Ремонт двигателя кайен турбо своими руками

—>Автозапчасти и СТО —>

1. Откуда берется мощность?
Турбину крутят выхлопные газы, быстро выталкиваемые из двигателя. Компрессор турбины нагнетает воздух в мотор. Больше воздуха — больше топлива можно сжечь, больше мощность.

2. Ой расход наверное конский?
Конечно, если выше максимальная мощность, то и расход воздуха/бензина выше. НО. Не всегда же вы будете ездить на максимальных режимах. Практика показывает, что грамотно построенный и настроенный эффективный турбомотор потребляет не больше обычного, а иногда (например на трассе) и меньше, причем что едет заметно лучше. К примеру уже настроил не один 16кл переднеприводник «обычный» (сток мотор, голова, только поршни нива с лужей, СЖ 7.8), расход по трассе 6-7 л. 95-го, по городу 11-12 л. Запуск в любой мороз. И пробег не 5 тыс до ремонта, один мотор уже отбегал 70 тыс, развозит СУШИ

3. Какие проблемы чаще всего возникают после постройки турбомотора?
а. перегревы, мотор сильно греется, нужен хороший обдув, большой радиатор и надежные вентиляторы
б. давит масло, тосол, откручиваются болты, нагрузка на двигатель то возросла, все что может проканать на обычном двигателе, на турбо моторе вылазит, причем постоянная череда этих косяков иногда доводит строителей до отказа или продажи проекта, были случаи, мотор нужно собирать очень надежным
в. слабое сцепление, крутящий значительно, зачастую в 2 раза больше, поэтому родная сцепа быстро сдается, особенно при наваливании на 3 и 4 передачах
г. кпп резко укорачивается, первые 2 передачи не информативны становятся, сложно контроллировать букс
д. ломает трансмиссию (шестрени) и привода
е. дует (поднимает) прокладку ГБЦ, нужно усиливать болты ГБЦ и применять надежные прокладки (например мет. приоропрокладку для 16кл ваза).

4. Пацаны сказали надо дуть 1.5 бара, типа меньше смысла нет?
На самом деле мотор с давлением выше 1.0 уже очень серьезное произведение, если он не сыпется каждый день. 0.5-0.6 давление вполне щедящее, можно без проблем ездить долгое время, а потом задуть под 1 бар и поломки полезут одна за одной. Основные проблемы это прокладка гбц, сцепление, привода, кпп. Так что мощный мотор выше 1 бара потянет за собой усиленное (возможно керамику, зависит от стиля езды) сцепление, хороший дорогой бенз, прочие усиленные моменты в кпп и приводах.
Опять же само по себе давление не показатель. То что в двигатель задули 1.5 бара и он не развалился еще не значит что он мощный. Мощность зависит от наполнения цилиндров и оборотов. Можно поставить маленькую турбину (как на многих сайтах советуют GT17) и иметь пик момента чуть ли не с холостых, зато на середине двигатель уже умрет, выпускные газы упрутся в маленькую горячу турбины и двигатель перестанет дышать. Да пинать будет знатно в спину, но после пинка нужно будет сразу перелючаться.
Я считаю, что нужно турбину подбирать по стилю езды в первую очередь. Не бывает с низов и до верхов. Да и конский момент с низов он не нужен, ездить будет не удобно, постоянные подрывы и переключения.
Лучше пусть принимает с 3000, но чтоб до 5000-6000 ехала. Будет эффективный диапазон с запасом на разгон. И тошнить до 3000 по городу можно.
К тому же не каждая турбина рассчитана на большое давление. Чем выше давление, тем сильнее давление на крыльчатки, быстрее изнашиваются подшипники, упорные кольца, масло давит наружу. Проще говоря турбина быстрее умрет, даже если двигатель не развалится.

5. Хочу поставить турбину на стоковый двигатель, что нужно сделать?
а. определиться с диапазоном работы двигателя
б. понять какое давление надо, выбрать турбину
в. возможно расжать двигатель, для большой мозщность разобрать, продефектовать, собрать надежный и с правильными зазорами, СЖ.
г. определиться с настройками блока управления, лучше это делать на доступных деталях и у опытных людей, т.е. сначала ищем кто будет все настраивать, а не наоборот, самый доступный вариант настраивать все на ЭБУ Январь в онлайне, если это возможно, карбюратор сразу в печь
д. найти откуда взять масло и тосол на турбину, врезать слив в поддон или блок выше уровня масла
е. установить форсунки и насос соответствующих мощности
ж. все установить, завести, обкатать, настроить

6. У меня впрыск, хочу поставить турбину, что-то нужно переделать?
Хорошо если такой вопрос возник. Бывали случаи, что сначала ставят, ломают, потом спрашивают. В чем собственно проблема? А проблема в выходе за рамки расчетной заводом мощности, поэтому многие компоненты мотора на это не рассчитаны. Если с железом более менее понятно, то на электронике остановимся подробнее.
Устаревшие системы типа моновпрыска рассматривать не будем.
Основная проблема при установке жутко не стандартного железа — как этим всем управлять?
У двигателя есть центральный процессор (ЭБУ, мозг, проц и пр.). Который смотрит в датчики, считает режимы, воздух и подает нужное количество топлива и вычисляет нужный момент зажигания.
Атмосферный двигатель изначально настроен на среднюю смесь между бедно и вроде едет. Т.е. в обычных режимах это в районе 14-15 (воздух/топливо), на переходных и экономичных может быть 15-17 или даже 18, что достаточно бедно. В нагрузочных режимах судя по таблицам может быть и даже 12.5, но на самом верху. У хонды например очень богатые смеси в режиме валилова. Для турбо же в режиме буста необходимо укладываться в рамки 10-12.5, т.е. штатный лямбда-зонд для этого не подходит однозначно, он настроен на 14.7. Для настройки понадобится использовать специальный прибор с широкополосной лямбдой.
И тут вырисовывается основная проблема — как настроить программу? Обычно в штатный мозг залеть или сложно или невозможно. Можно использовать полумеры-обманки, отдельные процессоры заменяющие сигналы основному процессору и таким образом заставляющие его выдавать что надо. В этом случае невозможно настроить все таблицы, запуск, прогрев, переходные какие-то режимы, отсечку и прочее. Да и стоят такие системы порядочно. Популярны для тюнинга иномарок, например при буст-апе или замене валов в ГБЦ.
Но мы то строим двигатель можно сказать с нуля. Поэтому лучше сразу продумать как это все будет управляться.
В России популярным, доступным и достаточно изученным методом является установка Января или Корвета. Эти мозги позволяют рулить многими параметрами, причем прошивка настраивается полностью под конкретный двигатель во всех режимах, все настройки открытые. Есть конечно и другие направления, но они не так распространены, банально можно много времени на их изучение убить недостроив проект, а спросить не у кого.
Для подсчета воздуха у процессора есть 2 направления:
а. ДМРВ считает напрямую пролетевший воздух через трубу, по кол-ву воздуха вычисляется сколько нужно топлива. Часто используется, позволяет точно посчитать воздух. Не надежный часто ломается, забивается, врет. При разрыве патрубков мотор работать не будет. Не любит хлопков и большого давления. При настройке придется по отдельным приборам смотреть давление, чтобы выставить смеси/зажигание на бусте. К тому же предела штатного ДМРВ может не хватить.
б. ДАД показывает давление во впускном коллекторе, кол-во воздуха вычисляется эмпирически через наполнение, объем и поправки по оборотам и пр. Очень удобный для турбо и надежный прибор. Стоит не дорого. Но требует переделки проводки и специального спортивного ПО, штатное с ним работать не будет.

Турбомощность затягивает, приравниваю к тяжелым наркотикам, деньги тратятся очень даже. Начать нужно со стабильного заработка.

Совет: настоятельно не рекомендуем проделывать данную процедуру на своем автомобиле, далеко не каждый автомобиль по своим техническим характеристикам ориентирован на большую мощность двигателя, всё это может привести к необратимым последствиям, а в случае ДТП, к фатальным. Кроме того, цена вопроса — более 3 тыс. у.е.

Капитальный ремонт двигателя Porsche Cayenne 4,5л V8 Задиры, гильзовка!

Двигатели от Porsche — всегда восхищают своей динамикой, шокируют мир новыми технологическими решениями. Моторы Porsche нельзя назвать средними или заурядными. Техническое состояние зависит от пробега авто, своевременности выполнения периодического технического обслуживания, качества используемых эксплуатационных материалов, а также от качества осуществления ремонта. В то время как надлежащее техническое обслуживание может помочь уменьшить потребность в ремонте автомобиля, это не является гарантией того, что автомобиль не будет ломаться.
Пару слов о современных моторах никасил и алюсил.
На современных моторах сами блоки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава. Чтобы меньше масса была. Это понятно, а для уменьшения трения и соответственно прибавления мощности цилиндры изнутри покрывали никасилом. Никасил — это дорогое никель-кремниевое покрытие, ставшее популярным в 90-х годах в Германии. В самой Германии с двигателями, имеющими никасиловое покрытие стенок цилиндров, проблем не возникало, проблемы появились на экспортных моделях. Двигатели выходили из строя намного раньше времени, чем озадачивали производителя. В свое время, между прочим нашумевшая проблема была и у нас в стране. Сначала списывали на перегрев, поэтому ограничили мощность, попробовали решить проблему уменьшением рабочей температуры и заменой термостатов, не помогло. На реставрируемых двигателях попробовали заменять на новые поршни и кольца. Затем меняли блоки цилиндров по гарантии.
Затем производители в двигателях перестали использовать покрытие никасилом, а блоки цилиндров после отливки стали просто быстро охлаждать, в результате чего на стенках появлялся алюсил — алюминиево-кремниевое покрытие, которое должно было быть более крепким покрытием и одновременно легким, так и было, но проблема с задирами все же была…
Пока не выяснилась истинная причина. Дело оказалось совсем не в неправильных движках и покрытии цилиндров, а в некачественном, топливе с повышенным содержанием серы. В Германии с бензином было все в порядке, а вот в других странах не совсем. Высокое содержание серы в нем приводило к разрушению никасилового покрытия. Как следствие падала компрессия, увеличивался расход масла, а затем двигатель просто переставал запускаться. Некачественное топливо по всему миру не улучшить, а вот от никасилового покрытия пришлось отказаться совсем, алюсиловые моторы более терпимы к некачественному топливу с повышенным содержанием серы, но все же погибают, гораздо быстрее если топливо с добавкой Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах, стенках цилиндров и образует рыжий налёт ржавчины, дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает «полировать» абразивом двигатель внутри, что приводит к разрушению рабочей поверхности, алюсиловые моторы получают серьезные задиры уже через пару десятков тыс км.
Двигателя с чугунными гильзами более надежны, по сравнению с алюсилом практически вечные, сера и ферроцен чугуну не страшна.
И так наш постоянный клиент обратился к нам с проблемой повышенного расхода масла, неровной работы и с отчётливым стуком ДВС, было принято решение произвести осмотр цилиндров эндоскопом, для выявления неисправности. В результате осмотра были обнаружены задиры в 4,5,6,8 цилиндрах, соответственно отсюда и характерный стук. Приняли решение выполнить капитальный ремонт двигателя. Владелец данного автомобиля является первым и единственным в России с 2006 года, поэтому машина ему очень дорога. Мы начали этот глобальный ремонт, отсоединив от кузова двигатель вместе с кпп в сборе с подрамником и передней ходовой частью. Далее приступили к полному разбору мотора и поиску дефектов. После выявления дефектов было необходимо произвести гильзовку блока, заменить поршневую группу, проверить коленчатый вал на соосность и износ коренных и шатунных шеек, заменить масляный насос, заменить комплект цепи ГРМ, заменить маслосъёмные колпачки, притереть клапана, заменить водяной насос (помпа), заменить все сопутствующие прокладки, уплотнения и крепёж. После всех необходимых проверок коленчатого вала, за 239000 тыс км коленвал имеет номинальные значения, соответственно был установлен номинальный комплект вкладышей. И после гильзовки блока был установлен номинальный комплект поршневой группы. Далее на фото разбор/дефектовка/ сборка. На данные работы мы предоставляем гарантию один год, либо 15000 тысяч км.

«GUT — SERVICE» предоставляет услуги по капитальному ремонту двигателей автомобилей VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI, PORSCHE в Санкт-Петербурге, качественно, в срок, с гарантией!

Порше Кайен 4.5 Turbo S

Стоимость работ. Porsche Cayenne Двигатель 4.5 Turbo S

При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.

* Цена указана без стоимости расходных материалов и запасных частей.

** Стоимость работ по капитальному ремонту двигателя указана ориентировочно, в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально.

Если у Вас остались вопросы по стоимости обслуживания и ремонта Вашего автомобиля — звоните нам:

Петля времени

Ну вот опять. Вроде бы полностью соблюдаешь тайминг тест-драйва, выезжая минуту в минуту по программе, а навигатор показывает, что ты доберешься до следующей точки маршрута с опозданием на час. С другой стороны, программу составляли люди из Porsche, и они, возможно, знают про новый Cayenne какой-то секрет?

Cayenne – модель для марки Porsche ничуть не менее важная, чем 911-й. С 2002 года, когда на рынок вышел первый «Кай», по всему миру было продано 770 тысяч таких внедорожников. Девятьсот-одиннадцатых, к слову, с 1963 года выпустили не намного-то и больше – всего миллион. Зато норма прибыли у Porsche Cayenne куда выше – настолько, что благодаря ему компания «Порше» едва не стала владельцем всего концерна Volkswagen. А на новом Cayenne немцы собираются зарабатывать еще больше.

Ведь как было сначала – в Porsche разработали собственную платформу для первого «Кайена», и уже затем, для снижения издержек, договорились использовать ее на VW Touareg и Audi Q7. Cayenne второго поколения получил переработанную «тележку» предшественника, а вот третий – новый – построен уже на основе архитектуры MLB авторства Audi. Да-да, это второй Porsche, использующий платформу «Ауди» (первым был Macan).

Первый Porsche Cayenne – хорошо видна сложная конструкция полного привода, занимающая кучу места. У нового Cayenne муфта привода передних колес интегрирована в общий корпус с коробкой передач.

Плохо это или хорошо? С точки зрения бизнеса, унификация жутко выгодная штука. Но и сам Porsche Cayenne не остался в накладе – ведь он получил целый мешок технологических решений, уже опробованных на массовом Audi Q7 (отличный же получился!) и дорогущем Bentley Bentayga. Это и полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами, и активные электромеханические стабилизаторы, питающиеся от отдельной 48-вольтовой сети, и роскошная пневмоподвеска с трехкамерными стабилизаторами и электронноуправляемыми амортизаторами, и электроусилитель вместо «гидрача».

А то, что инженерам Porsche не очень понравилось, они просто взяли и переделали.

В базе Porsche Cayenne и Cayenne S оснащаются пружинной подвеской, и только Cayenne Turbo сразу положена «пневма» с адаптивными амортизаторами.

Постоянный полный привод, используемый на Q7, на Cayenne заменили на электронноуправляемую муфту подключения передних колес. Стандартный для всех моделей на платформе MLB восьмиступенчатый «автомат» ZF (раньше был Aisin) оставили без серьезных переделок, но передачи с первой по пятую укоротили и залили собственную прошивку. А всей мехатроникой на «Кайене» заведует единый электронный мозг системы 4D Chassis Control.

Единственный врожденный недостаток платформы, который в Porsche исправить были не в силах, – это выдвинутый за пределы передней оси силовой агрегат. Из-за этого на передние колеса теперь приходится 56 процентов массы против 54 процентов у предшественника. Но машина стала легче на 65 килограммов (кузов теперь почти целиком алюминиевый), чуть опустился центр масс, а теоретически возможную недостаточную поворачиваемость задавили системой стабилизации и поворотными задние колесами. Бинго!

Базовые колеса для нового Porsche Cayenne – 19-дюймовые. И обязательно разноширинные: 255/55 спереди и 275/50 сзади.

Моторы – тоже сборная солянка из «чужих» и «своих» агрегатов. Базовые Cayenne и Cayenne S оснащаются модульными бензиновыми V-образными «шестерками»: 3.0 с одной турбиной (340 л.с.) и 2.9 с двумя нагнетателями (440 л.с.). Оба мотора знакомы по Audi A5 и RS5 или по той же Porsche Panamera. А вот четырехлитровый V8 с двумя турбинами мощностью 550 лошадиных сил у Cayenne Turbo свой – его даже собирают отдельно, на немецком заводе Porsche. С ним самый мощный «Кайен» выезжает из заветных четырех секунд в разгоне 0-100 км/ч (причем в реальной жизни) и разгоняется до 286 километров в час!

Впрочем, сомневаться в способностях «Турбака» на прямой – все равно что не верить в существование Деда Мороза. У нас есть испытание посерьезнее: узкие, неровные серпантины греческого Крита и отставание от тайминга почти на целый час. Время пошло.

Холодный пуск, прибрежное шоссе. Божечки, какой же он шелковистый! Какое дивное безразличие к трещинкам, стыкам, проплешинам, ямкам и кочкам – чувствуется (я сказал это вслух?) школа Audi Q7! А вот на неровностях покрупнее ощущается уже рука инженеров Porsche – пики вертикальных ускорений тут поострее, чем у «ку-семь», но и они дискомфорта не доставляют.

По дорогам любой паршивости новый «Турбак» мчит воздушно и легко, словно обутый в плюшевые тапочки. Вместо которых тут нескромные 21-дюймовые колеса с покрышками разной ширины! Разношинница теперь отличительная черта всех версий нового Porsche Cayenne, а на Cayenne Turbo стоят совсем дикие колеса 285/40 спереди и 315/35 сзади – шире, чем на 911 Turbo S! Инженеры говорят, это для того, чтобы «Кайен» был еще цепче и эффективнее на разгоне. Но мы-то понимаем, что все дело в красоте. Потому что сзади Cayenne Turbo с этими мясистыми колесами и узкими фарами в стиле нынешнего 911-го, соединенными монобровью ярких световодов, выглядит как минимум вызывающе.