Схема циркуляции охлаждающей жидкости двигателя 1zz

Схема циркуляции охлаждающей жидкости двигателя 1zz

Воздух в системе наверное может быть или сага о 1zz неделя третья.

Почитав форумы я понял что проблема с воздушной пробкой при замене была ни только у меня, а у многих владельцев японского чуда мотора 1ZZ. Чем вообще думали япошки создавая мотор который и на новых авто не только жрал масло как бык помои дак еще и завоздушивался при замене ОЖ… Да еще и фиг эту чуда пробку от туда выгонишь. Система замены это дикий секс. Хочется взять того япошку и заставить пробку выгонять при минусе на улице в снег дождь и слякоть.
Вообщем попробую вечером данный способ описаный на одном из форумов.

За основу был взят материал автора poga Замена охлаждающей жидкости и термостата!
viewtopic.php?f=8&t=756, который описывал процедуру для двигателя 3S-FSE (D-4).

Я буду подробно описывать свою работу учитывая все свои ошибки по замене ОЖ в двигателе 1ZZ-FE.

По паспорту необходимо 5.0 л. антифриза.

Для замены с промывкой мне понадобилось:

1. 4 литра концентрата антифриза (из соображений дешевизны чем покупка готового раствора)
2. 15 литров дистилировки (4 л. для разведения концентрата и 11 л. для промывки (если планируете промывать)).
3. Баночка промывки для радиатора (использовать это или нет — сугубо личное дело каждого)

Находим 2 пластмассовых пробки и 1 краник для слива старого антифриза.

1-я пластмассовая пробка находится справа на верху радиатора и вкручивается в торец радиатора. (необходима для стравливания воздуха когда система находится под давлением при нагреве. (В книге это не описывается).
2-я пластмассовая пробка находится справа снизу радиатора. Вкручивается она со стороны двигателя и достать её можно опустив руку сверху за радиатором
3-я пробка (краник) для слива антифриза с двигателя находится на самом двигателе со стороны салона. Увидеть его можно снизу из смотровой ямы. Самому крутить его не довелось, но по описаниям для слива достаточно его провернуть по оси. На кранике есть носик на который можно одеть резиновый шланг и аккуратно слить жидкость.
Были высказывания что краник на двигателе можно достать сняв правое переднее колесо, но глядя на краник из ямы данный способ для 1ZZ вызывает большое сомнение.
(vromi) На 1ZZ кранчик (а не просто пробка, т.е. откручивать полностью не надо, немного подорвал и начинает сливаться, можно и шланг одеть) находится внизу двигателя со стороны кабины, подлезть тяжеловато и только снизу, сверху его не видно, патрубки мешают. Сливал на ровной поверхности, антифриз вытек весь. Когда заливал то стравливал воздух через краник. Влезло 5.7—5.8. Печка в норме, пробки нет.

Перед сливом антифриза не забудьте:

Если планируете использовать промывку (я покупал «10-ти минутку») нужно слить часть антифриза чтобы влить промывку в систему из баночки в заливную пробку на радиаторе. После этого завести двигатель и далее согласно инструкции промывки.

все делаем на остывшем двигателе

1. Поставить машину капотом вниз.
2. Включить зажигание и перевести регулятор температуры в положение Max (чтобы открыть заслонку печки и дать стечь из нее антифризу).
3. Откручиваем пластмассовую пробку на правом нижнем углу радиатора (если стоим лицом к капоту).
4. Открутить заливную пробку радиатора.
5. Повернуть кран на двигателе, (стечёт ещё около литра…)
6. Любым доступным способом опустошаем расширительный бачок.

После того как все слили, закручиваем все пробки, возвращаем в первоначальное положение кран на двигателе и:
1. Проверяем, чтобы регулятор температуры в положение Max.
2. Заливаем в радиатор антифриз сколько войдет.
3. Переставляем машину мордой вверх (но делаем это быстро, чтобы двигатель не успел нагреться, а тем более перегреться.) под наклоном не менее 40 градусов.

Хотелось бы обратить к данному моменту особое внимание.
На форуме некоторые владельцы писали что можно не ставить двигатель мордой кверху, а достаточно дать двигателю поработать на повышенных нагрузках. Я с данным утверждением категорически не согласен.
Возле моего гаража есть пригорочек градусов 15. Но этого наклона оказалось недостаточно и пришлось ехать до пригорка с наклоном в 40 градусов. Пока я ехал до нужного пригорка 150 метров у меня практически не выключались вентиляторы радиатора. Но когда автомобиль занял положение капотом кверху под углом 45, сразу начал поступать горячий воздух в салон и я не выключая двигателя на холостых дал поработать печке на максимальном обдуве чтобы остудить двигатель. Под таким наклоном все процедуры с заполнением системы жидкостью и удалением воздуха из системы прошли без проблем, и продавливать шланги руками не понадобилось.

4. Выключаем зажигание и медленно откручивая пробку на радиаторе (верху справа) проверяем избыток давления в системе. Убедившись что в системе нет давления можно безопасно открыть заливную пробку на радиаторе и долить в радиатор антифриз. Закрываем обе верхние пробки.
4. После долива, прогреваем двигатель.
5. На прогретом двигателе желательно сделать несколько подгазовок чтобы помпа давлением выгнала остатки воздуха из системы. Прогреть надо до такого состояния что бы все шланги на радиаторе нагрелись, т.е. термостат открылся и гонял по большому кругу.
6. В перчатках медленно откручиваем пробку (справа сверху) радиатора, давая выйти под давлением воздуху из системы.
7. Если антифриз не вытекает и давление спало, значит в системе остался воздух, отключаем двигатель, откручиваем крышку радиатора и доливаем антифриз.
8. Снова заводим двигатель и проверяем остатки воздуха в системе.
9. Когда система полностью заполнена антифризом проверяем руками все шланги. Если термостат открылся, то толстый шланг с термостата на радиатор должен быть горячий. Оба шланга с печки должны быть горячими всегда. Если какой из шлангов остается холодным, то это указывает на наличие заводушенности.

10. Все, на сегодня закончено.
11. Утром, когда двигатель холодный, доливаем до уровня антифриз в расширительный бачок. Система не достающий антифриз будет брать из бачка. Поэтому туда и доливать потом надо.

P.S.
Если не стравить воздух из системы, это чревато:
1. Воздушной пробкой из-за которой помпа работает в сухую без смазки.
2. Из-за того, что температура пара (если его не стравить) больше температуры антифриза, то вентилятор может работать постоянно (это один из признаков паровой пробки, НЕ ПУТАТЬ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ ДАТЧИКА).
3. из печки должен идти горячий воздух (это гарантия, что в печке нет воздуха).

(uraStav) Хочу немного добавить.
7. Так же рекомендую промыть систему хотя бы обычной водой, 2-3 раза вполне достаточно.[/b]
8. Для замены термостата достаточно слить антифриз только с крана радиатора.
Для замены термостата, во всяком случае на 1ZZ вообще можно ничего не сливать — я проверил это на себе, выливается лишь малость антифриза! Потом надо долить в бачок антифриза и проверить по нагреву шлангов, что бы воздушных пробок не осталось.

Как поменять антифриз или охлаждающую жидкость с двигателем 1ZZ и с полной промывкой системы, самому

Предисловие. Наступает холодная пара, а точнее близятся морозы, а это значит, что пришло время менять жидкости и расходные материалы в автомобиле. И так наша цель — замена охлаждающей жидкости самостоятельно с полной промывкой системы. Что же нам потребуется, соответственно сам антифриз или «концентрат» с дистиллированной водой, два шланга по 20-40 сантиметров с внутренним диаметром 5-10 миллиметров (можно и без них, но так легче для дальнейшей работы), тара для слива, пассатижи, ключ на 10, воронка. Покупаем охлаждающую жидкость или его концентрат, кому как угодно и дистиллированную воду, либо промывочную жидкость. Я приобрел фирмы TCL красного цвета с температурой образования в желе до –50 С, красного цвета, предназначенного для автомобилей Тойота, по крайней мере так пишут в руководствах по эксплуатации ТС.

Замена охлаждающей жидкости с полной промывкой системы

Выбираем площадку для замены. Желательно иметь техническую яму и подъёмник, но так как ни того и ни другого нет, нашёл две небольшие доски и четыре кирпича, потому как домкратить автомобиль было бы дольше по времени и делать это нужно было бы ни раз, так как подъём автомобиля нужен для того чтобы под наклоном под него можно было легко залезть, точнее под его двигатель, а так же залить интенсивнее жидкость в систему. В интернете искал, где находится краник на блоке цилиндров двигателя и радиаторе на свой автомобиль Тойота Рав 4, и эту полезную информацию нашёл быстро, ниже описано.

замена антифриза замена антифриза замена антифриза

Расположение сливных кранов (см. изображения выше): краник радиатора находится в нижней левой части, если смотреть из салона вперед — это в районе расширительного бачка, а краник на блоке цилиндров двигателя занял у меня поиск порядка 2 минут. Вот тут то ещё и пригодились подставные доски с кирпичами, пришлось на них заезжать, так как под двигатель машины было бы залезть проблематично, так как сливной кран оказался с задней стороны двигателя, почти посередине, ближе к правой стороне кузова.

После осмотра сливных кранов, надел на них подготовленные шланги, и подставил под них тары (ведро или тазики), ибо не засорять окружающую среду вредными отходами. Пока искал расположение краников и одевал шланги, двигатель в машине остыл, а именно охлаждающая жидкость. Открыл крышку радиатора. Внимание, будьте осторожны при данной процедуре, используйте тряпку и прижимайте крышку, так как при большой температуре, создаётся большое давление, что может привести к всплеску жидкости прямо Вам на руки, а ещё хуже на лицо, может произойдет ожог кожного покрова. Так что не торопитесь сразу открыть крышку радиаторы, дождитесь немного времени.

Таким образом, после открытия крышки, полез под машину, чтобы открутить болт на 10 системы слива краника расположенного на блоке цилиндров двигателя приготовленным ключом, и жидкость потекла ручьем. Затем открутил уже рукой пластиковый второй краник слива расположенного на самом радиаторе, и жидкость так же потекла интенсивно, ещё подождал минут 15-20. до полной остановки течи. Хотя абсолютно без разницы, где первым открывать краны. После остановки, жидкость всё равно осталась в системе поэтому сначала — отсоединяем один шланг (патрубок) ведущий в салон автомобиля, который идёт в радиатор печки машины при помощи пассатижей зажимаем зажим и тянем на себя патрубок немного покручивая, после чего в него же начинаем вдувать воздух, или же компрессором, насосом или своими силами, так чтобы и оттуда вышла оставшееся жидкость, плюс небольшая физическая разминка легким. При этом потечёт как из металлической трубки, и так из радиатора остатки жидкости. Можно временно соединить и продуть в горловину радиатора. И так, я делал эту процедуру несколько раз с небольшим интервалом времени. Затем запустил двигатель на 1 минутку, чтобы из помпы насоса вышел оставшийся антифриз. Итог, полный слив охлаждающей жидкости на этом закончен.

Приступаем к промывке системы в два этапа

Для этого можно конечно использовать промывочную жидкость, но я сделал проще и дешевле по затратам использовал простую, но важно, именно дистиллированную воду, на случай если останется её немного в шлангах (патрубках) или ещё где в системе охлаждения, так как простая, а именно из-под крана вода может дать в дальнейшем деталям начала развития образования коррозии. Затем вытаскиваем шланги со сливных краников, чтобы не потерять их в дальнейшем, пригодятся. Что сделал дальше, отсоединил так же второй шланг (патрубок) ведущий в салон автомобиля (их было два) всё теми же пассатижами, оттуда торчат оголенные две металлические трубки, в одну из которых, абсолютно в любую, вставляем один конец нашего подготовленного шланга, а на другой его конец одеваем воронку (бутылку) и начинаем заливать туда дистиллированную воду, до тех пор, пока из другой металлической трубки не побежит та же самая вода, примерно уйдет 0.5 — 1 литр. Затем, вытаскиваем воронку и начинаем опять гимнастику с легкими, до полного выкачивания воды залитой из данных металлических трубок и патрубков печки салона, в общем, начинаем вдувать воздух. После этих процедур, подсоединяем шланги (патрубки) на свои места, закручиваем два сливных краника в радиаторе и блоке цилиндров двигателя обратно и заливаем воду в радиатор через его горловину с помощью воронки. У меня ушло примерно 5-6 литров воды. Необходимо немного поднажимать патрубки — как на нижний, так и верхние, чтобы прогнать воздух в системе и прокачку воды. Закрываем крышку радиатора и заводим автомобиль. Прогреваем двигатель до температуры, с которой Вы обычно начинаете движение, при этом необходимо прокатиться на автомобиле, 1-н километр или меньше, у меня было

500 метров, до тек пор, если жаркая погода, пока не включатся вентиляторы обдува двигателя, после этого возвращаемся на площадку. Ждём пока подстынет вода в системе охлаждения и всё то же самое, проделываем, как и со сливом старой охлаждающей жидкости указанной выше в статье. Эту процедуру я повторял два раза, чтобы было чисто уж наверняка, и заняло на самом деле всё это примерно 30-40 минут и не более.

Приступаем к заливке, то есть к замене новой охлаждающей жидкости

После полной прочистки и вторичного слива дистиллированной воды, заезжаем опять на подготовленный подъём. Проверяем все краны на их закрытие, полное соединение шлангов (патрубков) ведущих в салон печки автомобиля и через горловину радиатора, заливаем уже свежую, новую, охлаждающую жидкость (антифриз). Опять же сжимаем и разжимаем патрубки, не забываем — это нижний и верхние для прокачки воздуха и жидкости по системе. Заводим автомобиль важно на 1-ну минутку с открытой крышкой радиатора, и видим, что жидкость уходит внутрь системы охлаждения через горловину, и по чуть-чуть доливаем её туда же. Глушим двигатель. Далее я отсоединил один шланг (патрубок), ведущий в салон печки автомобиля и в него же, а так же в трубку металлическую, по чуть-чуть долил охлаждающей жидкости пока не потекло обратно или же увидите полный край. Снова соединяем шланг (патрубок) обратно. Закрываем крышку радиатора, заводим машину, прогреваем и поехали по дороге пока опять не сработают вентиляторы обдува двигателя. Чего и следовало ожидать, внутри одного из шланга (патрубка) ведущего в салон к печке, оказался воздух, поэтому он был холодным, то есть не происходит полная циркуляции охлаждающей жидкости. Снова подождал пока остынет охлаждающая жидкость, открыл крышку радиатора и отсоединил тот самый холодный шланг (патрубок).

В горловину радиатора дунул воздухом и из обоих концов – шланга (патрубка) отсоединенного и металлической трубки с ним соединяющейся полилась охлаждающая жидкость, опять повторил процедуру с доливкой охлаждающей жидкости, немного приодел (соединил) шланг (патрубок) на металлическую трубку и опять продул воздухом только уже через горловину радиатора, так чтобы лишний воздух вышел до конца из них, и снова полилась немного жидкость. Здесь важна быстрота и реакция. Соединил шланг (патрубок) и долил в радиатор охлаждающей. Завёл автомобиль, прогрел до полной рабочей температуры, включил печку в салоне.

Если же не идёт теплый или горячий воздух из неё, как у меня и было, в этом первом случае нажмите на газ, примерно до 4 тысяч оборотов, на несколько секунд. Мне помогло, так как при этом увеличится давление в системе охлаждения и Вы, возможно, услышите как потечёт жидкость по патрубкам печки в салоне машины. Должен пойти сначала немного теплый, затем горячий воздух. Доливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость ровно половину по меткам. После интенсивной езды и простоя на стоянке проверяем уровень в расширительном бачке, если нужно, то доливаем в радиатор или расширительный бачок. Вышло примерно 7 литров охлаждающей жидкости и 12 литров дистиллированной воды на двойную промывку объемом двигателя V1,8 литров. Времени заняло около 2-х часов на всё промывку с заменой.

Особенности конструкции системы охлаждения Toyota Corolla

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, расширительного бачка, водяного насоса, термостата и шлангов. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания и затем в зависимости от положения клапана термостата возвращается в насос по перепускному каналу (при низкой температуре) или через радиатор (при высокой температуре). В систему охлаждения двигателя включены также радиатор отопителя салона и каналы подогрева дроссельного узла системы питания.

Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, трубчатооленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В бачках радиатора выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя. В левом бачке установлен кран для слива охлаждающей жидкости из системы.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. Наливная горловина бачка закрыта пластмассовой пробкой с двумя клапанами: впускным и выпускным. Выпускной клапан от крывается при давлении 78,5–122,7 кПа (0,80– 1,25 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 7 кПа (0,07 кгс/см2).

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапа на приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем, общим с генератором и компрессором кондиционера. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 77 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 80 °С термостат начинает открываться и при 95 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор системы охлаждения (с пластмассовой многолопастной крыльчаткой служит для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока системы охлаждения. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Электровентилятор в сборе с кожухом закреплен на радиаторе системы охлаждения. Систему заполняют жидкостью (антифризом) Toyota Super Long Life Coolant (красного цвета), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Системы охлаждения, отопления

Системы охлаждения, отопления Toyota Corolla

На автомобилях, рассматриваемых в настоящем Руководстве, установлена принудительная термостатируемая система охлаждения повышенного давления (см. рис. Устройство системы охлаждения).

Циркуляция жидкости в двигателе обеспечивается центробежным насосом, смонтированным в передней части блока цилиндров. Жидкость обтекает цилиндры и направляется в заднюю часть двигателя. Далее жидкость протекает в отлитых каналах всасывающего и выпускного коллекторов, в полостях около свечей зажигания и направляющих втулок выпускных клапанов.

Термостат с расширяющимся (парафиновым) рабочим телом смонтирован рядом с трансмиссией и закрыт крышкой. При разогреве двигателя термостат закрыт и отсекает поток жидкости от радиатора. После прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры термостат открывается, в результате чего жидкость поступает в радиатор, в котором жидкость охлаждается и снова поступает двигатель.

Система охлаждения связана с атмосферой пробкой радиатора, в которой имеется контрольный клапан. Такая конструкция обеспечивает повышение точки кипения жидкости и эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Если давление в системе охлаждения превысит уровень, при котором срабатывает подпружиненный контрольный клапан пробки радиатора, то под действием давления клапан приподнимается из седла и часть жидкости перетекает через перепускную трубу в дополнительный расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. При охлаждении системы избыток жидкости стекает обратно в радиатор.

Читайте также  Как расшифровать шильдик асинхронного двигателя

Бачок таким образом, поддерживает уровень жидкости в системе и одновременно является резервуаром для приема перегретой жидкости.

Система охлаждения такого типа называется замкнутой, так как жидкость, вытекающая через клапан пробки, сохраняется для дальнейшего использования.

Система отопления

В систему отопления входят вентилятор и радиатор, смонтированные в едином корпусе под правой частью передней панели кузова, шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя и панель управления отоплением/охлаждением воздуха в салоне, выведенная на переднюю панель кузова (см. рис. Блок отопителя, блок вентилятора и кондиционер, смонтированные под передней панелью кузова). Нагретая от двигателя охлаждающая жидкость протекает через радиатор отопителя. Режим отопления задается открытием заслонки, в результате чего корпус отопителя сообщается с пространством салона. Выключатель на панели управления обеспечивает управление работой вентилятора, который обдувает радиатор, в результате чего происходит нагрев воздуха.

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования состоит из конденсатора, смонтированного перед радиатором, испарителя, установленного рядом с радиатором отопителя, компрессора, смонтированного на двигателе, влагоотделителя с редукционным клапаном высокого давления, шлангов и трубопроводов, соединяющих все указанные агрегаты.

Вентилятор направляет поток воздуха из салона на радиатор испарителя, на котором происходит отдача тепла от воздуха к хладагенту. В радиаторе испарителя происходит вскипание хладагента с образованием пара низкого давления и отбор тепла по мере удаления пара из радиатора. Компрессор обеспечивает циркуляцию нагретого хладагента, сохраняя его повышенное давление, из испарителя в конденсатор, где происходит охлаждение хладагента, и обратно в испаритель.

Видео про «Системы охлаждения, отопления» для Toyota Corolla

Как снять радиатор печки подробно TOYOTA MARK 2 QUALIS. How to remove a heater radiator
toyota corolla не грела печка как починить
Промывка печки на тайоте королла 120 кузов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector