Схема разборки двигателя 1zz

Схема разборки двигателя 1zz

Схема разборки двигателя 1zz

Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1 ZZ — FE . Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется :) Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.)

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем :) Снимаем…

Советую выкрутить клапан PCV , помыть и оценить состояние…

Прочитать про систему его работы можно по ссылке: h ttp://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Далее снимаем черную пластмассовую детальку :) с топливопровода.

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось :( Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя и снимаем. Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь :)

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так :)

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку :) В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериалов по этой теме в Интернете предостаточно. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх :) и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую , благо недорогая.

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…) с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить :) Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался :)

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках :) Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами. Если что – герметик – хорошая вещь :) Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие , по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня :(

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “ F ” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT . Оцениваем состояние, моем , чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем :) и вместе с прочим барахлом , требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota , как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость :) Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Снимать выпускной коллектор Вам не придется, т.к. головку блока можно снять с ним в сборе. Я еще отворачивал пару болтов, крепящих выпускной коллектор к блоку цилиндров, думаю, что Вам придется сделать то же самое.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока … Е ще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудо бств в с мысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…

Как снять двигатель 1zz без коробки

Итак, для ремонта понадобится неделя в теплом гараже с ямой, распечатанный мануал на машину, масло 4л (1500), фильтр С110 (130), хороший амерский герметик (250), большой карбклинер (140), комплект поршневых колец (2050), приспособа для засаживания поршней в колодцы (400), солярка и бензин (по 5л каждого), ремонтный комплект всех возможных резинок/прокладок для 1ZZ, маслоотражающие колпачки в комплекте (4500), ключи накидные, головки, отвертки, обязательно 12-ти гранные ключи (2шт) и головки (2шт) размеров 10 и 12 для поршневой группы (350)
ЗЫ: для себя понял одно, 1zz-fe не одноразовый

основной целью было: поменять маслосъемные колпачки (были задубевшие как пластмасса, не выполняли функцию), замена поршневых колец (залег более всего 3й ряд, первые два сверху были просто изношены, без маслосъемной кромки, но кольца были более-менее в порядке и на месте), замена сальника передней крышки двига (масло на корпусе снизу возле цепи) сама цепь была в порядке, не растянута.
далее: ОТКЛЮЧИЛИ И УБРАЛИ АККУМУЛЯТОР, сняли пласт крышку, свечи, катушки, провода, отцепили всю электрику, датчики, воздухан верхнюю часть, все трубки, отцепили кучу всяких датчиков, сняли блок форсунок (4 шт зеленые).

после чего снимаем впускной коллектор в сборе, еще кучу каких-то шланчиков, и вырываем блок дроссельной заслонки (внутри с обратной стороны действительно грязно)

самый волнительный момент: открываем верхнюю крышку двигателя. столько der»ma увидеть не ожидал

снимаем поддон и опять поражаемся количеству грязи. железная сеточка маслоприемника забита напрочь

забыл упомянуть, всё навесное оборудование, мешающее работе, например, компрессор кондея, генератор, правую опору двига снимаем и либо сдвигаем в сторону, либо убираем (опору точно) в дальнейшем используем небольшой доп домкрат (точечный гидравлический) чтобы приподнять/опустить сам двигатель
головка 12-ти гранника (10 или 12 не помню) нужна чтобы открутить шатуны и снизу толкать, снимая поршни

убираем болты справа, мешаюшие снимать крышку, откручиваем шпильки, предварительно накрутив на них 2 гайки на 10

масло Кастрол 5в40, никогда больше! дальше: снимаем переднюю крышку двига и видим сколько там грязи. убеждаемся, что сальник дубовый, масло не держит

снимаем цепь и два распредвала. на крепеже у валов буквы и цифры, выбиты по порядку от передней крышки. оцениваем состояние валов (отл) а вот все что рядом надо отдирать. чтобы снять головку блока, нужно 12-ти гранник ключ (10 или 12, не помню) простым шестигранником не сорвешь, только хуже будет

снимаем головку блока и оцениваем состояние поршневых колодцев (хон хороший, без задиров, ровный) и состояние самих поршней (нагар ужасный)

отдираем поршни (старыми кольцами и карбклинером, растворителем, кольца залегли, но они были выработаны, чуть живые) и переднюю крышку двига от грязи (соляркой, железной щеткой, промываем бензином, на ней обнаруживаем номер, меняем сальник и еще какую-то резинку)

начинаем собирать двиг обратно (ВНИМАТЕЛЬНО читаем мануал, ищем метки на звездочках коленвалов, на колесе ВВТи, метку цепи), поршни с новыми кольцами ставим с помощью вот этой штуки

стаканы полюбому менять надо, мож не все, но на них выработка, надо было зазоры померить до разбора, там такая ситуация-часть можно местами поменять а что то менять придётся, они все одинаковые, имею ввиду японцев наших лет,тока ценники разные, надо микромтр и шарик, чтобы померить толщину стакана с учётом износа,если твой тесть спец, то поймёте.

.
о каких стаканах идёт речь? там цельный алюминиевый блок?

еще раз: вместо шайб на 1zz используются стаканы. найти можно, например в Экзисте. Все размеры (т.е. толщина дна)

31.05.2011 г.
Фотоотчет по замене жидкости в АККП Toyota Allion
Проделал сегодня данную процедуру, и так по порядку Фильтр Прокладка Колечки Сливаем масло Снимаем поддон Фильтр Без фильтра Ставим. >>>
1645 комментариев | Написать комментарий

31.08.2009 г.
Фото отчет о промывке дроссельной заслонки мотора типа D4 1AZ-FSE 2.0 литра
Начну с того, что не нашел в интернете ни одного фото отчета о промывке дроссельной заслонки именно на моторах типа D4 1az fse 2.0 литра. Толи искал плохо, толи реально таких еще нет. >>>
281 комментариев | Написать комментарий

27.12.2007 г.
Двигатели Toyota серии NZ
В классе «до 1500 см3» на смену классическим также пришли новые малолитражные моторы третьей волны. Двигатели серии NZ повторяют абсолютное большинство решений серии ZZ, рассмотренных. >>>
8 комментариев | Написать комментарий

вынимаем 2zz. снять 2zz

НАчал подготавливаться к съему двигателя для доводки. Коробас как-то сложно с виду открутить, а с коробкой двигатель не вылезет через капот? Есть еще вариант, по кускам: голову, блок, нижнюю часть. Как лучше? Ну и собстно, советы хочу =) Где какие скрытые падлы таятся.

СТОхи не советуйте, я как-то сам лучше =) И рук у меня дофига =)

НАчал подготавливаться к съему двигателя для доводки. Коробас как-то сложно с виду открутить, а с коробкой двигатель не вылезет через капот? Есть еще вариант, по кускам: голову, блок, нижнюю часть. Как лучше? Ну и собстно, советы хочу =) Где какие скрытые падлы таятся.

СТОхи не советуйте, я как-то сам лучше =) И рук у меня дофига =)

ремнями накрест и вперед потихоньку.

поддон картера лучше снять. вдруг уронишь.

. поддон не снимал, ни блок, ни головку блока не сломал

. немного про засады: гайки ступиц одноразовые, уплотнительные кольца глушака тоже. так по уму (хотя я оставил старые)

Что с косой делать, думал с движкой снять. да чо-то ступил, из блока предохранителей хрен вымешь =) Легче будет, если я ее с двига сниму? я так понял, двиг крепится на 1й подушке и к коробке. Решил целиком вытащить все-таки, разбирать неохотно стало =)

P.S. двигатель легкий? а то советуют руками вытащить =)

P.S. двигатель легкий? а то советуют руками вытащить =)

Вообще в мануале, применяеться два крючка специальных, прикручиваются к головке и за них уже ташишь двиг, правда из заказывать придеться, а по другому тебе уже выше описали, ремнями и потихоньку, вытягиваешь, тока капот сними)))
Либо все снизу откручивешь и тупо машину поднимешь а двиг на подставке остаеться.

каких ступиц?
Что с косой делать, думал с движкой снять. да чо-то ступил, из блока предохранителей хрен вымешь =) Легче будет, если я ее с двига сниму? я так понял, двиг крепится на 1й подушке и к коробке. Решил целиком вытащить все-таки, разбирать неохотно стало =)
P.S. двигатель легкий? а то советуют руками вытащить =)

на зх подушках, 2 на двиге и 1 на коробке

со ступиц не надо ниче откручивать, вместе с ними валы выдергивай и все.
тока сальники аккуратно. на всякий случай купи новые ( но это при сборе.. я повредил, масло потом с коробки текло)

там всего 4 подушки. передняя коробку держит, левая тоже. Задняя незнаю, а правая двиг держит.

Невкупил про гайки ступиц. Какие?

Да, р/к коробки закажу, т.к. буду разбирать ее. чо-то там с синхронами.

эт те гайки которые по центру ступицы стоят, держат валы
ну кароче между гайками которыми колеса прикручиваешь по центру стоят ))) большие такие на 24 или 27..не помню. Их снимать гемор! но эт совсем не нужно не парься

колеса просто открути, а ступицу целиком с валом выдергивай и все. Валы в раздатке на стопорных кольцах держатся

колеса просто открути, а ступицу целиком с валом выдергивай и все. Валы в раздатке на стопорных кольцах держатся

ты сам то снимал валы?

з.ы. раздатки на селике нет, и правый вал крепится через подшипник к двигателю и в коробку вставляется без кольца.

ты сам то снимал валы?

з.ы. раздатки на селике нет, и правый вал крепится через подшипник к двигателю и в коробку вставляется без кольца.

Двигатель 1ZZ-FE

Линейка популярных двигателей ZZ начала выпускаться с 1998 года. Серия ZZ заменила устаревшую на тот момент серию А. Модель 1ZZ-FE была первой в своей серии. Как и полагается, ресурс, эксплуатационные характеристики были значительно лучше агрегатов предыдущих серий.

Краткая история

Мотор 1ZZ-FE начали выпускать в 1998 году, а последнее устройство вышло с завода в 2007 году. Как сообщают различные источники, сконструирован и разработан данный двигатель был в Канаде, а производиться начал в Японии.

1zz-fe

Сначала компания изготавливали 1ZZ-FE для внутреннего рынка, затем для Европы и России. Несколько лет в России такие двигатели могли обслуживать лишь в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Но, со временем машины с такими двигателями широко распространились в стране и специалистов-мотористов стало гораздо больше.

Двигатели 1ZZ-fe, в основном, устанавливаются на автомобили Toyota. На модели, которые раньше оснащались моторами 3S-FE начали устанавливать 1ZZ-FE.

Технические характеристики

Завод-изготовительTianjin FAW Toyota Engines Plant No. 1
Toyota Motor Manufacturing West Virginia
Shimoyama Plant
Марка и обозначение ДВСТойота 1ZZ
Годы выпуска1998-2007
Материал блока цилиндров (БЦ)алюминий
Система подачи топливаинжектор
Расположение цилиндроврядный
Число цилиндров4
Число на цилиндр4
Длина хода поршня, мм91.5
Диаметр цилиндра, мм79
Степень сжатия10
Объем двигателя, см31794
Мощность мотора, л.с./об.мин120/5600
140/6400
143/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин165/4400
171/4200
171/4200
Топливобензин АИ-92
Экологические нормыЕвро 4
Масса мотора, кг135
Расход топлива, л/100 км (для Celica)
  • — город
  • — трасса
  • — смешан.
  • 10.3
  • 6.2
  • 7.7

На какие машины ставится (3 марки):

1zz fe двигатель

Модификации 1ZZ

За годы выпуска были созданы 3 модели:

  • 1ZZ-FE.
  • 1ZZ-FED.
  • 1ZZ-FBE.
1ZZ-FE

Мотор 1zz-fe производился на японском заводе, расположенном в США. Мощность агрегата от 120 до 140 л.с. В свою очередь этот двигатель выпускался еще в 6 модификациях. У всех них была мощность от 120 до 140 л.с. Ими оснащались более 15 моделей трех марок автомобилей: Тойота, Шевроле и Понтиак.

1ZZ-FED

Основное отличие от предыдущей модификации в облегченных кованных шатунах. Мощность агрегата 140 л.с. Изготавливался в Японии.

1ZZ-FBE

Эта модификация выпускалась чисто для экспорта в Бразилию. ДВС работал на био топливе Е85.

Техническое обслуживание

Для мотора 1ZZ-FE существуют следующий регламент по ТО:

1zz fe купить

  • Если автомобиль эксплуатируется в легком режиме, то рекомендуется менять моторное масло через 10 000 км пробега. А, если езда спортивная, агрессивная — то через каждые 5 000 км.
  • Регулировать зазоры клапанов через каждые 20 000 км.
  • Менять цепь ГРМ через 150 000 -200 000 км пробега.

Этот японский двигатель 1zz-fe, как и некоторые других японских фирм, одноразовый, потому что стенки тонкие и перегильзовке цилиндров не подлежит. По истечении своего ресурса, надо будет менять его и делать свап. Поэтому обслуживать надо наилучшим образом, заливать качественное масло и топливо, вовремя менять расходные материалы.

Неполадки

1zz fe

В этими двигателями мало возникает проблем. Бывает, что изменился звук работы двигателя, если начал стучать, то, скорее всего, растянулась цепь ГРМ. Появления шума могут быть причиной износа успокоителя и натяжителя.

После пробега 150 000 км рекомендуется менять цепь газораспределительного механизма.

1 зз фе

Если повысился расход моторного масла, то следует заменить маслосъемные кольца от 2005 года выпуска. В двигателях 1ZZ-FE после 2002 года выпуска проблем с маслосъемными кольцами не возникало, поэтому при покупке машины с таким двигателем, желательно, чтобы мотор был после 2002 года выпуска.

Осторожно с перегревом. Все модели 1ZZ чувствительны к температуре. Если перегреть двигатель, то ведет головку.

Тюнинг

Можно повысить мощность двигателя 1zz fe со 140 л.с. до 200 л.с. установкой компрессора SC14 Toyota и интеркулера охлаждения. Форсунки и топливный насос меняют на аналоги с высокой производительностью. Плюс тонкая настройка всех параметров поможет поднять мощность силового агрегата. Размер транспортных налогов в России зависит от количества лошадиных сил двигателя. Если, например, Тойота Камри 3,5 у которой 277 лошадок, придется платить ежегодный налог больше 40 000 рублей.

Если есть желание увеличить мощность до 300 л.с., придется купить и установить кит-комплект Garret GT284, форсунки 550/630 сс и установить мощный топливный насос. Кроме этого, поршни надо установить под высокую компрессию. Также установить кованые шатуны и электронный блок управления Apexi Power FC. Обычно переделывают двигатель с объемом 1,8 литров.

Вывод

По отзывам владельцев, двигатели 1ZZ-fe отличные и надежные, но многим не нравится, почему сделали так, что нельзя делать кап ремонт двигателя.

Видео

В этом видео подробный обзор конструкции 1ZZ-FE. Разборка 1ZZ-FE.
Отзывы ДВС 1ZZ-FE

Порядок разборки двигателя

Порядок разборки двигателя Toyota Corolla

1. Маховик
2. Задний монтажный фланец
3. Держатель заднего сальника
4. Масляный фильтр
5. Датчик аварийного давления масла
6. Кронштейн генератора
7. Крышка коренного подшипника
8. Упорное кольцо
9. Вкладыш коренного подшипника
10. Коленвал
11. Передний сальник коленвала
12. Масляный насос
13. Прокладка
14. Правый кронштейн подвески двигателя
15. Насос охлаждающей жидкости
16. Уплотнительное кольцо
17. Датчик детонации
18. Прокладка
19. Задний сальник коленвала
20. Компрессионное поршневое кольцо, верхнее

Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления (или ведущий диск гидротрансформатора), а также держатель заднего сальника коленвала.

Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.

Если вы будете приобретать готовый двигатель ремонтной комплектности, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:

– генератор и кронштейны;
– детали системы снижения токсичности отработанных газов;
– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;
– термостат и крышка корпуса термостата;
– насос охлаждающей жидкости и остальные детали системы охлаждения;
– детали электронного впрыска топлива;
– впускной и выпускной коллекторы;
– масляный фильтр;
– детали подвески двигателя;
– маховик (или ведущий диск гидротрансформатора);
– задний монтажный фланец. Предупреждение

При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем деталям, которые могут понадобиться при сборке двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы установить их в прежнее положение.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока, масляный поддон и масляный насос, после чего оставшийся блок цилиндров с кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой можно сдать в ремонт.

Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:

– всасывающий и выпускной коллекторы;
– крышка головки цилиндров;
– крышки зубчатого ремня;
– головка блока цилиндров;
– масляный поддон;
– масляный насос;
– шатунно-поршневая группа;
– держатель заднего сальника коленвала;
– коленвал с коренными подшипниками.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов, перечень которых приведен ниже. (В подразделе 3.1.2.15 приведен перечень инструментов, которые понадобятся при сборке.)

– стандартный набор инструмента;
– небольшие кассы или пластиковые мешочки для хранения снятых деталей;
– шпатель для удаления остатков прокладок;
– развертка для снятия буртиков с цилиндров;
– микрометры;
– набор выдвижных измерителей;
– набор индикаторных нутромеров;
– приспособление для сжатия пружин клапанов;
– приспособление для хоннингования цилиндров;
– инструмент для очистки канавок поршневых колец;
– электродрель;
– набор метчиков и плашек;
– проволочные щетки;
– ершики для прочистки масляных каналов;
– растворитель.

Видео про «Порядок разборки двигателя» для Toyota Corolla

Разбор двигателя 1zz-fe для ремонта
Замена цепи ГРМ Toyota Corolla 150 <1ZR-FE>
Toyota Corolla двигатель 3Е

Читайте также  Схема радиатора охлаждения двигателя газель
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector