Шум в районе грм при холодном двигателе

Шум в районе грм при холодном двигателе

Рекомендации АВТОВАЗа по устранению шума, скрежета в районе привода ГРМ

В ходе эксплуатации автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora, укомплектованных 8-ми клапанными двигателями, может проявляться несоответствие «Шум, скрежет при работе двигателя, в районе привода ГРМ». Причиной шума является контакт шкива распредвала о заднюю защитную крышку зубчатого ремня привода ГРМ 21116-1006209-01 из-за деформации крышки. Об этом рассказывается в информационном письме №12-19 от 06.02.2019 года.

Если владелец обратится с этой проблемой в дилерский центр LADA, то специалисты автоцентра устранят посторонние шумы в соответствии с рекомендациями завода. Дополнительно, при демонтаже задней защитной крышки будет произведен контроль состояния площадки под установку автоматического натяжителя ремня ГРМ на головке блока цилиндров.

Рекомендации по устранению постороннего шума в районе шкива привода распредвала 8-клапанных двигателей

1. Локализовать источник шума, убедиться в отсутствии контакта вертикальной поверхности крышки защитной зубчатого ремня задней и ГБЦ (зона «В» на рисунке).

Рекомендации АВТОВАЗа по устранению шума, скрежета в районе привода ГРМ

2. Произвести измерение величины зазора между шкивом распредвала и крышкой защитной зубчатого ремня задней в зоне контакта.

3. Демонтировать крышку защитную зубчатого ремня заднюю и сопутствующие детали привода. Провести проверку комплектности крепления крышки защитной зубчатого ремня задней. Подтвердить наличие вредного контакта шкива распределительного вала о крышку защитную зубчатого ремня заднюю.

4. Проверить плоскостность крышки защитной зубчатого ремня задней на поверочной плите. По чертежу параметр плоскостности – 1 мм.

5. Произвести осмотр состояния площадки под крепление автоматического натяжителя зубчатого ремня на головке блока цилиндров с контролем наличия грубых литников, заусенцев в зоне «А»:

Пример дефекта литья (литника) в зоне «А»:

6. При наличии существенных дефектов литья металлургического характера, заусенцев (более 3 мм), грубых литников в зоне «А» необходимо, выполнить замеры 4-х габаритных размеров площадки.

7. После получения одобрения в сообщении/запросе с помощью слесарного инструмента (напильника) привести площадку ГБЦ в зоне «А» в соответствие с указанными выше размерами.

Внимание! Доработку ГБЦ в зоне «В» не производить. Состояние ГБЦ в зоне «В», наличие несплошностей не провоцирует шум в районе шкива привода распредвала, т.к. не влияет на расстояние между шкивом распредвала и крышкой ремня ГРМ защитной задней.

8. Установить новую крышку защитную зубчатого ремня заднюю. При этом необходимо обязательно контролировать плоскостность аналогично рекомендаций п.4.

Устранение шума двигаля при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Ещё три болта находятся снизу.

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота»

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу.

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:


С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.


Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы «CW».

Обходной ролик отличий не имеет.

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.

Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Крутим ключом натяжной ролик против часовой стрелки, до совпадения меток. Не отпуская этот ключ, затягиваем болт ролика нужным моментом.
Учтите очень важный момент: Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). И напротив, при ТОЖ -10-0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм.
9. Проверяем правильность натяжки ремня ГРМ. Для этого нужно прокрутить в ручную ключом два оборота коленвала, для того чтобы ремень стал в своё положение. После прокрутки коленвала, проверяем метки на ролике. Если они сместились, нужно повторить процедуру натяжки. Также после короткого пуска двигателя, нужно сделать контрольную проверку меток.

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый «гарантийный случай» и «втык мотора». Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с «пол оборота».
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.

Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:

Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.

Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.

Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку «нравится»)

Шумит ремень ГРМ после замены – что делать

Очень часто после замены ремня ГРМ владельцы автомобилей Рено и Лады Приоры сталкиваются с проблемой: слышен ритмичный шум в районе ГРМ. В сегодняшней статье мы с вами разберемся откуда может появиться этот шум, где искать причину появления проблемы и как ее исправить, не прибегая к помощи специалистов.

ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали

После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

Несколько дней назад заметил, что при прогреве остывшего за ночь движка слышен ритмичный шум в районе ГРМ. Не придавал этому особенного значения, так как грешил на ролик который не поменял во время замены ГРМ (обрыв на трассе). Вчера все-таки его поменял, ролик аж развалился в руках после снятия, но звук не только не пропал, но и усилился! (Опять же на холодную). может кто по звуку подскажет куда копать?

Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

  • Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
  • Неисправность (разболтанность) шкивов
  • Люфт помпы
  • Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
  • Плохое качество ремня ГРМ

Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

Почему шумит ремень ГРМ на холодную

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках. Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

  • Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
  • Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
  • На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
  • Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
  • Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть». В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

Почему шумит (свистит) ремень ГРМ на горячую

Вопрос читателя: Добрый день. Двигатель А20DTH (160 л.с.). Проблема в следующем: после прогрева двигателя, на холостых оборотах, в районе ГРМ слышен посторонний шуршащий шум. При увеличении оборотов шум не прослушивается. Шум проявляется только на холостых и полностью прогретом двигателе, т.е. если температура двигателя меньше 90, а обороты – холостые, то шума – нет. Две недели назад у ОД меняли ремень ГРМ и ролики по гарантии (цикличное шарканье на холодном двигателе). На холодную теперь работает как часы – без посторонних звуков, зато зашуршал на горячую. В чем причина?

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

  • Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
  • На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности ремня.

Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает!

Доброго времени суток,
Пару дней назад появился шум в районе ремня ГРМ, на холодную. Запускаю мотор, сразу появляется треск в районе ремня ГРМ справа двигателя, после 5 минут прогрева на холостых становится тише, пропадает после первых 2-3 км.когда мотор прогреется. По мере увеличения оборотов шум ускоряется.
Не свистит , именно какой то треск. Что может быть, к чему готовиться, офицальный дилер находится в 100км. 3 ролика и 2 ремня заказал, сказали, придут через 2-3 дня. Что может быть?
До этого был Гольф-4, на нём ремни и ролики прошли 9 лет и 105 тыс.км. правда один ролик уже посвистывал но не трещал.
Авто Аутлендер 2003 год ноябрь, пробег 70 тыс.км.

Александр019
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Александр019

[quote=Александр019;251428]Скинь ремень приводов и запусти мотор без него.

Как снять ремень приводов? что откручивать? вчера вечером верхний кожух ГРМ снимал, визуально ремень в порядке.трещин на ремне и зубьях нет

Александр019
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Александр019
Александр019
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Александр019

В следующее воскресенье буду менять ГРМ Пионервожатой( Мист) Если будет возможность и желание подъезжай ,продемонстрирую на машине.(я серьёзно ,без дураков)Процесс очень захватывающий .Можно при этом употреблять пиво и разговаривать про всё на свете,пиво пьёт гость .Я поддержу только после работы!

Александр019 добавил 25.10.2008 в 01:34

Александр019
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Александр019

Есть где ни будь в сети отчёт о смене ремня ГРМ на 2 л. двигателе?
Сильно сложная процедура? нужен какой ни будь спец. инструмент?
Думаю может самому попробывать, работа стоит 4300 у офицалов, на эти деньги можно помпу оригинальную поставить)

excom добавил 27.10.2008 в 10:48
Какие помпы кромер оригинала можно брать? думаю если залазить заменить ещё и до кучи помпу. чтоб повторно не разберать узел оригинал стоит чуть более 5, ещё есть следующие дубли;
GMB — 1020
Japan Cars 1500
Nipparts 2500
Цены Ексиста, может кто знает какая фирма идёт в оригинале?

Александр019
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Александр019

Cнял ремнень генератора, ремень с одной стороны отслоился один из 6 желобов на 10 см по всей длинне, то есть его та же под замену нужно, завёл авто шум не пропал.
Подскажи те, сколько там чего на 2 литровом 2 вальном двигателе.
Купил 2 ремня;
1-2.ГРМ и балансирующий, 900 рублей оба ремня.
3.ролик вала балансирующего 550 рублей
4.Ролик натяжителя ГРМ 800 рублей
5.и Самый дорогой Натяжитель ремня ГРМ, с чекой устройство 2400 рублей

Читайте также  Схема системы охлаждения двигателя форд скорпио

Где то читал что вроде как ещё один ролик должен быть на ГРМ, обводной.

excom добавил 30.10.2008 в 13:21
Так же книгу по ремонту Аутлендера прикупил, начиня с 2003 года, 2 и 2,4 двигатели, про замену ГРМ на 4Г63 есть

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector