателя и придётся снимать мотор вместе с ним).
5. Прокладку между дроссельной заслонкой и впускным коллектором (если планируете мыть впускной коллектор и дроссель)
6. Прокладку клапана холостого хода на дросселе (если планируете мыть дроссель и снимать КХХ)
7. Масло ДВС 4 литра.
8. Антифриз 4 литра.
9. Уплотнительные резинки на форсунки, если будете переставлять рейку со старого мотора.
10. Ремень ГУР.
11. Приводной ремень.
12. Фильтр масляный.
13. Фильтр воздушный. (по желанию)

Как правило, сальники на контрактных моторах в отличном состоянии и могут побегать, поэтому мы не меняли их. Поэтому заказывать сальники или нет, решать только Вам.

На втором поколении стоят иридиевые свечи, поэтому, можно их оставить и не заказывать новые (я беру в расчет моторы с пробегом до 70000 км).

На всякий случай, советую проверить состояние сальника первичного вала АКПП (сальник маслонасоса АКПП), если он подтекает, то советую запастись им перед заменой ДВС, т.к. он меняется только при снятии АКПП или ДВС.

Все расходники заказывайте по вину или фрейму своего авто, кроме сальников в двигатель и свечей.

Для начала готовим мотор-донор:

Снимаем с него всю навеску, косу и пр.
Оба коллектора тоже нах. (толстую прокладку на впускном коллекторе выкидываем)
Клапан EGR долой!
Скидываем датчики температуры ОЖ и детонации (разные фишки).
Так же, снимаем с мотора трубку охлаждайки, позже переставим со старого мотора.
Откручиваем шпильки на которые прикручивается впускной коллектор и клапан EGR (они, цуко, длинные очень, из-за прокладки), причём которая держит клапан, можно выкинуть, а на место шпилек впускного коллектора, потом поставим шпильки со старого мотора.
Необходимо открутить шпильки крепления компрессора кондиционера.
Делается это просто.
Или методом двух гаек:

Двигатель Toyota 1NZ-FE

Силовой агрегат 1NZ-FE под капотом Тойота Королла.

1.5-литровый двигатель Тойота 1NZ-FE выпускается с 1999 года на японском заводе компании. Агрегат ставится на компактные модели и оснащается фазорегулятором VVT-i только на впуске. За время выпуска мотор получил ряд обновлений и существуют версии 2003, 2005 и 2010 года.

К серии NZ также относят двс: 1NZ‑FXE и 2NZ‑FE.

Технические характеристики двигателя Toyota 1NZ-FE 1.5 литра

Типрядный
Кол-во цилиндров4
Кол-во клапанов16
Точный объем1497 см³
Диаметр цилиндра75 мм
Ход поршня84.7 мм
Система питанияинжектор
Мощность105 — 115 л.с.
Крутящий момент130 — 145 Нм
Степень сжатия10.5 — 11.0
Тип топливаАИ-95
Экологические нормыЕВРО 3/4

Описание устройства мотора 1NZFE 1.5 литра

Этот компактный мотор был разработан японским филиалом компании и появился в 1999 году. По конструкции агрегат сильно напоминал своего более объемного собрата с индексом 1ZZFE: здесь алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, алюминиевая 16-клапанная головка, цепной привод ГРМ и фазорегулятор типа VVT-i на впуске. Первая версия не имела гидрокомпенсаторов и клапана периодически требовали регулировки.

Двигатель 1NZ-FE фото.

Мотор Тойота 1NZ-FE вид сверху.

В 2003 году появилась слегка обновленная версия данного мотора или так называемый тип 03. Агрегат отличался наличием гидрокомпенсаторов, клапана EGR и более горячим термостатом. Уже в 2005 году был представлен двигатель тип 05 с электронным дроссельным узлом ETCS-i. В 2010 году дебютировал агрегат тип 10 и отличался адаптацией под более строгие эконормы. Все модификации этого двигателя выпускались параллельно, что вносит некоторую путаницу.

Мануал о двс Toyota 1NZ-FEMANUAL

Русскоязычный мануал для моторов NZ вы можете скачать тут

Информация о моторе Тойота 1NZ-FEARTICLE

Конструкция этих агрегатов описана в статье от Toyota-Club.net

Форум о двигателе Тойота 1NZ-FEFORUM

Читайте также  Прошивка для форд мондео 5 паулюс лучше ускорить...
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector