Ремонт двигателя субару легаси своими руками

Ремонт двигателя субару легаси своими руками

Купить контрактный мотор Субару или сделать капремонт? За и против

Один из самых страшных кошмаров любого автовладельца – это поломка двигателя. Мало того, что ты остаешься «безлошадным» на неопределенное время, так еще предстоящие расходы пугают.

Что же делать, если умер мотор:
1.Купить

  • новый
  • контрактный
  • б/у

2.Сделать капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля

Не секрет, что купить новый двигатель, особенно для Субару, не каждому по карману. А если автомобиль к тому же старенький и с большим пробегом, то вкладывать кучу денег в него жалко. Приходится выбирать между «контрактником» или ремонтом. Постараемся помочь вам определиться в этом вопросе.

Что такое контрактный двигатель

Прежде всего, разберемся, чем он отличается от двигателя б/у. Это также мотор, бывший в употреблении, но от обычного б/у с разборки его отличают следующие факторы:

  • Автомобиль, на котором стоял этот мотор, не имел пробега по России, то есть эксплуатировался в условиях, менее агрессивных с точки зрения климата и дорожного покрытия
  • Снят с авто, у которого пострадали другие детали, но мотор не поврежден и протестирован на работоспособность
  • Разборка сделана квалифицированными специалистам
  • Вводится в страну законным путем, по контракту (отсюда и название), сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих легальность товара
  • Не вскрывался и не подвергался ремонту

Внимание! Если двигатель, даже при соблюдении первых трех пунктов, ремонтировался, то он получает иной статус – восстановленный, и его цена должна быть ниже. Чтобы сократить риск ошибки при покупке, обязательно внимательно проверьте:

  • целостность заводского герметика
  • цвет (чаще всего серого цвета, черный или цветной может быть признаком того, что мотор вскрывали)
  • состояние крепежных деталей (после откручивания остаются царапины)
  • наличие масляных потеков (следов масла не должно быть под клапанной крышкой, головками блока, коллекторами и т.д.)
  • номер двигателя (при отсутствии номера, убедитесь, что в грузовой таможенной декларации написано – «б/н»; в противном случае, например, если номер удален механическим путем, двигатель покупать не рекомендуется

Капремонт двигателя Субару: кому рекомендуем, как проводим

Субару на Лихоборке существует с 1996 года, и помимо ремонта мы многие годы занимаемся поставкой запчастей, в том числе контрактных. Нам известны обе стороны медали, и с уверенностью можно сказать: каждый случай требует индивидуального решения. Для начала нужно сопоставить остаточную стоимость автомобиля и затраты на его восстановление, и только после этого делать выбор.

Сегодня мы не говорим о текущем и среднем ремонте, которые подразумевают устранение небольших неисправностей, в процессе которых двигатель разбирается частично и производится замена изношенных деталей.

Речь идет о капитальном ремонте «родного» двигателя, который требует полной разборки и восстановления всех эксплуатационных характеристик. Мы принципиально не станем предлагать нашим клиентам полномасштабный ремонт, если абсолютно очевидно, что затраты на запчасти плюс работы обойдутся значительно выше стоимости приобретения контрактного мотора.
В частности, нецелесообразно ремонтировать двигатель бюджетного серийного авто, у которого окончательно выработан ресурс. А вот для такого же недорогого автомобиля с простым движком, но небольшим пробегом, напротив, ремонт рекомендуется. Тут и работы просты, и цена ремонта двигателя невысока.

Что касается дорогих престижных машин со сложными многоцилиндровыми агрегатами, тут все не так просто. С одной стороны, восстановление родного мотора встанет в копеечку. С другой, есть, как минимум, 2 причины отказаться от установки контрактного движка:

  • Не всегда возможно быстро найти соответствующую замену для несерийной модели
  • Есть опасность получить «левый» товар, так как вам неизвестна истинная истории автомобиля – пробег, реальная страна эксплуатации авто, юридическая чистота и т.д.

Из каких шагов строится капремонт:

  • демонтаж двигателя, полная разборка, очистка всех компонентов
  • определение степени износа деталей
  • проведение дефектовки (выявление неисправностей и отклонений от нормы – трещин, неверных зазоров, нарушения геометрии трущихся деталей и др.)
  • ремонтные работы (расточка и шлифовка цилиндров, реставрация или замена распредвала, замена поршней, колец, клапанов, шатунных и коренных вкладышей, сальников, подшипников и еще многого другого)
  • сборка и монтаж двигателя
  • заливка технических жидкостей, обкатка и регулировка

Внимание! Новые детали требуют притирки, поэтому важно соблюдать интервал замены масла: 700 км — 1500 км – 5000 км, далее в рамках регламентного ТО.
Хозяину машины, в общем, необязательно знать технологию ремонта. Главное, чтобы ваш автомобиль попал в руки профессионалов.

Все за и против. Поставщики против автосервисов

Мнения о том, что лучше – ремонт или установка контрактного двигателя – расходятся. Отчасти это происходит, потому что представители разных лагерей защищают собственные интересы.

Некоторые автосервисы настойчиво предлагают сделать капитальный ремонт двигателя автомобиля, так как это более выгодная для исполнителя услуга. Они пугают автовладельцев тем, что покупка контрактника делается вслепую. Неизвестно, на каком авто использовался этот мотор, сколько километров пробежал автомобиль, кто сидел за рулем, каков был стиль вождения и так далее. То есть, нет никакой гарантии, что покупка окажется удачной. Впрочем, это вопрос везения, и многие остаются довольны, купив на вторичном рынке вполне жизнеспособный агрегат.

Продавцы запчастей, в свою очередь, расхваливают свои услуги и скептически отзываются о капремонте, упирая на его высокую стоимость, продолжительность и «криворукость» мастеров в автосервисах.

Но негативный опыт имеет место и в том, и в другом случае. Единственно верного решения не существует, но обладая полной информацией, проще найти оптимальный для вас вариант.

Основные проблемы при покупке контрактных моторов Субару:

  • недобросовестный поставщик (цена выше первоначально заявленной; низкий остаточный ресурс; нелегальная продукция – мотор от угнанного транспортного средства)
  • отсутствие гарантии (являясь б/у, этот товар не попадает под «Закон о защите прав потребителей», поэтому выданная продавцом «Гарантия» не имеет юридической силы, и можно лишь надеяться на его порядочность)
  • невозможность проверить реальное состояние мотора (даже самый надежный продавец не может гарантировать качество, так как для его оценки двигатель нужно полностью разобрать, что нарушает заводскую герметичность, снижая стоимость)

С какими проблемами можно столкнуться, сделав выбор в пользу капитального ремонта двигателя Субару:

3.16. Капитальный ремонт двигателя

3.16.1 Капитальный ремонт двигателяВ данную часть главы включены общие приемы разборки головки блока цилиндров и других узлов двигателя. Информация касается последовательности подготовки к ремонту и пошаговому описанию операций снятия и установки компонентов двигателя, и их проверки. Не всегда легко определить, что и где в двигателе требует ремонта. Слишком много факторов следует принять во вни.

3.16.2 Проверка компрессии

3.16.2 Проверка компрессииВ случае уменьшения мощности двигателя, которое не является дефектом зажигания или топливной системы, проверка компрессии может определить состояние двигателя. Если проверка выполняется регулярно, можно определить дефект, который проявится в ближайшее время. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Уровень масла должен соответствовать норме и акку.

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметраОсновные положения и колебания стрелки вакуумметра при диагностике неисправностей двигателя Используя вакуумметр, можно получить информацию о состоянии двигателя и определить, что пробита прокладка головки блока цилиндров, повреждены кольца, неправильно отрегулирована система питания, повреждены клапаны и т.д. К сожалению, показ.

3.16.4 Рекомендации по снятию двигателя

3.16.5 Снятие двигателя

3.16.5 Снятие двигателяКрепление строп грузоподъемного механизма на задней части двигателя Крепление строп грузоподъемного механизма на передней части двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите капот. 2. Снимите брызговик.

3.16.6 Последовательность разборки двигателя

3.16.6 Последовательность разборки двигателяОсновные детали и узлы двигателя 1 – датчик давления масла 2 – правый блок цилиндров 3 – заглушка 4 – прокладка 5 – крышка маслоотделителя 6 – обводная труба системы охлаждения 7 – масляный насос 8 – переднее уплотнительное кольцо 9 – задне.

3.16.7 Разборка головки блока цилиндров

3.16.7 Разборка головки блока цилиндровГоловка блока цилиндров двигателя 2,2 л 1 – уплотнительное кольцо распределительного вала 2 – комплекты клапанных пружин 3 – клапана 4 – фиксатор распределительного вала и распределительный вал 5 – сборка коромысел 6 – крышка головки блока цилиндров .

3.16.8 Очистка и осмотр головки блока цилиндров

Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, затем вымойте головку в соответствующем растворителе. 3. Очистите от углеродистых отложений клап.

3.16.9 Сборка головки блока цилиндров

3.16.9 Сборка головки блока цилиндровПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите клапана в головку блока цилиндров. 2. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его на стержень клапана. 3. Для установки маслоотражательных .

3.16.10 Снятие поршней

3.16.10 Снятие поршнейЭлементы крепления поршневых пальцев 1 – пробка 2 – стопорное кольцо 3 – поршневой палец 4 – фланец 5 – короткие и длинные болты крепления левого блока цилиндров 6 – длинные болты крепления правого блока цилиндров Предупреждение Если имеется нагар в верх.

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндров

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндровДетали секций блока цилиндров 1 – длинные болты 2 – блоки цилиндров 3 – заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала 4 – коленчатый вал и шатуны 5 – коренные подшипники коленчатого вала 6 – поршень ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунами

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунамиПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. 2. Перед снятием коленчатого вала измерьте его осевой люфт с использованием щупа, для чего переместите коленчатый вал двигателя к задней части двигателя. .

3.16.13 Блок цилиндров двигателя

3.16.13 Блок цилиндров двигателяМеста измерения диаметров цилиндров Расположение таблички с размерами На верхней части блока цилиндров двигателя имеется табличка с указанием размера главной шейки коленчатого вала и указанием диаметра расточки цилиндра двигателя. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.14 Хонингование цилиндров

3.16.14 Хонингование цилиндровХонингование стенок цилиндров создает наиболее благоприятные условия для работы поршневых колец. Наибольшее распространение получил хонинговальный инструмент с подпружиненными брусками. Также широко применяется хонинговальный инструмент в виде круглой проволочной щетки. Кроме того, для проведения хонингования потребуется.

3.16.15 Шатуны

3.16.15 ШатуныПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед снятием шатунов с коленчатого вала проверьте осевой люфт шатунов. 2. Если люфт шатунов превышает допустимые пределы, необходимо заменить шатуны. 3. Перед снятием промаркируйте шатуны и .

3.16.16 Коленчатый вал

Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите коленчатый вал, используя соответствующий растворитель, и осушите его сжатым воздухом. 2. Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на износ, коррозию и трещины. 3. Износ ш.

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипников

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипниковДаже притом, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. Выход из строя подшипника может происходить из-за недостатка смазки, присутствия грязи или других инородных части.

3.16.18 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте

3.16.19 Осмотр поршней

3.16.19 Осмотр поршнейПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия поршневых колец с поршней разожмите поршневое кольцо и вставьте под кольцо равномерно по окружности 2 или 3 с.

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипников

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипниковПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть шатунного вкладыша и место его установки в шатуне и крышке шатуна. 2. Очистите шатунную шейку коленчатого вала и без смазки установите шатун с вкладышем на коленчатый вал. .

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого вала

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого валаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть вкладышей и место их установки в блоках цилиндров. 2. Для проверки рабочего зазора коренного подшипника используйте метод Plastigage. В этом случае используется круглый пластмассовый стержень, который сжимается меж.

3.16.22 Сборка секций блока цилиндров

3.16.22 Сборка секций блока цилиндровПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров. 2. Установите уплотнительное кольцо круглого сечения и опорное кольцо в левой секции блока цилиндров. .

3.16.23 Установка поршневых колец

3.16.23 Установка поршневых колецРасположение поршневых колец на поршне Расположение метки R или N на поршневом кольце Метка R или N на поршневом кольце должна быть направлена к вершине поршня. Расположение замков поршневых колец на поршне ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.24 Установка поршней

Правильное расположение поршней перед установкой внутренних стопорных колец поршневого пальца ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на верстаке в таком же положении, как он находится и в автомобиле. 2. Установите новые сто.

Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.

15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.

16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.

24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

27. На моделях с АТ опустите
автомобиль на землю и выверните сервисную пробку АТ. Выверните
крепежные болты и отделите муфту гидротрансформатора от приводного
диска, — с целью поочередного обеспечения доступа к болтам
проворачивайте коленчатый вал двигателя за шкив при помощи
специального ключа ST 499977300 (модели 2.0 л)/ST 499977100
(модели 2.5 л).

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

34. Начинайте медленно извлекать двигатель через верх, одновременно
приподнимая трансмиссию на домкрате. Немного сместите двигатель
в горизонтальном направлении (для высвобождения из него входного/первичного
вала трансмиссии), затем извлеките его из моторного отсека, — постарайтесь
не повредить выступающими элементами двигателя (шкив коленчатого
вала, направляющая трубка измерительного щупа и т.п.) окружающие
кузовные панели и установленные в моторном отсеке компоненты.
35. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установите резиновые подушки опор подвески двигателя
и затяните крепеж с требуемым усилием (34 Нм).
2. Заведите двигатель в моторный отсек и состыкуйте его с трансмиссией
— постарайтесь не повредить выступающими элементами двигателя (шкив
коленчатого вала, направляющая трубка измерительного щупа и т.п.)
окружающие кузовные панели и установленные в моторном отсеке компоненты.
3. На моделях с РКПП слегка смажьте шлицы ведущего вала коробки.
4. Затяните с требуемым усилием (50 Нм) верхние болты крепления
трансмиссии к двигателю.
5. Отсоедините такелажные стропы и уберите подпирающий трансмиссию
домкрат.
6. Установите ограничитель раскачиваний двигателя и затяните боты
его крепления с требуемым усилием.
7. На моделях с АТ снимите с корпуса гидротрансформатора блокиратор
приводного диска (ST 498177200), — постарайтесь не уронить приспособление
внутрь картера трансмиссии.
8. Установите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
9. Подсоедините муфту гидротрансформатора к приводному диску и затяните
крепежные болты крепления с требуемым усилием (25 Нм), — для проворачивания
коленчатого вала воспользуйтесь специальным ключом ST 499977300
(модели 2.0 л)/ST 499977100 (модели 2.5 л). Установите на место
пробку сервисного отверстия АТ.
10. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов,
установите на свое штатное место рулевой насос. Усилие затягивания
болтов крепления насосной сборки составляет 20.1 Нм, резонаторной
камеры — 33 Нм. Отрегулируйте натяжение V-образного приводного ремня
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Затяните с требуемым усилием (50 Нм) гайки крепления нижней
части трансмиссии к двигателю.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В

20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Читайте также  Характеристики двигателей ваз 2112 и 21124

Капремонт двигателя EJ25 и EJ20 атмосферики.

Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.

Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.

Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)

Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.

Приступаем к демонтажу ДВС.
Сливаем все жидкости, затем снимаем все навесное (АКБ, все бачки, кондей, стартер, генератор, гур (его просто откручиваем и убераем в сторону. Шланги откручивать не надо), все радиаторы( советую снимать в первую очередь, легче будет остальное снимать). Отключаем проводку и шланги подходящие к движку. Снимаем впускной коллектор целиком вместе с трубками и форсунками, проще ставит будет!
Короче, освобождаем весь блок для его изьятия из моторного отсека. Клапанные крышки снимать не надо, не дай бог при изьятии чего задените без них. Сам мотор разбирать полностью извлеченном из машины.
Затем откручиваем болты махового колеса и самого маховика( это на автоматах, на механике не знаю, возможно то же самое) через технологические отверстия, увидете сами, их там 4 шт. находчтся в задней части блока сверху, короче увидете, сообразите. Потом лезим вниз в яму или с подьемника, откручиваем выпускной коллектор, и сам движек от коробки два болта по одному с каждой стороны(снизу) и два с левой стороны (сверху) Всего их 5шт вместе с длинным от стартера. Последнее откручиваем подушки двс от рамы(две кайки) Поддомкрачиваем коробку и
Вытаскиваем движек! ( советую взять на прокат стенд для ремонта двс или сварить самим, я варил. http://images.yandex.ru/yandsearch?e. jpg&rpt=simage

В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector