Не нажимается педаль тормоза на автомате при запуске ...

Не нажимается педаль тормоза на автомате при запуске …

Педаль тормоза «дубовая».. (..не нажимается, но и тормозов нет)

Что ни день, то сюрпризы.
Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму — не продавливается, тормозит плохо.
ГТЦ и задние цилиндры — новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя — немного.

Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
За любые дельные советы буду благодарен

Motto
Технически здравомыслящий
  • 18.09.2008
  • #2
f.isher
Постоянный участник
  • 18.09.2008
  • #3
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
  • 18.09.2008
  • #4

Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.

А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.

f.isher
Постоянный участник
  • 18.09.2008
  • #5
f.isher
Постоянный участник
  • 19.09.2008
  • #6
yogavich
Постоянный участник
  • 06.10.2008
  • #7

У меня была проблема частично исчезла.
До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
Предистория:
садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
Вышли из строя:
1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
были куплены и заменены на новые.
Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.

Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?

HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
  • 06.10.2008
  • #8
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
  • 06.10.2008
  • #9

f.isher
Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался

Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник

Не нажимается педаль тормоза на автомате при запуске …

для резервирования функции системе нужно чтоб проскачил +
а для автозапуска нужно чтоб был —

просто мне нужно чтоб было так

1 при заведенном моторе и закрытых двероях, и нажатой педали тормоза нажмите кнопку 2 пульта
2 выключите зажигание — двигатель продолжит работать
3 выйдите из авто и закройте дверь
4 двигатель заглохнет либо сразу либо сразу либо по турбо таймеру

так не получаеться чтоб так получилось проводу нужен сначало + а потом —

Добавлено через 4 мин.:

Вот нашёл от ST-5 (не суть важно)
Чтобы дистанционный запуск двигателя с механической коробкой передач стал возможен, необходимо выполнить следующую процедуру, гарантирующую, что ручка КПП находится в нейтральном положении:
При работающем двигателе затяните ручной тормоз.
Выключите зажигание — двигатель продолжит работать.
Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
Поставьте систему на охрану, двигатель сразу заглохнет.
Если Вы не поставите систему на охрану, двигатель заглохнет примерно через 30 секунд.

Читай пожалуйста инструкцию.

Добавлено через 4 мин.:

1 Оранжевофиолетовый должен быть подключен к тормозным фонарям по инструкции на (+)
2 Но на етом проводе желателен (-) чтоб с экрана пейджера пропал брейк функция которая не позволяет запустить машину с автозапуска
3 Чтобы машина продолжила работать после того как я выключу выключить зажигание нужно стоб по етому проводу прошел (+)(момент когда я нажимаю педаль тормоза) потом я нажимаю кномку 2 пульта. Но когда машина будет заводиться с автозапуска на проводе должен быть минус иначе брейк не позволяет ей завестись!
4 Серыйчерный провод подключен к форсунке до нее легче всего добраться, програмно зада генератор 0.8 сек так машине етого вполне хватает.

Только што пробовал так
1 Завел машину, подал на провод(+)(нажать педаль тормоза по инструкции) нажал кнопку 2 пульта выключил зажигание, машина продолжила работать,поставил на ручник, вышел,закрыл дверь, поставил на охрану, машина заглохла и встала на охрану. Завелась с автозапуска!

2 Завел машину (+) не подовал поставил на ручник тоесть подал (-)(нажать педаль тормоза по инструкции) нажал кнопку два пульта выключил зажигание машина сразу же заглохла! С автозапуска не завелась!

3 Завел машину, подал(+)(нажать педаль тормоза по инструкции) нажал кнопку 2 пульта выключил зажигание, машина продолжила работать, на ручник не ставил, вышел, закрыл дверь, поставил на охрану, машина заглохла всала на охрану и на пейджере загорелся брейк. С автозапуска не завелась!

Вывод: Для того чтобы машина заводилась с автозапуска на проводе нужен(при нажатии на педаль тормоза) сначало (+) а потом постоянный (-)

Либо я тугадум не могу догнать и что-то не правильно подключил,включил и запрограмировал
Либо такова селяви этой сигналки

Незнаю может ли расматриваться такой вариант как оранжевофиолетовый провод подключить на плюс к стоп сигналам а (-) сига должна брать откуда нибуть с другова провода чтоб с пейджера пропадал брейк. Но откуда можно его взять я догнать не могу

Добавлено через 3 мин.:

Плюс еще когда на проводе нет минуса при постановке на охрану издаеться мелодичный сигнал и сирена орет 4 раза
А когда минус есть при постановке на охрану 1 раз пикает

Не нажимается педаль тормоза на автомате при запуске …

5 1

12 000 км
Не могу понять с чем это может быть связано?
Никаких шумов/звуков посторонних нет. Тормозной жидкости в бачке много, почто до уровня MAX доходит. Что могло случится? Нужно ли ехать к дилеру?

* см. это моя «субъективная» оценка для сравнения. Конечно, ход педали я не замерял в см.

Меню пользователя w0md
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные w0md
Найти все сообщения от w0md

471 656

Меню пользователя аdmin
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные аdmin
Найти все сообщения от аdmin
Просмотр загрузок

5 1

Да, кейс, действительно, такой же. Жаль, что не разобрались в причинах.

Меню пользователя w0md
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные w0md
Найти все сообщения от w0md

65 1

Меню пользователя Kotyara
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Kotyara
Найти все сообщения от Kotyara

682 658

Меню пользователя Серега093
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Серега093
Найти все сообщения от Серега093

23 3
Ответить 1

Меню пользователя Konstantin_
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Konstantin_
Найти все сообщения от Konstantin_

5 1

Вобщем, пару дней поиска зависимостей особой ясности не принесли :)
Заметил, что если после того, как машину заглушить и убрать ногу с педали тормоза, машина совсем чуть-чуть откатится (если не ровная поверхность) и произойдёт какой-т щелчок в районе ручки переключения передач. Щелчок отчётливо слышно. Затем я затягиваю стояночный тормоз (вобще, я всегда им пользуюсь). Затем, если в таком состоянии дать машине постоять ночь, вернуться и нажать на тормоз — педаль практически не продавливается.
Если же, после остановки, не отжимая педаль тормоза, затянуть стояночный тормоз, а уже затем отпустить педаль тормоза и дать машине постоять ночь — педаль на утро/вечер немного продавливается. Правда, заметил, что и в первом случае она будет продавливаться, если машина постояла недолго.
Почему-то раньше такого не случалось. Не знаю почему. Возможно, действительно, со временем этот самый вакуумный насос начинает работать по-другому, типа изнашивается. Но при заведенном двигателе тормоза работают исправно.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также  Какие документы нужны для регистрации автомобиля при...
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector