Renault kangoo что то с подушкой двигателя

Renault kangoo что то с подушкой двигателя

Renault Kangoo I поколения (1997-2009 гг.)

Renault Kangoo I

RENAULT KANGOO I ПОКОЛЕНИЯ по инженерии не сильно отличался от своего преемника. Небольшие моторы, передний привод, независимая подвеска спереди и простая балка — сзади. На «вторичке» первый Каngоо встречается еще довольно часто.

RENAULT D0KKER марокканского производства совсем недавно сменил
на российском рынке Капдоо. Машина использует ту же платформу, но в плане оснащения и функционала особенно не преуспела. На родине, во Франции, Dokker, кстати, не продается-там остался Каngоо.

Популярен Renault Kangoo не только у нас, но и за рубежом. Косвенным показателем успеха является большой жизненный цикл производства модели: первые образцы нашли своих покупателей 10 лет назад! Для поддержания стабильного спроса спустя 7 лет с начала выпуска эти автомобили подвергли модернизации: изменения коснулись главным образом передней части машины и приборной панели.

Кузов

Kangoo в первую очередь предназначены для коммерческих целей, хотя машины выпускаются в двух версиях: грузовой и грузопассажирской.

У нас нередко эксплуатируются привезенные из-за рубежа автомобили, переделанные из грузовых версий, – их растаможка обходится дешевле. В них врезают недостающие окна, устанавливают в салоне обшивку, задние сиденья и прочее, придавая авто вид пассажирской модификации. Определить, какой же машина была изначально, можно по VIN-коду (в грузовом варианте после символов VF1 идет буква F, а в пассажирском – К). Официально у нас не продавались также Kangoo Maxi с удлиненным задним свесом.

Грузопассажирские версии можно определить по наличию боковых стеклянных окон с открывающимися форточками и сдвижных дверей (в дорогих машинах боковые двери есть не только с правой, но и с левой стороны кузова), задняя дверь может быть распашной и подъемной (открывается вверх).

При покупке машины лучше отдать предпочтение версиям с задней подъемной дверью. Ее амортизационные опоры служат долго, да и при погрузке багажа в дождь или снег она вас защитит. А вот в распашных дверях со временем разбиваются замки, из-за чего на неровностях те начинают неприятно стучать. Кроме того, отмечены случаи, когда трескались стекла данных дверей.

В пассажирских версиях, оснащенных задней левой дверью, отказывает механизм блокировки ее замка при открытии лючка бензобака: в нем выходит из строя контактный датчик (запчасть – 400 грн., работа – 100 грн.). Этот механизм исключает поломку заправочного пистолета задней сдвижной дверью.

Kangoo устойчивы к коррозии, разве что ржавеет крепеж «запаски» под полом багажника.

На дорестайлинговых версиях может создать проблемы ключ зажигания со встроенным чипом иммобилайзера. При активной эксплуатации неприятности со временем могут доставить подрулевые переключатели – из-за замыкания контактов. «Лечение» – разборка переключателя и очистка от пыли и металлической стружки. То же периодически нужно проделывать и с кнопками электростеклоподъемников. Они размещены неудачно – снизу в дверных карманах, поэтому в них набивается грязь, приводя к отказу переключателей.

Высокое расположение передних сидений часто провоцирует размещать что-либо под ними, но если там нет выдвижных карманов, багажом легко можно нарушить электроконтакт преднатяжителей ремней безопасности. О возникновении проблемы сообщит лампа airbag на щитке приборов.

Изменениям подверглась электрика – применены современная мультиплексная шина и центральный блок коммутации (ЦБК).

Renault Kangoo I

Автомобили после модернизации 2004 года легко узнать по большей передней оптике, высоко заходящей на крылья, иному капоту и радиаторной решетке.

Двигатель

Несмотря на довольно разнообразную линейку силовых агрегатов, предназначенных для Kangoo, официально продаются только две версии: бензиновая объемом 1,4 л и атмосферная дизельная – 1,9 л. Хотя вполне реально встретить версии, оснащенные остальными агрегатами.

Нередко завозили пострестайлинговые Kangoo с 1,4-литровым мотором, топливная система которого не оснащалась фильтром тонкой очистки бензина. Соответственно – риск вывести из строя дорогостоящие элементы системы при заправке некачественным топливом очень высок. Но пока, по утверждению работников сервиса, массовые обращения владельцев с такими проблемами не отмечены. Во всех остальных агрегатах привычный сменный топливный фильтр присутствует.

Желателен взвешенный подход и к покупке бензиновых «пирожков», пригнанных из-за рубежа – у них топливный насос и фильтр выполнены как единое целое. В принципе, можно переделать систему, установив раздельные насос и фильтр, хотя это также обойдется недешево.

Слабое место версий с кондиционером или «климатом» – шкив генератора с резиновой муфтой. Со временем муфта деформируется, наружный шкив перекашивается, что в результате приводит к обрыву ручейкового ремня. Его остатки могут попасть под ремень ГРМ и привести к поломке двигателя.

Неквалифицированная замена ремня ГРМ на 16-клапанных моторах (1,2 л и 1,6 л) также становилась причиной «роковой» встречи клапанов с поршнями. Дело в том, что шкивы на коленвале имеют бесшпоночную посадку, и если недотянуть крепежный болт, то шкив может провернуться. При замене ремня ГРМ (каждые 60 тыс. км) рекомендуется также установить новую помпу, которая обычно «не выхаживает» два срока службы ремня. Система зажигания 16-клапанных двигателей имеет индивидуальную катушку на каждом из цилиндров. Катушки, выпущенные до 2004 года, обладают малым ресурсом.

Как показывает опыт эксплуатации, дизели плохо «переваривают» нашу солярку. В 1,9-литровых моторах выходил из строя механизм опережения впрыска ТНВД, а в агрегатах с непосредственным впрыском (1,5 и 1,9 л) отказывали топливные насосы и форсунки. Отмечены в двигателях и другие слабые места – долго не служит задняя опора (30–40 тыс. км.); может давать сбои в работе датчик коленвала – возникают проблемы с запуском двигателя (нередко они решаются чисткой датчика). Со временем из-за коррозии теряет герметичность радиатор системы охлаждения. Может треснуть пластиковый корпус термостата, выходят из строя высоковольтные провода (это проявляется в неустойчивой работе мотора).

Большинство автомобилей переднеприводные, хотя в арсенале этой модели есть и полноприводные Kangoo 4х4, в которых задние колеса подключаются при пробуксовке передних с помощью вискомуфты. Правда, стоят они недешево, поэтому у нас их практически нет.

Трансмиссия

Для «пирожков» предназначены 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Последние модификации официально у нас не продаются и, соответственно, встречаются редко.

Характерное слабо место МКП – сальник кулисы, который нередко «потеет» маслом. Специалисты советуют регулярно следить за этим местом и ездить до появления серьезного подтекания смазки. Замена сальника очень трудоемка – для этого необходимо демонтировать КП. Кроме того, на новых машинах отмечена течь смазки по стыку корпуса КП и картера сцепления. Лечение – разборка/сборка агрегата с дополнительным нанесением уплотнительного герметика.

Важно знать: «механика» Kangoo не любит агрессивной езды с применением торможения двигателем и запуска мотора «с толкача» – при этом были отмечены случаи обрыва стопорных колец подшипников валов КП. Масло рассчитано на весь срок службы агрегата, хотя для беспроблемной работы специалисты рекомендуют менять смазку раз в 60 тыс. км.

Подвеска

Наружные ШРУСы выполнены как единое целое с полуосью, и если ездить с порванными пыльниками полуосей, это выводит «гранаты» из строя.

Подвеска Kangoo умеренно жесткая. Передняя – типа McPherson, а задняя торсионная. Быстрее всего на наших дорогах изнашиваются шаровые опоры – приблизительно через 60 тыс. км. На пострестайлинговых версиях «шаровые» поставляются вместе с рычагами. Можно сэкономить, установив отдельно шаровую машин до модернизации, предварительно немного увеличив посадочные отверстия в рычаге (за одну сторону: работа – 100 грн., запчасти – 100 грн.). Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости «выхаживают» 60–80 тыс. км, правда, их замена из-за коррозии крепежных болтов нередко оказывается очень трудоемкой. А вот сайлент-блоки передних рычагов могут продержаться до 150 тыс. км.

Задняя торсионная подвеска служит долго. Причем она не нуждается в регулярной замене игольчатых подшипников, которая необходима аналогичным узлам у конкурентов Citroёn Berlingo и Peugeot Partner. Правда, при перегрузках могут поломаться трубчатые торсионы, выполняющие роль стабилизатора. Если же «задок» просядет, то ему можно вернуть привычную «осанку», изменив угол закрутки торсиона на несколько «зубов».

Кстати, стук в районе передней части машины объясняется не только износом деталей подвески. Его причиной могут быть направляющие передних суппортов. Избавиться от проблемы просто – добавить в направляющие смазки. Кроме того, в задних «барабанах» со временем ржавеет механизм самоподвода колодок. Лечение – разборка и смазка.

Рулевое

Рулевое управление большинства Kangoo оборудовано усилителем (гидро или электрогидро). Исключение составляют самые дешевые грузовые версии, которые оснащаются обычной механической рейкой. Как показала практика, всем типам рулевых свойственны характерные «болячки». Так, в рейках с гидроусилителем нередко течет смазка через потерявший герметичность электроразъем датчика давления масла. В версиях с электрогидроусилителем отмечены выходы из строя электронасоса, а слабым местом механической рейки является крестовина рулевого вала – она не отличается особой долговечностью. Причина ускоренного износа – отсутствие защитного пыльника и активное воздействие на данный узел пыли, грязи и осадков. Чтобы избежать проблем, можно принять превентивные меры, установив пыльник от рейки, оснащенной ГУР. На наших дорогах рулевые тяги могут продержаться около 40 тыс. км, хотя иногда «вылетают» и на 15 тыс. км, а наконечники «ходят» до 80 тыс. км.

Итог

Renault Kangoo привлекает потребителей своей высокой функциональностью, довольно простой конструкцией, относительно невысокой стоимостью автомобиля и его содержания. Многие Kangoo покупались для активного использования на фирмах. Там, как правило, «выкатывают» ресурс основных узлов и агрегатов автомобиля, а затем, чтобы не связываться с ремонтом, «марафетят» и выставляют на продажу. Главная рекомендация – перед покупкой машины провести квалифицированную диагностику на СТО, а затем взвесить, соотносится ли ее стоимость с техническим состоянием и сколько денег нужно на восстановление авто.

Причины неполадок в работе печки на Renault Kangoo и как их исправить

Автомобиль Renault Kangoo получил широкое распространение на отечественном рынке. Машина выпускается в пассажирской и грузовой версии. Но оба варианта оснащаются отопительным оборудованием, которое периодически может выходить из строя. Наиболее неприятными считаются ситуации, когда печка перестаёт греть или вообще не работает перед началом зимнего периода или же в самый разгар сезона. В результате водитель не может обогреться в автомобиле, что крайне негативно сказывается на его комфорте и здоровье. Также важно учитывать, что неисправность печки может быть непосредственно связана с проблемами с двигателем и его системами. То есть игнорирование проблемы с отоплением способно привести к ещё более негативным последствиям для всего Renault Kangoo. Потому водителю следует определить причины плохой работы отопителя или полного отказа печного оборудования, и найти способы их решения. Тут во многом следует отталкиваться от симптоматики неисправностей. Начните с простой проверки предохранителей, если с ними всё хорошо, тогда причины придётся искать в других местах.

Что делать, если не греет печка Renault Kangoo, как это исправить

Восстановление работоспособности печки Renault Kangoo.

Не работает заслонка

Нельзя сказать, что на Kangoo постоянно ломается заслонка, и она является слабым или уязвимым местом этого автомобиля. Но такое иногда случается. Поломка заслонки печки обычно возникает по причине того, что обрывается тросик или появляется механическая неисправность привода. Чаще всего с подобным сталкиваются, когда подмерзает заслонка или в приводе не используется достаточное количество смазки. Решить проблему с заслонкой можно лишь с помощью замены элементы.

Заслонка печки Renault Kangoo

Потеют стёкла

Более распространённая неисправность, когда печка вроде работает, но делает это недостаточно эффективно и неправильно. В результате в Kangoo начинают активно запотевать стёкла, что становится прямой угрозой безопасности из-за нарушения обзора для водителя из автомобиля. Есть несколько причин и соответствующих решений.

  1. Слабый обдув. Воздух поступает, но очень слабыми потоками. Тут наверняка проблема в забитом салонном фильтре.
  2. Заслонка. Могла выйти из строя заслонка, отвечающая за подачу воздуха из печки. Как уже говорилось выше, единственным решением проблемы станет замена.
  3. Утечка ОЖ. Обнаружить ОЖ по мокрым пятнам в ногах переднего пассажира удаётся не всегда. Но если потеют стёкла, высока вероятность образования утечки антифриза. Тут требуется проверить состояние печного радиатора, а также убедиться в целостности уплотнительных колец.

Как вы можете наглядно видеть, причин для запотевания стекла несколько. Некоторые проблемы решаются предельно просто. При других неисправностях придётся проделывать сложную работу, добираясь до радиатора печки вашего Renault Kangoo.

Потеют стёкла

Вентилятор

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выходит из строя сам вентилятор, отвечающий за подачу воздуха в салон от разогретого печного радиатора. В случае с отказом вентилятора, который не включается, выделяют несколько причин, почему на Renault Kangoo может плохо греть печка.

  1. Вышел из строя электродвигатель. Здесь речь идёт о моторчике печки. Проблему можно решить путём простой замены вышедшего из строя элемента. Но проблема в том, что добраться до электромоторчика достаточно сложное. Не все решаются сделать это своими руками, а обращаются за помощью в автосервис.
  2. Поломка блока управления. Из-за этого также не удаётся включить вентилятор. При нажатии на кнопки система отопления никак не реагирует. Требуется разобрать блок, проверить целостность проводки, всех контактов и наличия подачи тока на органы управления печным оборудованием.
  3. Неисправность, связанная с резистором печки. Для такой неисправности характерен особый симптом. Выражается он в том, что печка включается, но происходит это исключительно на максимальных оборотах. Во всех остальных режимах отопитель не включается и не работает. Тут можно попробовать снять резистор и отремонтировать его. Но зачастую устройство подлежит замене. Сам резистор выходит из строя по причине плохого контакта, нарушенной работы самого вентилятора, а также из-за забитого фильтра или радиатора, что ведёт к плохому обдуву резистора с последующей поломкой.
  4. Отсутствие контактов. Банально электровентилятор печного оборудования на Renault Kangoo не получает питание от электросети. Причину следует искать в проводах, а также в контактах между ними.

Это ситуации, когда печка не включается вообще на Renault Kangoo. А ведь случается и иначе, когда оборудование функционирует, только делает это не так, как нужно.

Вентилятор печки Renault Kangoo

Работает, но не греет

Здесь речь уже идёт о ситуациях, когда на Renault Kangoo отопитель включается, вентилятор вроде вращается, но из дефлекторов поступает холодный воздух, либо едва тёплый, чего объективно становится недостаточно для полноценного обогрева салона и согрева его обитателей в лице водителя и пассажиров. Выделяют несколько основных причин и соответствующих способов решения проблем, связанных с плохой работой печки на Renault Kangoo, которая не хочет обогревать салон должным образом.

  1. Термостат. При его неисправности жидкость охлаждения будет циркулировать только по большому кругу. В теории можно попробовать отремонтировать термостат, но наиболее правильным решением считается замена. Далее отдельно рассмотрим процедуру его демонтажа.
  2. Радиатор. Вопрос, также требующий отдельного изучения. Чаще всего на Kangoo радиатор отопительной системы загрязняется по причине разрушения успокоительной перегородки на расширительном бачке с жидкостью охлаждения. Либо же сам автовладелец использует низкокачественные антифризы. Некоторые идут ещё дальше, заливая вместо ОЖ обычную воду. Тогда радиатор долго не проживёт.
  3. Дефицит антифриза. Причина банальная, но очень распространённая. Начинать диагностику своего Kangoo рекомендуется именно с проверки количества жидкости охлаждения в расширительном бачке. Если её мало, обязательно долейте. Плюс может потребоваться прокачка системы с целью удалить лишний воздух.
  4. Воздушная пробка. Частый гость на Renault Kangoo с достаточно большим пробегом. Системы и узлы изнашиваются, внутрь просачивается воздух, который может нарушить нормальную работу печки. Плюс такое возникает при неграмотном обслуживании и нарушении правил проведения некоторых ремонтно-восстановительных работ.
  5. Поломка заслонки. С ней мы уже разбирались, и вы знаете, что заслонку следует заменить при необходимости.
  6. Забитый салонный фильтр. Не спешите винить во всём фильтр салона, поскольку его на вашем авто может попросту не оказаться. Такой элемент очистки с завода ставится на Kangoo с кондиционерами в комплектации.

Забитый салонный фильтр

Плохая работа печки не способна удовлетворить потребности в отношении обогрева салона и находящихся внутри машины пассажиров. Потому требуется отыскать причину и найти способы решения возникшей проблемы.

Радиатор

Добираясь до радиатора печного оборудования на Renault Kangoo, вы также сможете параллельно проверить состояние проводки, вентилятора с его электродвигателем и резистор. Потому весь этот комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий можно объединить в один процесс демонтажных и сборочных работ. Схема снятия печки со всеми её составляющими выглядит примерно следующим образом:

  • снимается торпедо автомобиля;
  • демонтируется руль с рулевой колонкой;
  • отключается вся проводка;
  • снимаются дворники;
  • демонтируется панель под щётками стеклоочистителей;
  • откручивается моторчик печки (2 крепёжных болта под ключ на 10 мм, но лучше взять головку);
  • отсоединяются все патрубки, идущие к печке;
  • радиатор снимается путём откручивания пары саморезов;
  • вытаскивается через салон.

Теперь можно проверить состояние всего печного оборудования, пройтись тестером по проводке, убедиться в герметичности всех соединений. Если печной радиатор эксплуатируется достаточно давно, в нём образовались течи или он забился, пытаться отремонтировать и промыть элемент не стоит. Вы проделали сложную работу, поскольку демонтировать всё это долго и изнурительно. Вряд ли вам захочется повторять пройденный этап уже через несколько месяцев или даже недель эксплуатации восстановленного печного радиатора.

Радиатор

Решившись взяться за такую работу своими руками, сэкономив на услугах автосервиса, сразу купите новый хороший радиатор для печки, установите новые патрубки, уплотнители, поменяйте проводку при необходимости и зачистите все контакты. Только после этого можете смело приступать к обратной сборке. Собирается печка в последовательности, обратной проведённым ранее демонтажным работам. При разборке своего Renault Kangoo, чтобы добраться до печки, рекомендуется записывать все свои шаги, маркировать детали и крепёжные элементы от них, либо снимать всё на видео. Это позволит вам не запутаться в процессе сборки, не упустить важные моменты, а также не думать потом, откуда взялась так или иная деталь, и куда следует вкручивать этот саморез.

Термостат

Предварительно убедившись в том, что вина лежит на термостате, и именно из-за него не работает печка на вашем автомобиле Renault Kangoo, потребуется его снять и заменить. В случае с рассматриваемым авто Renault Kangoo термостат поместили с левой стороны блока двигателя. Но чтобы полноценно на него взглянуть, придётся минимум снимать аккумуляторную батарею. А если хотите снять и поменять, тогда приготовьтесь демонтировать всевозможную начинку под АКБ. Процедура демонтажа и замены выглядит так:

  • снимается аккумулятор;
  • откручивается корпус фильтр топлива от кожуха АКБ;
  • отключаются разъёмы управляющего блока свечей и ЭБУ;
  • откручиваются крепёжные болты кожуха на кузове и извлекается всё вместе с начинкой из подкапотного пространства;
  • пока можно визуально изучить состояние термостата и всех патрубков;
  • поскольку крана для слива антифриза на Kangoo нет, отсоединяется нижний патрубок и под него подставляется пустая ёмкость;
  • в общей сложности ждём, пока вытечек порядка 5-6 литров жидкости охлаждения;
  • от термостата отсоединяется 6 патрубков;
  • далее выкручиваются 3 крепления термостата;
  • проверяется прокладка на корпусе термостата, при необходимости меняется.

Термостат

Зачастую термостат меняют полностью, поскольку ремонт обычно не даёт должного результата. Через короткий промежуток времени восстановленный термостат может снова вызвать проблемы и спровоцировать необходимость его демонтировать. Потому намного проще и рациональнее купить новый термостат, установить его на место старого. Параллельно стоит проверить состояние всех патрубков, их герметичность, качество контактов. На Kangoo термостат находится в пластиковом корпусе. В зависимости от модификации и возможной замены устройства предыдущим владельцем, этот корпус бывает разборным и неразборным. Разборный можно оставить, заменив только находящийся внутри него термостат. Это немного сэкономит ваш бюджет.

При обратной установке рекомендуется поменять прокладки и воспользоваться качественным герметиком для более прочной и долговечной работы устройства. Потому герметик следует задействовать при установке всех патрубков и прокладок. Далее можно залить антифриз и проверить, не нарушена ли нигде герметичность. Если всё хорошо, можно приступать к обратной сборке узла. По завершению процедуры, поскольку антифриз сливался с системы, требуется залить новую жидкость охлаждения, а также обязательно прокачать систему, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Завершив сборочные работы, подключите всю электрику, верните на место АКБ и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры. Если всё работает правильно, а под днищем вашего Renault Kangoo не появляются мокрые следы от вытекающего антифриза, вам удалось выполнить достаточно сложную задачу своими руками.

Неисправности печки в случае с автомобилями Renault Kangoo не относятся к самым распространённым и часто встречающимся. Возможно из-за уверенности в надёжности своего оборудования французские инженеры так далеко спрятали печку и усложнили доступ к термостату.

Двигатели Renault Kangoo

Renault Kangoo – компактный фургон, который служит для многоцелевого назначения. Существует несколько модификаций автомобиля. Машина выпускается как в грузовом, так и в пассажирском варианте. Производство авто налажено в Франции, Турции и Аргентине. Под капотом Renault Kangoo можно встретить дизельный, бензиновый или электрический двигатель.

Читайте также  Тюнинг двигателя для акцента

Краткое описание Renault Kangoo

Первое поколение Renault Kangoo было представлено в 1997 году. Серийный выпуск авто начался в 1998 году. Машина пришла на смену Renault Express. Авто стало лидером в своем классе.

Первое поколение Renault Kangoo

Осень 2001 года в продажу поступила полноприводная версия Renault Kangoo. Для улучшения проходимости у автомобиля был увеличен клиренс до 200 мм. В 2003 году состоялся первый рестайлинг Renault Kangoo. По его завершению машина получила обновленные:

  • каплеподобные фары;
  • решетку радиатора;
  • расширенную линейку моторов.

Авто после первого рестайлинга

Второй рестайлинг произошел в 2005 году. Внешне авто практически не изменилось. Улучшилась антикоррозийная защита. Салон стал комфортней. Поменялись некоторые детали интерьера.

Второй рестайлинг

В 2007 году на Франкфуртском автосалоне было представлено второе поколение Renault Kangoo. В продажу машина поступила в 2008 году. Грузовая версия в зависимости от рынка получила названия Kangoo Rapid и Kangoo Express. Обновилась линейка моторов под капотом Kangoo.

Второе поколение

В феврале 2013 года произошел рестайлинг второго поколения. Наибольшие изменения претерпели салонные панели и передняя часть кузова. Оснастка машины стала богаче. В комплектацию Renault Kangoo входит:

  • круиз-контроль;
  • противотуманные фары;
  • электропривод стекл;
  • кондиционер;
  • подогрев зеркал заднего вида;
  • контроль стабильности;
  • система распределения тормозных усилий.

Второе поколение после рестайлинга

Обзор двигателей на различных поколениях авто

Под капотом Renault Kangoo наиболее часто можно встретить дизельные и бензиновые моторы. В экспериментальных целях компания Рено также ставит на машину электродвигатели. Все моторы обеспечивают возможность перемещения тяжелых грузов с минимальным расходом горючего. Ознакомиться с используемыми ДВС можно в нижеприведенной таблице.

Таблица — Силовые агрегаты Renault Kangoo

Модель автомобиляУстанавливаемые двигатели
1 поколение
Renault Kangoo 1997K7J
D7F
D4F
E7J
K9K
K4M
F8Q
F9Q
Renault Kangoo рестайлинг 2003K7J
D7F
D4F
K9K
K4M
F9Q
2 поколение
Renault Kangoo 2007K9K
K7M
K4M
Renault Kangoo рестайлинг 2013H5F
K9K
K4M

Популярные моторы

Самым популярным двигателем на Renault Kangoo является дизельный мотор K9K. Силовой агрегат оборудован системой питания Common Rail. ДВС имеет чугунный блок цилиндров. В ГБЦ располагается 8 клапанов без гидрокомпенсаторов.

Внешний вид дизельной силовой установки K9K

Среди бензиновых моторов на Renault Kangoo популярность имеет K4M. Двигатель оборудован двумя рапредвалами. Регулировать тепловой зазор клапанов необходимости нет, так как в конструкции предусмотрены гидрокомпенсаторы. Силовой агрегат собирается на заводах в Испании, Турции и России.

Бензиновый двигатель K4M

На ранних автомобилях Renault Kangoo популярность получил двигатель K7J. Это бюджетный мотор, рассчитанный на развивающиеся страны. Двигатель обладает большим ресурсом, что позволяет использовать его в коммерческих целях. Недостатком ДВС является повышенный расход горючего. Однако это полностью компенсируется простотой конструкции и долгим сроком службы.

Двигатель K7J

С каким двигателем лучше выбрать Renault Kangoo

Renault Kangoo с дизельным двигателем K9K показывает себя наилучшим образом. Мотор имеет отменную тяговую характеристику, что позволяет уверенно двигаться даже с перегрузом. Дизель способен уверенно удерживать машину в дорожном потоке. При этом K9K обладает хорошей экономичностью. Еще одним плюсом мотора является то, что он не преподносит неожиданных поломок.

Дизельный мотор K9K

У двигателя K9K есть слабое место. У него возможен проворот шатунных вкладышей. Это происходит из-за нарушения регламента ТО. Особо способствует провороту использование низкосортного масла или его несвоевременная замена. Определить появление риска смещения вкладышей можно по их цвету при переборке ДВС.

Вкладыши

Мотор K9K не любит перегревы. Поэтому важно следить за состоянием системы охлаждения. При неблагоприятном стечении обстоятельств перегрев приводит к образованию трещин. В таком случае потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому лучше предпринять превентивные меры по предотвращению перегрева.

Трещина

При нежелании иметь дело с дизельным мотором рекомендуется выбирать Renault Kangoo с двигателем K4M. Силовой агрегат показывает ресурс более 500 тыс. км. Он совершенно не привередлив к заливаемому бензину. За ремонт K4M берутся практически на любом сервисе. В продаже имеется большое разнообразие новых и б/у запчастей для ДВС.

Бензиновый двиатель K4M

Найти Renault Kangoo ранних годов выпуска в надлежащем состоянии крайне сложно. Большинство автомобилей использовались в коммерческих целях, что привело к полному исчерпанию их ресурса. Все же при ограниченном бюджете можно смотреть в сторону Renault Kangoo с двигателем K7J. Мотор имеет простую конструкцию и отменную ремонтопригодность. При правильном подходе к капиталке удается восстановить 90-95% первоначального ресурса.

проблема с кпп или сцеплением Рено Кангу 2

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

#2 Оффлайн deedee

  • Авто: Флюенс 1,6 мкпп

емнип, у реношек был брак кпп, но в 2010-2011 годах.

#3 Оффлайн hellraiser_rostov

Четырежды герой флейма

  • Авто: Японские,Немецкие

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

Если воткнуть передачу и завести не едет,при отпускании сцепления?

#4 Оффлайн kulon

Дважды герой флейма

  • Авто: Бегемот (Berlingo 1,4) был, теперь Спейс Стар

не, и даже не пытается

#5 Оффлайн AleM

  • Авто: Рено

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Езжу уже несколько лет с западного на северный к Павлу. Адекватные цены, хорошо делают, специализируются на Рено, бывшие работники официального дилера.

#6 Оффлайн hellraiser_rostov

Четырежды герой флейма

  • Авто: Японские,Немецкие

не, и даже не пытается

Тогда диск сцепления

#7 Оффлайн BadiK

Трижды герой флейма

  • Авто: АвтоТАЗ

У меня такая тема была..причина-рассыпалась демпферная пружина.

Ставь нормальный диск на шесть пружин, на четыре какашка.

Изменено: BadiK, 5.04.2019 — 22:17

#8 Оффлайн V-61

  • Авто: Soul — CRDI

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

У меня такая беда была с Соулом . Оказался — привод. Симптомы точно такие были.

#9 Оффлайн Kserg

У меня такая беда была с Соулом . Оказался — привод. Симптомы точно такие были.

#10 Оффлайн deedee

  • Авто: Флюенс 1,6 мкпп

У меня такая беда была с Соулом . Оказался — привод. Симптомы точно такие были.

Поменяли привод и передачи стали включаться?

#11 Оффлайн hellraiser_rostov

Четырежды герой флейма

  • Авто: Японские,Немецкие

Поменяли привод и передачи стали включаться?

По колёсам стучал..ну тогда я не знаю что это)

У меня такая беда была с Соулом . Оказался — привод. Симптомы точно такие были.

Какие такие) Не мог включить скорость с проблемным приводом?)))

#12 Оффлайн V-61

  • Авто: Soul — CRDI

а чёб передачи не включались на заведенке из за привода?
они б включались, но при попытке тронуться уже.

Поменяли привод и передачи стали включаться?

По колёсам стучал..ну тогда я не знаю что это)

Какие такие) Не мог включить скорость с проблемным приводом?)))

Вам лишь бы хиханьки да хахоньки . Да именно привод . На ходу. На нейтралку переключил , а при попытке воткнуть скорость услашал страшный звук . Думал с коробкой что-то . Оказалось привод . Он лопнул бли же к гранате . Или такого не мо жет быть в теории ? Тогда поверьте — на практике мо жет . Мне было дешевле поменять сцепление или отремонтировать коробку чем покупать привод .Кстати заказывал у БАМа .

#13 Оффлайн Грамотный

  • Авто: Nissan Aprio

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

Сцепление. С коробкой всё норм.

Вам лишь бы хиханьки да хахоньки . Да именно привод . На ходу. На нейтралку переключил , а при попытке воткнуть скорость услашал страшный звук . Думал с коробкой что-то . Оказалось привод . Он лопнул бли же к гранате . Или такого не мо жет быть в теории ? Тогда поверьте — на практике мо жет . Мне было дешевле поменять сцепление или отремонтировать коробку чем покупать привод .Кстати заказывал у БАМа .

Ты ВКЛЮЧИЛ передачу. Страшный звук появился, когда ты отпустил сцепление и привод начал молотить по кузову. У ТС передачи не включаются на заведённом.

Захожу на автофорум, читаю олегусов — скоро революция. Выхожу на улицу — а нет, не скоро .

покажите мне хоть один закон, который улучшал жизнь россиян?
просто суки.

#14 Оффлайн hellraiser_rostov

Четырежды герой флейма

  • Авто: Японские,Немецкие

Вам лишь бы хиханьки да хахоньки . Да именно привод . На ходу. На нейтралку переключил , а при попытке воткнуть скорость услашал страшный звук . Думал с коробкой что-то . Оказалось привод . Он лопнул бли же к гранате . Или такого не мо жет быть в теории ? Тогда поверьте — на практике мо жет . Мне было дешевле поменять сцепление или отремонтировать коробку чем покупать привод .Кстати заказывал у БАМа .

Всё же есть наверное разница..Включить передачу и услышать звук(при трогании) или не включить.

Тут не хиханьки, а реальный совет.

#15 Оффлайн VANGOG

  • Авто: нем, кор

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

дело в том, что на кангу 2 стоит свое сцепление, когда меняют ставят похожее, которое дешевле почти в два раза — оно долго не ходит и изнашивается ведомый диск — машина становится!
в любом случае надо смотреть машину! скинь ВИН напишу сколько будет стоить у нас сцепление и работа, машины эти знаем, у нас их обслуживается много (организации)
при замене в обязательном порядке и замена выжимного!

Renault kangoo что то с подушкой двигателя

Как найти клиентов на контейнерные перевозки

Как найти клиентов на контейнерные перевозки

Kia Niro 2021 - обзор гибрида, технические характеристики, солон и тест драйв

Kia Niro 2021 — обзор гибрида, технические.

Обзор нового кроссовер Lincoln Nautilus 2021 - интерьер, вождение и характеристики автомобиля

Обзор нового кроссовер Lincoln Nautilus.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 018/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА.

1.1. МТЗ-80, МТЗ-82. Практическое пособие по текущему ремонту тракторов

1.1. МТЗ-80, МТЗ-82. Практическое пособие.

Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ – 409.10 (ОАО «Заволжский моторный завод»)

Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ –.

Volkswagen Polo. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen Polo c 2010 года выпуска

Volkswagen Polo. Эксплуатация.

Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Рено Логан c 2005 года выпуска

Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание.

1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Инструкция по эксплуатации и ремонту силовых агрегатов. Назначение дизеля и технические характеристики.

1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3.

Подписан закон о налоговых льготах для владельцев фур

Подписан закон о налоговых льготах для.

Автомобильные аккумуляторные батареи, общие сведения, подбор, техническое обслуживание.

Автомобильные аккумуляторные батареи.

Автомобили Renault KangooЭксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).

Содержание

Снятие

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Снимите передние колеса.
3. Открутите гайки крепления стабилизатора к нижним рычагам.
4. Снимите стабилизатор вниз.
5. Открутите гайку и стяжной болт от поворотного кулака, два болта крепления рычага к подрамнику и снимите рычаг (рис. 10.1). Обеспечьте наличие пластмассовой защитной шайбы А на пальце шаровой опоры.

Установка

6. Установите рычаг, закрутите два болта, но не затягивайте их, установите палец шаровой опоры в поворотный кулак, стяжной болт и затяните гайку.
7. Установите стабилизатор и закрутите гайки крепления с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.2). Приспособление позволяет сжать резиновые опорные подушки, чтобы навернуть гайку.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления осей нижнего рычага к подрамнику — 90 Нм.
Гайка стяжного болта крепления пальца шаровой опоры на поворотном кулаке — 55 Нм.

Гайка крепления опоры стабилизатора — 15 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Покачайте подвеску и затяните гайки крепления осей рычага и опор стабилизатора с рекомендуемым моментом (на автомобиле в ненагруженном состоянии).

ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКА НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Чтобы обеспечить точное расположение сайлент-блоков в нижнем рычаге, сайлент-блоки должны заменяться поочередно.
2. Используя пресс, с помощью отрезка трубы с внешним диаметром 30 мм снимите один из изношенных сайлент-блоков.

3. Установите новый сайлент-блок, обеспечивая размер А = 146,5 мм (рис. 10.3).
4. С помощью пресса снимите второй сайлент-блок, также как и первый, а новый сайлент-блок установите, обеспечивая размер А = 146,5 мм.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ НИЖНЕГО РЫЧАГА
В случае повреждения чехла шаровая опора должна заменяться целиком.

1. Ослабьте затяжку, но не выворачивайте два болта крепления 3 рычага к
подрамнику (рис. 10.4).
2. Открутите два болта крепления шаровой опоры 4 и снимите шаровую
опору.

Установка

3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите колесо, тормозную скобу и прикрепите ее к пружине так, чтобы не повредить тормозную трубку, рулевой шарнир с помощью съемника T.Av 476, открутите гайку крепления полуоси.
3. Протолкните внутрь ступицы приводной вал с помощью съемника T.Аv 1050-02.
4. Снимите тормозной диск, открутите гайку и стяжной болт пальца шаровой опоры, два болта крепления нижней опоры амортизаторной стойки, снимите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником.
5. С помощью пресса снимите ступицу. Снимите нижнее упорное кольцо со ступицы с помощью съемника с захватами и защитного наконечника Rou 15-01 (рис. 10.5).

6. Снимите стопорное кольцо с поворотного кулака. С помощью пресса снимите оставшуюся часть

подшипника так, чтобы нагрузка при этом приходилась на внутреннее кольцо. Используйте для этого отрезок трубы того же диаметра (рис. 10.6).

Установка

7. Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 70 мм и внутренним 66 мм, прикладывая нагрузку к наружному кольцу подшипника (рис. 10.7).

Примечание. Не прикладывайте нагрузку к внутреннему кольцу, чтобы исключить повреждение подшипника, так как усилие, необходимое для запрессовки подшипника, весьма значительное.

8. Установите новое стопорное кольцо.
9 Смажьте обе герметизирующие губки подшипника универсальной смазкой.
10 Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 48 мм и внутренним 42 мм и прикладывая нагрузку к внутреннему кольцу подшипника (рис. 10.8).

11. Установите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником на автомобиль.
12. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Гайка приводного вала — 280 Нм.
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления нижней опоры амортизаторной стойки — 180 Нм.
Болт крепления плаваюшей скобы — 100 Нм.
Гайка крепления рулевого шарнира — 37 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры с поворотным кулаком— 55 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Снятие

1. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
2. Открутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя и снимите два усилителя подрамника (4 болта)(рис. 10.9).

3. Открутите две гайки крепления боковых опор стабилизатора и по два болта крепления с каждой скобы подушки средней опоры стабилизатора.

4. Проверьте состояние опор и резиновых подушек и, при необходимости, замените их.

Установка
5. Закрутите гайки крепления боковых опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.10).

6. Закрутите болты крепления скоб подушек средних опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1413 (рис. 10.11).

7. Установите два усилителя подрамника, закрутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя,
8. Окончательная затяжка болтов и гаек опор стабилизатора выполняется на ненагруженном автомобиле.
9. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болт крепления скобы подушки средней опоры стабилизатора 30 Нм.
Гайка крепления боковой опоры стабилизатора — 15 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи,
2. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
3. Снимите колеса.
4. Отсоедините рулевые шарниры с помощью съемника T.Av. 476.
5. Открутите гайку стяжного болта пальца шаровой опоры от поворотного кулака.
6. Частично отсоедините, не снимая, грязезащитные щитки, чтобы получить доступ к верхнему болту крепления реактивной тяги подрамника на лонжероне и отверните его.
7. Снимите приемную трубу и прикрепите нейтрализатор к деталям днища кузова, открутите болт крепления реактивной тяги опоры двигателя (со стороны двигателя), снимите механизм управления коробкой передач, открутив по два болта с каждого края корпуса механизма. Чтобы можно было выполнить это, теплозащитный щиток над нейтрализатором и чехол рычага переключения передач должны быть сняты (рис. 10.12).
8. Открутите две гайки крепления теплозащитного щитка рулевого механизма и гайки крепления рулевого механизма и прикрепите его к выпускному коллектору (рис. 10.13).
9. Установите тележку Моt. 1040-01 под подрамник.
10. Опустите подъемник до касания к тележке. Открутите болты крепления подрамника. Осторожно поднимите подъемник.

Установка

11. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления пальца рулевого шарнира — 37 Нм.
Болт крепления вилки карданного шарнира рулевого вала — 25 Нм.
Болт крепления подрамника: передний — диаметром 10 мм — 60 Нм, задний — диаметром 12 мм — 105 Нм.

Гайка крепления реактивной тяги подрамника к лонжерону — 30 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры к поворотному кулаку — 55 Нм.
Болт крепления реактивной тяги опоры двигателя — 65 Нм.
Болт крепления рулевого механизма — 50 Нм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector