Реле регулятор генератор на двигатель схема

Реле регулятор генератор на двигатель схема

Что такое регулятор напряжения генератора: автоликбез для новичков

Как известно, в любом транспортном средстве генератор является одним из основных узлов, выход из строя которого не позволит осуществить запуск двигателя. Такое устройство состоит из множества компонентов, но одним из самых основных является трехуровневый регулятор. Что представляет собой это устройство напряжения, каково его назначение, какие бывают виды, как произвести диагностику — читайте ниже.

Характеристика регулятора напряжения

Новое и старое реле регулятора

Новое и старое реле регулятора

Сколько генератор должен выдавать напряжения, какие существуют виды выносных реле, как работает элемент? Какие признаки неисправности, как повысить или увеличить выходные показатели, что делать если напряжение прыгает? В первую очередь, необходимо разобраться с вопросами конструкции и назначения.

Назначение

Итак, какие признаки неисправности, какие функции выполняет трехуровневый регулятор напряжения? Когда двигатель любого автомобиля запускается, в первую очередь, под воздействием постоянного тока, начинает работать коленвал. Именно из-за постоянного тока он начинает задавать движение ротору, и только после этих действий в работу вступает непосредственно автомобильный генератор. Трехуровневый регулятор напряжения производит мониторинг всех этих процессов, этот элемент также часто называется реле постоянного тока.

Без этого устройства ток в бортовой сети не сможет запустить сам генератор в работу, тем более, что не будет осуществляться контроль подачи тока. Кроме того, трехуровневый регулятор напряжения позволяет удерживать ток в определенном интервале.

Конструкция

Общая схема работы

Общая схема работы

Даже самый простой и самодельный регулятор должен быть способным оптимально регулировать напряжения, что осуществляется в результате работы ротора. Как правило, в автомобилях современного производства ротор крутится вправо, но бывают и исключения.

Любой регулятор напряжения генератора, даже самодельный и простой будет состоять из следующих компонентов:

  1. Крыльчатка. Этот компонент монтируется на внешней стороне устройства. Его предназначение заключается в обдуве, а также дальнейшем охлаждении обмотки.
  2. Крышка корпуса, предназначена для закрытия доступа к внутренним компонентам устройства, чтобы защитить конструкцию от грязи, пыли и прочего мусора. Помимо этого, крышка может быть дополнительно оснащена кожухом. Если кожух имеется, то сам регулятор будет установлен за ним.
  3. Устройство выпрямителей. Такая схема состоит из нескольких диодов. Как правило, диодов шесть. Следует отметить, что все диоды схемы подсоединяются друг к другу по так называемому мосту.
  4. Ротор с обмоткой. Данный компонент вращается вокруг оси, таким образом, ротор должен выдавать магнитное поле в корпусе.
  5. Статор — еще один компонент схемы. На корпусе статора находится три обмотки, которые соединены между собой. Эти обмотки схемы позволяют не только выдать большое количество заряда и мощности для АКБ, но и обеспечить постоянным током всю бортовую цепь машины.
  6. Непосредственно реле. Благодаря автомобильному реле схема может поддерживать оптимальный уровень напряжение в необходимом диапазоне. Напряжение не должно быть слишком большое — оно всегда оптимальное (автор видео — Николай Пуртов).

Сколько мощности в амперах должен выдавать автомобильный регулятор после подключения? Схема выработки напряжения осуществляется по определенному принципу. В результате вращений ротора, на обмотку возбуждения всегда воздействует не очень большое напряжение, пока генератор подключен к АКБ. Пока происходит вращение, на выводах появляется переменный ток, поступающий на обмотку. Вращение ротора обеспечивается ремешком генератора.

Сколько должен выдать энергии этот прибор — второстепенный вопрос, ведь когда эта энергия сгенерированная, в первую очередь большое напряжение нужно выпрямить. Для этой цели используются диодные мосты. Поскольку напряжение большое, в работу вступает электронный регулятор напряжения. Данный компонент реагирует на изменения тока, которые происходят на схеме, после чего отправляет эту информацию к сравнивающему прибору, предназначенному для анализа необходимых показаний с теми, которые поступили. Если напряжение на зажимах генератора становится более низким, регулятор начинает увеличивать уровень постоянного тока в схеме, повышая его до необходимого.

Принцип работы

Если подключить к источнику питания обмотку без регулятора, то уровень постоянного тока будет слишком высоким. Благодаря реле на схеме происходит выравнивание этого параметра, чтобы не допустить выхода из строя оборудования. Сам регулятор представляет собой, по сути, выключатель. В том случае, если уровень тока возрастает до 13.-14 вольт, устройство автоматически отключает от сети обмотку и включает ее, если уровень тока слишком низкий. В итоге осуществляется регулярная коммутация проводки с высокой частотой, соответственно, генератор может вырабатывать более высокое напряжение (автор видео — Alex ZW).

Разновидности

Для подключения к бортовой схеме автомобиля существует несколько типов регуляторов, предназначенных для работы в условиях постоянного тока в амперах. Следует отметить, что для некоторых из них характерны определенные неисправности. Но, как показывает практика, в большинстве случаев неисправности у этих устройств обычно идентичные друг другу. Перед тем, как мы расскажем о том, как осуществляется проверка регулятора напряжения постоянного тока в автомобиле и как выявить неисправности, уделим внимание видам.

Так вы сможете понять, какой тип лучше:

  1. Двухуровневый тип является морально устаревшим, но наши автолюбители сегодня продолжают его использовать. В основе таких регуляторов лежит электромагнит, который подключается к датчику обмотки. В качестве задающих элементов выступают пружины, а функцию сравнивающего компонента выполняет подвижный рычаг. Его габариты довольно небольшие, с его помощью выполняется коммутация. Основным недостатком, который зачастую приводит к неисправности, является небольшой ресурс использования устройства.
  2. Электронные устройства на 40 ампер считаются полупроводниковыми. Они характеризуются высоким ресурсом эксплуатации, соответственно, с неисправностями владельцы автомобилей с электронными регуляторами сталкиваются реже.
  3. Трехуровневые конструкции по своему устройству практически не отличаются от тех, которые мы уже рассмотрели. Принципиальная разница заключается только в том, что такие устройства оснащены добавочным сопротивлением.
  4. Многоуровневые — еще один вид. Некоторые эксперты считают, что такие регуляторы лучше других, поскольку они оснащаются тремя и даже пятью добавочными сопротивлениями. Кроме того, есть модели, которые могут работать в следящем режиме.

Стоимость регуляторов может варьироваться в зависимости от типа и модели. Какой лучше приобрести — дело сугубо каждого. В среднем стоимость таких элементов варьируется в районе 5 долларов. Если вам позволяет бюджет, лучше приобрести сразу два регулятора. Почему лучше? Потому что эта деталь является незаменимой в дороге.

Проведение диагностики регулятора напряжения своими руками

Как проверить регулятор напряжения автомобиля для выявления неисправностей своими руками? Что лучше замерить своими руками — амперы или вольты, чем лучше воспользоваться. Для выявления неисправностей своими руками необходимо использовать мультиметр или вольтметр. Необходимо, чтобы на устройстве была шкала для измерений на 15-30 вольт. Диагностику неисправностей автомобильного реле на 40 ампер или ниже своими руками с помощью мультиметра необходимо осуществлять только при заряженном аккумуляторе.

  1. Сначала необходимо включить зажигание.
  2. Запустите своими руками двигатель, дайте ему поработать, при этом фары необходимо включить. Пусть мотор работает, пока количество оборотов не составит около 2.5-3 тыс. Как правило, для этого необходимо подождать около 10 минут.
  3. При помощи вольтметра произведите замер напряжения на клеммах АКБ. Параметр должен составлять около 14.1-14.3 вольт.

В том случае, если во время диагностики показатели получились ниже или выше, лучше приобрести новое реле на 40 ампер. В ходе диагностики штекеры ни в коем случае нельзя перемыкать, поскольку это может привести к деформации и неработоспособности выпрямительного блока. Для получения более точных показателей необходимо убедиться в том, что ремень генератора натянут хорошо.

Видео «Диагностика состояния реле регулятора»

Как своими руками осуществить проверку неисправностей этого элемента — узнайте из видео ниже (автор видео — Вячеслав Чистов).

Дополнительный регулятор для автомобильного генератора

Заряд аккумулятора в автомобиле от штатного генератора, особенно в зимнее время года, может вызывать некоторые затруднения. Из-за погрешности работы встроенного регулятора напряжения ток, подаваемый на обмотку возбуждения генератора, бывает недостаточным для поддержания выходного напряжения на уровне 14,2…14,7В, даже без подключения потребителей. Подключение нагрузки, а именно: лампы ближнего света и разного рода обогреватели, только усугубляет ситуацию. Постоянный недозаряд грозит образованием сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что снижает его ёмкость, и, в конечном итоге, не только не позволит завести двигатель, но и выведет аккумулятор из строя. Например, производитель «Akom» в своей инструкции указывает: «Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В». Для бортовой сети это напряжение великовато, но для заряда зимой во время поездок хватит и 14,5…14,8В. Очень популярным решением для этой проблемы в сети интернет является последовательное включение диода в разрыв питания регулятора напряжения автомобильного генератора. Суть доработки в следующем. Встроенный регулятор генератора отслеживает напряжение питания бортсети автомобиля. Добавление диода вычитает из его питающего напряжения 0,5…0,7В в зависимости от его типа и тока нагрузки. Регулятор будет стремиться компенсировать это падение напряжения, поскольку питающее напряжение в сети уменьшилось, ток в обмотке возбуждения генератора будет увеличен до значения, которое позволит добавить именно это значение падения напряжения, что приведёт к росту напряжения бортсети. Способ простой и эффективный. Но есть недостаток – из-за конкретного типа диода, тока нагрузки и температуры окружающей среды падение напряжения может существенно отличаться от необходимого. Предлагаемая конструкция поможет внести предсказуемость в работу автомобильного генератора путём добавления регулируемой вольтдобавки — соединения предлагаемого устройства между питанием штатного встроенного автомобильного генератора и питанием бортсети автомобиля.

Схема достаточно проста:

Основа схемы – ОУ DA2. Он сравнивает опорное напряжение, поступающее с элементов C1, R1…R3, DA1, с напряжением, снимаемым со стока транзистора VT1. Уменьшение падения напряжения сток-исток VT1 относительно опорного напряжения приводит к его закрытию, что стабилизирует вычитающее напряжение регулятора генератора на уровне, устанавливаемом резистором R3. Элементы R4, R5, C2 предотвращают самовозбуждение схемы, ОУ DA2 без них на ёмкостную нагрузку, которой является затвор VT1, нормально работать не будет. Конденсаторы C1, C3…C5 фильтруют помехи в цепи питания. Диодный мост VD1 – аварийный. В случае нештатной работы регулятора он не позволит превысить падение напряжения в питающей цепи регулятора напряжения более 1,4В. Резистор R6 необходим для первичной настройки падения напряжения между выводами сток-исток транзистора VT1 без подключения к генератору.

Фото собранного устройства:

Элементы C1, C4, C5, DA1, R3 приклеены на плату. Это поможет им пережить вибрацию во время движения автомобиля. Сторона пайки компонентов печатной платы для защиты от влаги покрыта акриловым лаком:

Сама плата устанавливается на радиатор:

Вообще-то, хватит радиатора и поскромнее, достаточно алюминиевой пластины толщиной 5мм, но это у кого что найдётся. Внешние компоненты также частично покрыты акриловым лаком. Всё в сборе размещается в подходящем по размеру корпусе:

В нём же установлен выключатель регулятора для работы в тёплое время года:

В этом случае он замыкает входную и выходную цепь (сток – исток транзистора VT1), исключая влияние устройства на работу генератора.

Собранный из исправных элементов регулятор в дополнительных настройках не нуждается. Добавка необходимой величины напряжения бортсети автомобиля осуществляется подстройкой резистора R3. Контроль этой величины осуществляется с помощью вольтметра между входной и выходной цепи регулятора (сток – исток транзистора VT1).

О замене элементов. ОУ DA2 подойдёт любой, допускающий работу при входных напряжениях, равных питающему, в даташите при этом указывается – «common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+». Из наименее экзотических подойдут ОУ LF355/6/7. Тут необходимо добавить, что использование цанговой панельки для ОУ – мера вынужденная. То, что продавалось под маркировкой TL071CN действительности не соответствовало – они не работали от входных напряжений, равных питающему. Приходилось подбирать. Если с оригинальными ОУ проблем нет, лучше запаивать микросхему в плату напрямую. Транзистор VT1 можно заменить на IRF5210N или аналогичные. Однако не следует забывать, что сопротивление сток – исток применяемого транзистора ограничивает минимальное падение напряжения на регуляторе, а следовательно, минимальную вольтдобавку бортсети. Иными словами, транзисторы с большим сопротивлением сток – исток будут работать как обычные сопротивления даже при подаче открывающего напряжения 15В на затвор – исток. Диодный мост VD1 подойдёт любой, подходящий для удобного монтажа на радиатор под «винт». В общем-то, именно это и послужило причиной выбора именно диодного моста.

Можно было бы использовать 2 последовательно соединённых диода, но их сложнее крепить к радиатору. Стоит ещё заметить, что если вольтдобавка не превышает 0,6В, можно ограничиться только одним защитным диодом. В случае с использованием диодного моста можно соединить на плате перемычкой выводы «

» с «+» или «-». Задача DA1 – поддержание стабильного опорного напряжения вне зависимости от температуры окружающей среды. Источник опорного напряжения DA1 можно заменить низковольтным стабилитроном или стабистором. При этом, возможно, придётся изменить номиналы сопротивлений R2, R3 для плавной настройки. В крайнем случае, вместо DA1 можно применить 3 последовательно соединённых диода 1N4148, — работать это будет, но погрешность составит +-6,3 мВ на изменение одного градуса Цельсия. Если настраивать падение напряжения регулятора «на морозе» (резистором R3), это может оказаться приемлемым за счёт относительно небольших колебаний температуры.

Для упрощения установки в капот автомобиля имеет смысл предусмотреть клеммы подключения:

И самое главное. Для данной доработки генератора необходимо, чтобы питание встроенного регулятора автомобильного (или тракторного) генератора имело отдельное питание. Например, от замка зажигания. В этом случае подключение не вызовет никаких затруднений. В отличие от конструкционных решений, где питание встроенного регулятора осуществляется от внутренних цепей генератора. В этом случае без частичной разборки корпуса не обойтись…

Реле регулятор генератор на двигатель схема

Практически на всех автомобилях, выпуска последних лет, стали применять генераторы со встроенным реле – регулятором, питающимся от отдельного выпрямителя, находящегося внутри корпуса, последний представляет из себя три диода, дополнительно включенных в схему генератора.
Задумано отлично – генератор устанавливается абсолютно автономно, к нему подходит один единственный, плюсовой провод, никаких дополнительных коммутаций (если, разумеется, с него не нужно брать дополнительные сигналы, к примеру, на тахометр или контрольную лампу работы генератора). Все хорошо, если бы не одно НО!
Поскольку, генератор стал представлять из себя замкнутую систему, то для начала его работы, необходим «толчок», этим фактором является остаточное намагничивание сердечника обмотки возбуждения, проще говоря – ротора. По всей видимости, из за отклонения от технологических требований, к металлу, для изготовления ротора, со временем, остаточное намагничивание становится все меньше и меньше.
Проявляется это, как «нежелание» генератора, возобновлять работу после очередного пуска двигателя.
Сначала, эта проблема устраняется небольшим добавлением оборотов, после чего, генератор «запускается» и встает в режим, выдавая в бортсеть номинальное напряжение. Но постепенно, для того, что бы генератор начал работать, приходится «газовать» все больше и больше. И наконец, наступает момент, когда генератор совсем отказывается работать, при том, все диоды, реле – регулятор, обмотка возбуждения и силовые обмотки – все находится в исправном состоянии.
Но достаточно, при вращении ротора (т.е. при работе двигателя, или проверки генератора на стенде) кратковременно, принудительно подать «плюс» на обмотку возбуждения, как генератор «запускается» и возобновляет работу, до следующей остановки.
Устранит эту неисправность, удается только заменой ротора, да и то, зачастую ненадолго.
Путем несложных изменений в электросхеме, можно устранить эту проблему, не прибегая к покупке дорогостоящей запчасти и снятию – разборке генератора.
Для этого необходимо любое автомобильное реле, с нормально разомкнутой группой контактов (сигналов, света, стартера …) и несколько проводов.
Итак — вот изначальная схема такого генератора:

Это, схема после доработки:

Но существует еще одна схема подключения, которую я могу рекомендовать не только для генераторов этого типа, но и для всех остальных, от штатных, до 90 -100 амперных. Такая схема включения, наиболее предпочтительна из за того, что исключает неправильную работу генератора, связанную с потерями в проводке и замках зажигания. А реле – регуляторы 121.3702 и появившиеся не так давно их аналоги 121.3702-03 (выполненные на другой элементной базе и обладающие меньшим переходным сопротивлением), обеспечивают безотказную работу любого типа генератора, это проверено многолетним опытом.
Вот эта схема:

Устройство генераторов для МТЗ, схема подключения и ремонт

Генератор на МТЗ-82 предназначен для подзарядки аккумулятора и поддержания работоспособности светотехники и приборов освещения. Агрегат установлен на блоке цилиндров и имеет ременной привод от вала силовой установки. При отказе оборудования батарея разряжается, что приводит к невозможности пуска двигателя (в случае использования электрического стартера).

Генератор на МТЗ-82

Модели генераторов для МТЗ-82

В состав электрической системы входили несколько модификаций генераторов:

  1. На технике выпуска до конца II квартала 1975 г. использовался агрегат модификации Г304-Д1, оборудованный реле-регулятором РР362-Б. Генератор отличается расположением коммутационных клемм на задней части корпуса.
  2. Со второй половины 1975 г. (по некоторым данным — с начала 1976 г.) стал использоваться узел модели Г306, работавший в паре с регулятором напряжения РР362-Б.
  3. В 80-е гг. стал использоваться агрегат модификации Г309, отличающийся повышенной мощностью и увеличенным ресурсом деталей. На части машин применялся 700-ваттный генератор Г464, который был вытеснен изделием Г964 (и его модификациями), имеющим мощность 1000 Вт.
  4. С начала 2000-х гг. был внедрен узел модели АТ 1150.04.1 (или аналог с заводским номером 9695.3701-1), имеющий увеличенную на 11% отдачу и усовершенствованный корректор напряжения. На тракторах с кондиционером и дизельным мотором Д-245 используется агрегат 9702.3701, способный вырабатывать ток до 100 А (мощность составляет 1400 Вт).

Генератор МТЗ и его устройство

Существуют два вида механизмов – постоянного и переменного токов. Генератор МТЗ первого типа состоит из:

  • Якоря с обмоткой;
  • Индукторов;
  • Диодов;
  • Коллекторов.

В сердечниках с обмоткой вырабатывается сила. При движении техники магнитные потоки нарастают. Диод с полупроводником является выпрямителем. Постоянная выработка напряжения генератором трактора регулируется специальной автоматической системой.

Ток проводится только в одном направлении. Генераторы трактора второго типа способны работать без регуляторов напряжения. Для зарядки аккумулятора необходим выпрямитель.

Состоит генератор МТЗ переменного тока из следующих элементов:

  • Статор;
  • Ротор;
  • Задняя и передняя крышки;
  • Подшипники.

В корпусе генератора трактора шесть сердечников. Элементы выполнены из железных пластин. Медная обмотка закрепляется на сердечнике. У каждой по 63 витка. Концы обмотки соединены с клеммами.

Есть у генератора МТЗ выключатель. К нему присоединен провод и клеммы. Для обеспечения нормальной работы генератора трактора необходимо подключать лампы подходящей мощности. У механизма предусмотрено три рабочих положения.

Конструкция и принцип работы

Агрегат крепится на боковой части картера двигателя на поворотном основании, верхняя точка фиксации позволяет регулировать натяжение приводного ремня. Крутящий момент передается от шкива, закрепленного на носке коленчатого вала при помощи сегментной шпонки. Ремень также вращает помпу жидкостной системы охлаждения, при обрыве привода или заклинивании ротора генератора дальнейшая эксплуатация трактора невозможна. В торцевых крышках корпуса выполнены фасонные каналы для подачи воздуха и стока воды, попадающей во внутренние полости изделия.

Электрическая машина состоит из статора, внутри которого установлен неподвижный пакет листов, отштампованных из электротехнической стали, на котором имеются медные обмотки. Катушки образуют фазы, внутри которых элементы замкнуты последовательно, сами фазы объединены по схеме треугольника. Внутри статора на шарикоподшипниках смонтирован вал ротора, на ось напрессован пакет пластин из стали. Опоры закреплены в съемных крышках. На носке вала предусмотрена штампованная крыльчатка, обеспечивающая охлаждение оборудования.

Шариковые подшипники оборудованы резиновыми защитными крышками, не позволяющими воде вымывать смазку. В конструкции оборудования предусмотрены катушки возбуждения, расположенные по торцам статора. В момент начала работы на обмотки подается напряжение от батареи, позволяющее вывести генератор в рабочий режим.

Смонтированный внутри кожуха установки блок выпрямителя оборудован металлическим корпусом, обеспечивающим охлаждение полупроводниковых диодов в процессе работы.

Если на тракторе отсутствует аккумулятор (дизель запускается при помощи бензинового стартера ПД-10), то необходимо перевести генератор из режима независимого возбуждения в состояние параллельного возбуждения. Для этого необходимо кратковременно (на 1 секунду) подключить к обмоткам возбуждения источник постоянного тока напряжением 12 В. Положительный кабель прикладывается к клемме Ш, а отрицательный — к выводу М. Процедура обеспечивает намагничивание деталей конструкции, что позволяет вывести генератор в рабочий режим без внешнего воздействия.

После запуска двигателя ротор начинает вращаться, наводя магнитное поле в выступах статора, которое изменяется от минимума до максимума в зависимости от положения подвижного ротора. Создаваемые пульсации позволяют наводить в обмотках статора переменный 3-фазный ток, который затем выпрямляется полупроводниковым блоком. Уровень напряжения корректируется отдельным реле, в котором предусмотрен переключатель сезонов работы (в зимнее время генерируемое напряжение выше, что обеспечивает подзарядку батареи с охлажденным электролитом).

Схема подключения генератора

Схема подключения генератора к бортовой сети трактора не зависит от модели оборудования.

Читайте также  Как поставить генератор на двигатель ваз 2110

В конструкции предусмотрены 3 или 4 выхода:

  • точка В или + применяется для коммутации положительного провода от батареи;
  • колодка М подключается к отрицательному полюсу АКБ;
  • разъем Д (используется на новых модификациях) проходит через прибор индикации зарядки и замок зажигания к положительному выходу аккумулятора;
  • штекер Ш выводится на корпус трактора (отрицательный полюс);
  • точка W встречается на части генераторов, подключается к тахометру.

Описание процесса

Генератор крепится на двигателе, затем производится регулировка натяжения ремня, после чего затягивается верхний болт фиксации. Проводка подсоединяется к выводам, расположенным на задней части агрегата, в соответствии с электрической схемой трактора. При ошибочной коммутации генератор не заработает, при повороте ключа в замке должна загореться красная лампа отсутствия зарядки. После пуска мотора индикатор автоматически отключается, указывая на корректную работу системы зарядки батареи.

Проверка обмотки

Тест обмотки производится при выключенном моторе и отсоединенных от генератора кабелях. Для тестирования необходимы контрольная лампочка и заряженный аккумулятор на 12 В. Для проверки катушек возбуждения следует подать отрицательное питание на колодку М, а положительный штекер батареи замкнуть через лампу с разъемом Ш. При исправной катушке происходит падение силы тока в цепи, лампа горит тускло.

Полный накал указывает на пробой между обмотками и кожухом генератора, а отсутствие свечения сигнализирует об обрыве катушки.

Дополнительные тесты, позволяющие проверить обмотку статора и выпрямитель:

  1. Подать отрицательный сигнал на точку М, а положительный полюс соединить выводом В, включив в цепь контрольную лампу. При нормальном состоянии индикатор не горит, при повреждении диодов или пробое положительного выхода на корпус электрической машины лампа включится.
  2. Подать отрицательное питание на любой контакт переменного тока (перед выпрямителем), а положительный провод замкнуть на колодку В через контрольную лампочку. Если выпрямитель исправен, то лампа не включится, при пробое диодов прямой полярности — загорится.
  3. Подключить положительный вывод к разъемам переменного тока, а отрицательный соединить с выводом М. Если лампа горит, то необходима замена диодов обратной полярности. Также наблюдается замыкание между обмоткой статора и корпусом генератора.

Признаки неисправности обмотки статора


Для начала, неплохо бы узнать, какие подключения применяются у этого устройства. Дело это простое: минусовой провод аккумуляторной батареи крепится к клемме “М” генератора, а плюсовой через контрольную лампу к клемме “Ш”.

  1. Как уже говорилось выше, при неисправной обмотке лампочка индикатора на приборной панели гореть не будет, либо будет гореть очень слабо. К тому же, сила тока не превысит 3-3.5 ампера.
  2. Если лампочка совсем не горит (независимо от модификации двигателя трактора), значит обмотка просто разорвана, сгнила, окислилась (нужно подчеркнуть).
  3. Меняем подключение. Клемму “минус” АКБ кидаем на любую клемму генератора, а клемму “плюс” снова через лампочку индикатора к клемме “В” генератора.

Загораться при таком подключении лампа не будет, но… Если она умудрилась включиться, значит:

  • коротнул один диод или сразу несколько;
  • между теплопроводом и выпрямителем пробило изоляцию;
  • на корпусе генератора замкнуло провод “плюс”.

Характеристики генератора

Основные технические параметры генераторов приведены в таблице.

ПараметрГ304-Д1Г309АТ 1150.04.1
Мощность, Вт25010001150
Рабочее напряжение, В121414
Допустимая нагрузка, А297082
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин360045003000

ТО устройства на МТЗ

В процессе эксплуатации на генераторе оседают частицы масла и пыль, которые следует удалять чистой ветошью. Если грязь набилась во внутренние полости оборудования, то узел необходимо снять для разборки и чистки ветошью, смоченной бензином. Не допускается образование слоя окислов на клеммах или разрушение изоляции проводов бортовой сети трактора.

При пуске мотора должна гаснуть контрольная лампа (на части тракторов допускается мигание индикатора на холостом режиме, при повышении частоты до 1400 об/мин лампочка отключается).

Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденными шкивом или крыльчаткой вентилятора. Рекомендуется периодически проверять и регулировать натяжение ремня (стрела прогиба 30 мм при нагрузке 3 кг). Чрезмерно натянутый привод перегружает подшипники ротора. По причине износа элементов нарушается нормальный зазор между вращающимся узлом и статором. Трещины или надрывы на ремне приводят к проскальзыванию привода.

Техническое обслуживание устройства

Благодаря удачной конструкции подобных элементов они могут длительное время работать без необходимости осуществления ремонтных работ даже в сложных условиях, например, при наличии большого количества пыли, жары. Генератор демонстрирует стабильную работу даже на высоких оборотах, что свидетельствует о его надежности.

Но даже самое прочное устройство требует ухода и обслуживания, что позволит продлить срок его службы и избежать необходимости выполнять ремонт генератора МТЗ 80 своими руками. Следует проверять крепления элемента, а также степень натяжки его ремня. Прогиб не должен быть больше 3 см, при превышении подобных показателей ремень настоятельно рекомендуется подтянуть.

Необходимо регулярно проводить дефектовку изделия, что позволит своевременно выявить наличие трещин, а также других повреждений, способных нарушить корректную работу узла. Электрические соединения генератора следует регулярно очищать при окислении, предварительно отсоединив их от аккумуляторной батареи.

Обязательно почитайте: Технические характеристики трактора Бюллер 2375

Частые неполадки и их диагностика

Если после пуска мотора не гаснет контрольный индикатор, то необходимо проверить состояние и натяжение ремня. Затем следует осмотреть точки соединения проводки с клеммами на наличие окисления элементов. Если работоспособность не восстановилась, нужно проверить обмотки при помощи контрольной лампы. Дополнительное тестирование производится при помощи вольтметра на номинальном режиме работы дизеля. Напряжение на выходах не должно падать ниже 12,5 В при коммутации внешней нагрузки (например, фар головного света и габаритов).

Равномерный посторонний шум при работе оборудования возникает из-за ослабевания затяжки гайки шкива или износа шариковых подшипников. Для проверки необходимо снять ремень, рукой проверить плотность посадки шкива и прокрутить ротор. Металлические стуки или рывки указывают на износ опор и контакт между пластинами ротора и статора. При дальнейшей эксплуатации произойдет необратимое повреждение деталей.

Гайка затягивается ключом. Если в шкиве разбито посадочное отверстие, то необходимо установить новую деталь. Подшипники стягиваются с помощью винтового съемника, одновременно производится диагностика деталей генератора.

В статье описаны основные дефекты генераторов на МТЗ-82, просим читателей оставлять свои отзывы с описанием поломок и способов устранения неисправностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector