Металлический стук в двигателе дэу нексия

Причина стуков нексия 8 клапанов

Доброго времени суток, появились у моей Ксюхи стуки в движке, я сразу достал щуп, который оказался сухим, слил масло (около литра было в движке), залил новое (Mobil Ultra 10w40), фильтр новый поставил, стуки всё равно остались, кто-то грешил на гидрики (толкатели), кто-то говорил палец, кто-то вкладыши.

заранее купил рассухариватель ВАЗовский и пару рокеров, на случай если мои стёрты, снял клапанную крышку, заткнул все отверстия ветошью, снял все рокера не снимая распредвала, рассухариватель не пролезал между распредвалом и корпусом, пришлось подкладывать свечную головку на 16 прямо на пружину клапана, отжимая каждый клапан, с помощью пинцета и загнутого гвоздя достал все рокера.

так же снял все гидрики, не один из них не продавливался (значит всё нормально с ними), шприцем влил в них новое масло через отверстие в корпусе, решил поставить старый распредвал, т.к. на одно кулачке была сильная выработка (на старом была выработка поменьше).

заменил распредвал, ещё поменял местами коромысла, на всякий случай если дело в них.всё собрал, поставил старую прокладку на случай если придётся опять разбирать, завёл — не помогло,всё равно стучит что-то, повёз машину в ближайшую мастерскую в 15км, там послушали сказали поршневая стучит, ничего подробнее не сказали, добавили что машина доживает своё (машина 98 года пробег 310 000 км), я грустный поехал домой, потом посмотрев ролики как добраться до поршневой понял что не так это и сложно.

Начал отсоединять проводку от ГБЦ, решил снимать с коллекторами, отсоединил датчики, фишки форсунок, всю проводку, отсоединил выпускной коллектор от трубы, сорвав один болт, который теперь придётся высверливать, опять снял трамблёр, шкив распредвала, все патрубки, открутил все болты крепления ГБЦ, снял постель распредвала с распредвалом, собрал в банку все коромысла и гидрокомпенсаторы, попытался снять ГБЦ — не получилось, начал постукивать по корпусу через деревяшку — опять не получается, стоит намертво, пришла мысль что я не всё отсоединил, начал проверять — и правда, не открутил кронштейн соединяющий впускной коллектор с блоком цилиндров, открутил и голова без проблем снялась.

Как только снял голову проверил на люфт все поршни, поршень третьего цилиндра сильно люфтил при нажатии на него вниз, он опускался миллиметра на полтора-два, значит либо палец, либо вкладыш, начал снимать поддон, открутил все 15 болтиков, долго отдирали поддон от блока, когда сняли нашёл в поддоне осколок, предположительно от поршня, пошатал третий шатун и нашёл причину стука, был люфт на шейке коленвала, значит проблема во вкладыше,снял третий шатун с поршнем.

как не вырвало весь палец я не знаю, но очень повезло, иначе разбило бы весь цилиндр, и сколько я ездил с этим осколком в поддоне я не знаю, пошатал палец, он не люфтил, нижний вкладыш третьего цилиндра заехал под верхний, как то странно его завернуло, на вкладыше сильные задиры, сама шейка коленвала гладкая, без повреждений, решил снять все остальные поршни, проверить остальные вкладыши и кольца, остальные вкладыши тоже решил заменить так как были сточены почти все замки владышей, теперь ищу микрометр что бы замерить шейку коленвала.

NexiaClub

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

Дмитрий Киселёв » 18 окт 2009 Воскресенье,18:25:34

KOKAuH » 18 окт 2009 Воскресенье,18:52:01

Иного формата здесь нет. Вся жизнь состоит из трех «Д»: девочки, деньги и дилеры. © С. Минаев

Благими намерениями вымощен АД!

Faker » 20 окт 2009 Вторник,10:02:38

woox25 » 20 окт 2009 Вторник,10:39:29

Опасайтесь тех, кого послали подальше: они могут далеко зайти

Faker » 20 окт 2009 Вторник,12:52:37

Александр » 20 окт 2009 Вторник,13:42:03

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

Faker » 22 окт 2009 Четверг,12:45:21

Может и бред, но мне помогло. Согласен -есть небольшая выработка на кулачке распредвала, но коромысло (рокер) изношено было куда больше. Пробовал вначале промыть гидрики, но это не помогло (2 раза проделывал всю процедуру, 1 раз случайно рассухарил клапан, но потом магнитом, с лампочкой в свечном отверстии, и вращением колеса его вставил его обратно).

Определить нерабочий просто, но и тут не со 100% уверенностью: просто берешь трубочку и прикладываешь 1 конец к уху, другой к полтора часа занимает) клапанной крышке примерно зная где нах-ся клапана и слушаешь. Не определить невозможно. С чего ты решил что гидрики не мрут? Согласен, что их полностью никогда почти не клинит, но видимо при выработке внутри компенсатора он начинает «стучать». Видел у друга на Ш.Ниве сломанный, на Нексиях правда нет. Думаешь просто так начинает рокер изнашиваться? Как раз от не «качественной работы» гидрокомпенсатора. (Прим. см. Московский сайт Нексия.)

Знаешь, что ведет за собой снятие распредвала на 8-ми клапанных моторах? почитай, это 2000 руб. не отделаешся, около 50 операций по мануалу. Одна из которых это почти кап.ремонт двигла, придется половинить двигатель, менять все прокладки (в том числе и головки блока цилиндров), сливать антифриз, откручивать много патрубков и ремень ГРМ. Потом собирать и выставлять все метки. За 2 руб. ни в одном сервисе не возьмутся. И вряд ли за полтора часа успеешь.

Александр » 22 окт 2009 Четверг,15:18:26

Я очень рад за тебя что ты сам можешь ремонтировать свою машину молодец! Ты просто что то делаешь правильно а что то как подсказывает интуиция А через меня этих машин прошли уже сотни и я не хочу спорить с тобой как их ремонтировать.
Трубочкой и ухом я уже давно не слушаю какой компенсатор стучит У меня для этого есть оборудование по которому по детонационному стуку на экране компьютера могу увидеть какой компенсатор стучит (я имел ввиду при снятом компенсаторе не определить) Но не имеет смысла на это смотреть потому что если приехала нексия с этой проблеммой и сильно стучат компенсаторы это 100% замена вала рокеров и компенсаторов (можно промыть если не так сильно засраны)
И что ведёт за собой снятие распредвала мне извесно так как стабильно раз в 2 недели (а то и чаще ) мы этим занимаемся приезжай и мы поменяем тебе распредвал за 2000р и займёт это полтора часа и ты сам всё увидишь . Читать мануалы это конечно хорошо нотам чуть ли не в половине случаев нужно начинать работу со снятия клеммы аккумулятора ты это делаешь? Вобщем всё просто мы ремонтируем машины каждый день и имеем кучу приспособ для того чтоб быстрее починить машину (даже те которых нет в мануале) а ты любитель ремонтирующий свою машину по мере поломки.

P.S Звони или приезжай всегда буду рад помочь или подсказать.

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Металлический стук в двигателе дэу нексия

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 23.1.2008
Из: ОДесса
Авто:Nexia

Итак. На моей восьмиклапанной кюхе постоянно стучит один гидрокомпенсатор. менять все накладно, поэтому хочу попробовать вылечить. лечить буду по вот этой технологии

Стыд и позор: еще с конца 19 века кинематика управления клапанами практически не изменилась. Но так уж сложилось. Управляет распределением горючей смеси по цилиндрам и выпуском отработанных газов все тот же старинный набор деталей. Несомненно, техпрогресс внес в них изменения: упрочнялись материалы деталей -они начинают изнашиваться не ранее, чем через 30000 километров пробега. Не ранее! Но все же изнашиваются. Почему?

Причина — в нагреве деталей при работе двигателя. Не принимать его в расчет нельзя, поэтому в деталях ГРМ предусмотрен тепловой зазор. А если между ними образуется щелочка больше дозволенной, то ударных нагрузок не избежать — а значит, и ускоренного износа деталей механизма. Периодически возникает необходимость регулировать тепловой зазор. Тот, кто с этим сталкивался, знает, насколько ответственна операция.

Неудивительно, что потребитель на ура встретил новую «фишку» в ГРМ — гидрокомпенсаторы тепловых зазоров, появившиеся в моторах в середине прошлого столетия. Суть нововведения — организация безударной работы механизма, дающей гарантии точного открытия-закрытия клапана без периодического вмешательства в механизм. Гидрокомпенсатор сам управляет своей длиной, исключая возникновение зазора между толкателем и клапаном.

Внешне модели компенсаторов различаются, но в принципиальном плане конструкция их едина для всех. Основные элементы — две детали плунжерной пары, обратный клапан и пружина плунжера.

«Парочка» состоит из втулки и плунжера. Зазора между ними практически нет: норма — всего 5-8 мкм. Плунжер — стальной цилиндрик, в его нижней части есть отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. Пружина плунжера расположена так, что она выталкивает его из втулки. Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.

Стоит запустить мотор — и компенсатор чутко среагирует на давление в системе смазки. Если кулачок распредвала обращен к толкателю тыльной стороной (усилия нажатия нет), то пружина, выдвигая плунжер из втулки, выбирает зазор. Опустевшая полость через шариковый клапан моментально заполняется маслом из напорной магистрали. И шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.

Набегающий кулачок распредвала встречает гидрокомпенсатор как «жесткий» элемент — клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером не сжимается. Усилие передается на клапан и перемещает его вниз — на открытие. Конечно, небольшая часть масла выдавливается из плунжерной пары — способа вовсе избавиться от зазоров пока не изобрели. Но длина гидрокомпенсатора не уменьшается. Потеря масла компенсируется дополнительной порцией жидкости из системы смазки двигателя.

Нагрев или остывание мотора изменяет объем пополняющей порции масла и длину гидрокомпенсатора, поэтому умное устройство само ликвидирует зазор, возникающий как от изменения температуры, так и в результате износа деталей. Даже скептик согласится, что беззазорный ГРМ в известном смысле можно назвать «вечно молодым» для мотора.

Введя новинку в систему ГРМ, конструкторы постарались «выжать» из нее и заставить работать все ее достоинства. Скажем, гидрокомпенсаторы управляют поворотом эксцентричной оси коромысла. Система рычагов одновременно ликвидирует тепловой зазор и люфты коромысла относительно оси и кулачков распредвала. Срок службы деталей ГРМ увеличивается еще более за счет компенсации износа целой группы деталей.

Но любой прогресс в конструкции мотора требует и повышения уровня продвинутости водителя. Касаемо гидрокомпенсаторов: гидравлика абсолютно не переносит контакта с некачественным или загрязненным моторным маслом. Запоздалая замена масла и фильтра убийственна для нее, поскольку:

— масляное голодание изнашивает плунжерную пару, микронные зазоры превращаются в такие, что «таракан пролезет», механизм теряет «жесткость» и не успевает выбирать зазоры. В сопряжениях возникают жесткие удары, способные исключительно быстро уничтожить весь ГРМ; —

— грязь и смолы ведут к засорению шарикового клапана, он перестает плотно закрываться, компенсатор становится «ватным» и открыть полностью клапан не способен и двигатель превращается в доходягу. В худшем случае плунжерную пару в выдвинутом состоянии может заклинить масляным «отстоем» — и клапан цилиндра вовремя не закроется. О том, что происходит при его встрече с поршнем, лучше не думать.

Без вскрытия мотора можно попытаться ликвидировать только засорение клапана — тщательной промывкой двигателя специальными моющими маслами или присадками. Другие неисправности требуют демонтажа части деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндров, и вызывают необходимость привести в порядок детали гидрокомпенсаторов.

После разборки детали гидравлики тщательно промойте. Затвердевшие отложения масла удалите механическим путем. Продуйте детали сжатым воздухом и, смазав моторным маслом, соберите плунжерную пару, убедившись в отсутствии люфта.

Компенсаторы без признаков износа, зарядив их маслом, проверьте «на жесткость». Для этого перед сборкой залейте во втулку моторное масло и вставьте в нее подвижный элемент (плунжер или втулку с плунжером -в зависимости от конструкции). Процесс «вдавливания» исправных деталей потребует приложения серьезных усилий. Вам поможет струбцина. Учтите, при этом гидротолкатель должен располагаться в рабочем положении, иначе воздух не выйдет из внутренних полостей. Сжимайте плунжер плавно, чтобы не повредить точно обработанные поверхности деталей. Когда плунжер доберется до своего места, установите запорное кольцо. Только тогда гидрокомпенсатор готов к установке в мотор. Если плунжер удалось вдавить в корпус пальцами — не сомневаясь, меняйте все устройство в сборе: перед вами «ватный» компенсатор!

Кстати, помимо проверки работоспособности, сжатие струбциной обеспечит полное «изгнание» воздуха из плунжерной пары и исключит длительную работу мотора (при первом пуске) с «грохочущими» (а значит, незаполненными) гидрокомпенсаторами. Не доводите ремонт до абсурда -возникновения разрушительных ударных нагрузок в механизме привода клапанов.

Но не торопитесь собирать ГРМ окончательно — присмотритесь к поведению компенсаторов при контакте с тыльной стороной распредвала. Затяните крышки опор распределительного вала: заполненный маслом гидрокомпенсатор должен опустить, иначе говоря, — приоткрыть клапан. В таком положении детали гидравлики зажаты и потому не вращаются. По прошествии 5-15 секунд клапанная пружина должна вогнать плунжер во втулку, а сам клапан закрыть. Теперь компенсатор сможет достаточно свободно вращаться под кулачком.

Отклонения от описанной схемы недопустимы. Зажатые детали указывают на недостаточность хода плунжера при сжатии или, наоборот, неполный выход плунжера из корпуса. В том и другом случаях повторите разборку, дефектовку компенсатора, замените негодные детали.

При сборке механизма, подобного Honda NV750, обратите внимание на положение эксцентриковой оси коромысла: поворачивая шлиц вала, добейтесь того, чтобы толкатели поджимающих пружин максимально полно утонули в гнездах. Иначе при первом же пуске услышите в моторе не только грохот, но и. увидите толкатели, пробившие клапанную крышку.

просьба админам по возможности вставить сюда фотки с описаниями. я думаю многим пригодится

Кто что думает по поводу статьи и на что еще при разборке обратить внимание?

Сказали в сервисе что стучит поршневая при нагрузке на двигатель цокот

Доброе утро всем, вопрос такой 1.6 16 кл. Сказали в сервисе что стучит поршневая при нагрузке на двигатель цокот…хотя самому плохо верится.. Может развести хотят на переборку? Звук по всей видимости из башки…

You may also like.

Давно обращал внимание что при разгоне плохая тяга

by Adminrive · Published 11.09.2014

Привет ребят где в уфе можно отремонтировать распредвал

by Adminrive · Published 13.04.2015

Постоянно перегорает подрулевой переключатель ближнего и дальнего света

by Adminrive · Published 13.12.2015

41 комментарий

клапана могут , могут гидрокомпенсаторы

Иван, вот мне говорили про клапана)а с ними че может быть плохого?

Поршня цокот просто не умеют издавать. Точно что то в голове значит.

А может и вовсе нет никакой поломки. При нашем то бензине….цокот обычное явление на большинстве машин. Хотя конечно что за цокот там у тебя

Евгений, мне зачесывали что либо пальцы либо вкладыши,но сколько я уже ездию с этим уже бы давно хана пришла

Валера, если пальцы или вкладышы то это будет стук но никак не цокот. Давно цокотит?

Валера, износ механический

Евгений, давно месяца три,возможности не было в сервис поехать

Валера, ну за три месяца движок бы лег если б что серьёзное

Евгений, а распредвал постель разбить не мог?

Валера, не знаю….смотреть надо вскрытие покажет

Валера, какой пробег?

Евгений, 300000 но я не знаю до этого делали че в движке или нет..

Валера, а какого года машина

Валера, может 1,5 движок? Ну да это неважно. Ну конечно пробег уж сам понимаешь конкретный так что надо смотреть искать что за звук

Евгений, может 1.5 ездию и не знаю.. Ну надеюсь завтра не огорчат меня может мелочи какие

Гидрики по любому, ну или уже распред

Рамиль, распред сука дорогой

Рамиль, дай бог на башку не попасть новую

Я уже с таким цоканьем второй год мучаюсь но езжу без проблем. Началось когда поменял масло и до сих пор. Гидрики промывал, хватило на месяц. Умные люди сказали что это из-за масла. Залита полу синтетика мотор голд, а до этого была синтетика шел хеликс ультра. Как все растаит поменяю на синтетику

Евгений, на горячую при нагрузке стук?

Валера, да на горячую

Евгений, на оборотах? Я газа педаль бросаю звук пропадает на ходу

Валера, да аналогично, а при нагрузке опять. Это 100% гидрики

Евгений, завтра глянут напишу тогда че было и скок потратил))

Валера, гидрики дорогие су…. У нас 750 один оригинальный а их 16

Валера, тока не забудь про меня пожалуйста. Интересно прав ли я

Евгений, гидрики тоже забрасывать нельзя тоже проблемы будут… А масло какое у тебя?

Валера, мотор голд полу синтетика аналог шел. А гидрики говорят любят синтетику

Евгений, ну над и масло тоже махнуть..а то залито ессо говорят гавно..

Валера, у меня ваз восьмерка была, так на ессо через 200 км жрать начала и тяга пропала

Валера, по-хорошему, гидрики надо промыть прокачать тем маслом которое будешь лить ну а после меняй масло

Евгений, у меня его жрет пиз.ц как..и у знакомого на приоре тоже жрала

Валера, ессо гавно. Шел хелик ультра лудшее масло. Сам незнаю зачем послушал продавца и забил мотор голд

Евгений, ладн спасибо)завтра отпишусь с утра))

Евгений, полопались вкладыши под шатунами вдобавок мотор перебираю

Валера, и во сколько встанет ремонт? Что значит полопались?

Евгений, шатуны с коленвала сняли а вкладыши осколками все рублей 30 отдам теперь