Металлическая стружка в масле двигателя причины

Металлическая стружка в масле двигателя причины

Стружка в масле двигателя газонокосилки

В эти выхи менял масло в движке газонокосилки. Движок Бригсовский 650 серия. Масло вылилось блестящее от мелкой как пудра стружки. На сколько это нормально, если учесть, что первая замена после обкатки была в прошлом году, а после этого движок наработал часов 10 ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Dima80 написал :
В эти выхи менял масло в движке газонокосилки. Движок Бригсовский 650 серия. Масло вылилось блестящее от мелкой как пудра стружки. На сколько это нормально, если учесть, что первая замена после обкатки была в прошлом году, а после этого движок наработал часов 10 ?

очень ненормально.а когда первый раз меняли оно тоже «блестело»?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да, блестело, но не помню сильнее или нет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Какое масло используете?
  2. «Блеск» в отработке будет присутствовать, в большей или меньшей степени.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Первая заливка была Олео мак, вторая — остатки Эссо 10W40 от машины.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Dima80 написал :
первая замена после обкатки была в прошлом году, а после этого движок наработал часов 10

У меня мотоблок с бриговским движком.
Первая замена через 5-6 часов была,сливал блестяшее масло.
Вторая часов через 10-15, тоже с блеском небольшим.
Последующие замены без блеска.
Дима у Вас еще двигатель толком не притерся.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Неслабые такие запасы металла на приработку Хотя, если бы система смазки была сурьезная, с насосом и фильтром — было бы незаметно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У меня бригсовский Intek pro 206 куб см 6.5 лс — масло слили через 3-4 моточаса после первого пуска, металлика было совсем мизер. Со второй заправки пыльцы нет вовсе. Сейчас проверил щуп — никаких намеков.
Кстати, какая косилка? Гарантия конечно вышла?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Косилка Макита, гарантия еще действует. Мотор работает вроде нормально, хотя и шумнее, чем совсем новый .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вы чего делаете-то? Город Ваш большой, звоните в сервис центр, объясняйте проблему. Не дожидайтесь, пока даст клина. Тогда на вас перегруз повесят, или работу без масла, и фиг чего докажете.
Добавлено: только не говорите, что работали косилкой, заметив выработку вкладышей. В случае любых косяков струмент положено выключать и тащить в сервис. Все несоблюдения инструкции будут использованы против Вас. Будьте готовы к вопросам о марке залитого масла (а залитое соответствует инструкции?).
Я бы слил масло в пластиковую плошку и сунул туда магнит. Стальные стружки примагнитятся. Зная устройство пихла можно предположить, какие узлы пошли в разнос. Хотя если он гильзованный, наверно все будет магнититься. Вариант попроще — намагнитить щуп.

МотоФорум.RU/Форум

Намедни менял масло в двигателе, растёр на пальце каплю отработки, и обнаружил там чешуйки металла мелкие-мелкие и плоские. На ощупь они не чувствуются, но их видно — блестят.
В статьях по ДВСам пишуть, что появление металлических частиц в масле — следствие нормального износа двигателя, но разве не должны они в фильтре осаждаться.
В-общем, что-то предпринимать надо или это нормально?

ОФФ: 555-тое сообщение — юбилей или числовой каламбур? )))

Re: Металлические частицы в масле!

#2 Сообщение opavelo » Пт июн 25, 2010 11:21

Re: Металлические частицы в масле!

#3 Сообщение kvo4er » Пт июн 25, 2010 11:26

Re: Металлические частицы в масле!

#4 Сообщение Шкет » Пт июн 25, 2010 11:46

Re: Металлические частицы в масле!

#5 Сообщение Борт 727 » Пт июн 25, 2010 11:46

Re: Металлические частицы в масле!

#6 Сообщение SaSh’ok » Пт июн 25, 2010 11:51

Re: Металлические частицы в масле!

#7 Сообщение ПЖ » Пт июн 25, 2010 12:28

Re: Металлические частицы в масле!

#8 Сообщение mika » Пт июн 25, 2010 12:30

Re: Металлические частицы в масле!

#9 Сообщение ПЖ » Пт июн 25, 2010 12:33

mika
Миш, как бы он в меня не влетел в виде «кулака дружбы», тяжело мне потом будет с поршнем в .опе.

Тема насущна, ибо через месяцок возможен дальнобой, не хотелось бы где-ньть между Белгородом и Харькiвом застрять в неудобном положении.

Re: Металлические частицы в масле!

Re: Металлические частицы в масле!

#11 Сообщение ПЖ » Пт июн 25, 2010 12:52

Re: Металлические частицы в масле!

Re: Металлические частицы в масле!

#13 Сообщение Борт 727 » Пт июн 25, 2010 13:34

Re: Металлические частицы в масле!

#14 Сообщение ПЖ » Пт июн 25, 2010 16:49

Улыбка 45-го калибра,Борт 727
Поправьте меня, но последствия выкрашивания зубьев — это образование раковин, т.е. ни о каком отслоении речи не идёт, выкрашивание — это усталостное разрушение поверхностного слоя зуба в результате выработки ресурса. При этом выкрашивается частица в виде пирамидки или полусферы.
А поверхностное упрочнение — это вообще технологический процесс, для колёс нагруженных передач применяется азотирование, и, честно говоря не очень понимаю, как с приработанных поверхностей твёрдостью 60-80 HRC может что-то отслаиваться — дислокации в решётке заняты атомами азота, предел прочности на сдвиг до небес взлетает )

Ладно, посмотрим, что следующая замена масла покажет. У меня возникает призрачная надежда, что перед отправкой мота в нашу Рашу покопался там кто-то. Может обкатка.

ЗЫ: Кажется я знаю, кто Паше записку к диплому писал

Re: Металлические частицы в масле!

ПЖ писал(а): Улыбка 45-го калибра,Борт 727
Поправьте меня, но последствия выкрашивания зубьев — это образование раковин, т.е. ни о каком отслоении речи не идёт, выкрашивание — это усталостное разрушение поверхностного слоя зуба в результате выработки ресурса. При этом выкрашивается частица в виде пирамидки или полусферы.
А поверхностное упрочнение — это вообще технологический процесс, для колёс нагруженных передач применяется азотирование, и, честно говоря не очень понимаю, как с приработанных поверхностей твёрдостью 60-80 HRC может что-то отслаиваться — дислокации в решётке заняты атомами азота, предел прочности на сдвиг до небес взлетает )

Ладно, посмотрим, что следующая замена масла покажет. У меня возникает призрачная надежда, что перед отправкой мота в нашу Рашу покопался там кто-то. Может обкатка.

Стружка в масле двигателя что делать

Предыстория: застучал мотор на Honda Inspire, умерли вкладыши. Сделал полную капиталку с расточкой и перешлифовкой под ремонтные размеры, собирал все сам, отмывали мотор на мойке пушкой с химией. После сборки залил синтетику 5w-30, спокойно прошел обкатку 500км, начал менять масло, а там такое…

Comments 30

Лично мое мнение, содержание металлической пудры, в масле после капремонта допускается, но немного, стружки думаю не должно быть. Честно говоря я в фото толком не разглядел ничего, поэтому стоит определиться стружка это или пудра! И еще один момент при капремонте двигла, точится коленвал и цилиндры, возможно масляные магистрали коленвала, плохо промыли после проточки, у меня так было по крайней мере на камазе, мастер проточил, потом плохо промыл и установил пробки, двигатель прошел порядка 5 км и заклинил, причина забитые масляные магистрали коленвала!полагаю стружка именно оттуда, но вот только вопрос, как она попала в поддон!ну а что касается наличия пудры в масле, так мне старые мотористы объяснили, что после расточки цилиндров, притираются новые кольца и стенки цилиндра, которые после расточки имеют не идеальную зеркальную поверхность, а немного матоватую, вот вам и пудра!Ну и в заключении ИМХО, если пудра, то поменяй масло и в путь, но через 300-500км, снова проверь масло и поменяй! если же это стружка, тогда мотор разбирай и ищи причину появления, но с опытным мотористом!

Ниже приводили пример обкатки для гибрида б20. Те кто думаю что это шутка — зря.
Сам лично так обкатывал 3 мотора.
Минералка — запуск/слив
Минералка — 25км/слив
Минералка — 50км/слив
Потом своё любимое.

Моторы ходили и до сих пор ходят как надо быть.

Ещё один обязательный компонент — сливная пробка с магнитом, дабы всё что у тебя плавает — собиралось на ней.

Совет: Поставь пробку, поменяй масло. Проедь 100км, посмотри что будет. Но стружка уж очень большая. Я бы вскрывал с мотористом

Бред менять так часто масло

Это за 500 км такое масло? как буд то тыс 30 на нем проехали, гуталин уже

масло кстати специально заливал с более высоким щелочным числом, чтобы весь нагар и отложения до конца отмылись, так что нормальный цвет, это грязь осевшая в поддоне. На обкатке такое масло-норма

еще для верности, если все таки дойдет до разборки двигателя, то разбери масляный насос, проверь шестерни, так как старые стружки могли попасть через маслоприемник внутрь насоса и покоцать шестерни, давление будет, недостаточно для двигла, но достаточно для того что бы погасить лампу давления масла!Если спросишь как стружка попала из маслонасоса в поддон? отвечу…стекла вместе с маслом, всякое бывает! лучше проверь и будешь уверен, чем не проверишь и будешь подозревать!

500км это очень мало для обкатки! Необходимо катать минимум 3 тысячи км. а по хорошему 5-7. Лично я катаю 3 так как терпения столько нету))) А по поводу стружки может что то не так поставил или вовсе забыл воткнуть? К примеру полукольца которые не позволяют колену перемещаться по горизонтали?! И глядя на масло уж очень оно грязное для пробега 500 км! может нарвался на подделку и виной всему именно оно?!

Разбери мотор еще раз. И посмотри все вкладыши. Иначе это лотерея может повезет, а может не повезет.

поршни и гбц мыл?

Ого, опилки) Стружка? В кривошипно- шатунном механизме вроде ничего не пилят.

хотел написать смотри вкладыши, а потом увидел какой мотор у тебя стоит поддон снять тут ПЗДЦ делов В таком количестве жди беды! Из каналов было бы но очень очень мало!

для начала поменяй масло, покатай какое то время…думаю это остатки стружки после расточки с маслянных каналов выходят.

Первый запуск с новыми цилиндрамикольцами:
Залейте в мотор масло 30W без моющих присадок(качество значения не имеет). Просто купите самое дешёвые, что сможете найти. Также купите самый дешёвый масляный фильтр(обычно это Fram). Смотрите на щуп периодически, чтобы узнать когда поддон будет полон. Постарайтесь не заполнять выше максимума по щупу. Должно быть больше 4 л. (помните нужно немного больше для втек линии).
Залейте в мотор 5050 раствор антифриза и дисцилата. Верьте или нет, но чем больше воды в растворе, тем меньше будет температура мотора. Но вам нужен антифриз в более холодном климате, чтобы избежать расширение охлаждающей жидкости и помпугильзы от коррозии. Так что будет хорошо использовать 7030 раствор водыантифриза летом. Вода так же испаряется, так что проверяйте уровень немного чаще.
Убедитесь, что вы установили сливную пробку и масляный фильтр и закрутили заливную пробку.
Теперь отключите ЭБУ и покрутите мотору примерно 30 секунд, чтобы создать давление. Это самый простой способ, чтобы точно не подавать топливо и искру в цилиндры. Подключите заново ЭБУ.
Заведите мотор и проверьте подтекания. Проверьте масляную втек линию и по углам ГБЦ, под трамблёром. Это типичные места подтекания масла моторов в целом. Убедитесь, что лампа давления масла гаснем незамедлительно. Если нет, заглушите машину и ищите неполадки. Доведите машину до рабочей температуры. Сразу начинайте настраивать машину от 14.1-15.1 смеси на холостых. Чем ближе к 14.7:1 будет смесь, тем лучше. Вот и всё. Для остальной настройки я советую сначала настроить на дороге, прежде чем заезжать на дино, но каждый настройщик работает по своему.

График замены масла:
Начальный запуск — 30W без моющих присадок, заменить после прогрева.
После 30 км — ваша любимая полусинтетика
После 130 км — ваша любимая полусинтетика
После 700 км — ваша любимая полусинтетика
После 1300 км — ваша любимая полусинтетикасинтетика (теперь безопасно использовать синтетику)
Вы не должны видеть металическую стружку в масле после 130 км замены масла. Я настоятельно рекомендую использовать магнитную сливную пробку для свежесобранных моторов. Вы же не хотите, чтобы эта стружка накачалась во вкладыши, к распредвалам или растеклась по станкам цилиндра. это плохо. Тем не менее не волнуйтесь, она будет там, не важно какие зазоры.

Теперь по обкатке. Постарайтесь изменять обороты как только это возможно с большим количеством коротких прострелов. Очень важно тормозить двигателем, отпуская газ и позволяя машине замедляться самой на передаче. Это создаёт вакуум в цилиндрах и двигает кольца наружу, стачивая выпирающие части на свежем хоне. Делайте это первые 30 км и затем продолжайте выбивать дерьмо из мотора, до максимальных оборотов, естественно, если мотор уже настроен правильно. Если зазоры на вкладышах в допустимых пределах и шатунные болты затянуты правильно, беспокоится НЕ О ЧЕМ.
Я гарантирую, вы НЕ сожжёте масло, используя этот метод обкатки. Если сожгли, возможно у вас текут маслосъёмные колпачки или плохие кольцахон или может даже какие-то более глобальные проблемы с центровкой самих гильз.
Я также запостил эту статью на другой форум(hondaswap), так что не жалуйтесь, если видели её там. Я просто пытаюсь поделиться запасом информации и лучше обучить сообщество Хонды.
Извините, что фотографии находятся на другом домене. Я вытащил их из профайла моей машины, в котором я запостил эту же статью. Бесплатный хостинг! …лол

Как первую запись, опубликую некоторые данные исследования, которые мы сейчас ведем. Устраивайтесь поудобней, текста много=) И да, в конце вас ждет приятный БОНУС=)

Вопрос о качестве современных моторных масел и то, что с ними происходит в процессе эксплуатации, всегда вызывает большой интерес не только у профессиональных механиков.

Обслуживая свой автомобиль у официального дилера, многие даже не задумываются, какое масло им заливают при замене, полностью доверяя свой автомобиль профессионалам.
Но, есть ли уверенность в том, что залитое масло соответствует тем условиям, в которых оно будет работать, обеспечит ли оно надёжную и долговечную работу вашего двигателя, а возможно масло надо менять чаще? На эти вопросы тяжело найти однозначные ответы.
Мы попытаемся частично ответить на эти вопросы. На автомобиле Range Rover Sport, через каждую 1000 — 2000 км мы будем оценивать то, как изменяются некоторые важные свойства масла:
— Трибологические характеристики;
— Степень окисления;
— HTHS-вязкость;

Подопытная мышь: Range Rover Sport турбо дизель 3л мощность 292 л.с. 2013 года выпуска
Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30

После отбора пробы из масла из нижней части двигателя на дне баночки была обнаружена немагнитная металлическая стружка. Это странно, так как пробег автомобиля составлял 16277 км, а после ТО1 и замены масла прошло 1000 км!
За три дня автомобиль прошел ещё 500км и было решено отобрать ещё одну пробу масла для исследования. Количество стружки в новом образце было значительно меньше, но всё же она была. Все образцы были переданы в лабораторию для исследования.

Трибология – это наука трении и износе деталей и механизмов. Трибологические свойства масла определяли на машине трения ИИ5018М, имитирующей работу поршневого кольца. Оценку проводили по изменению температуры масла с пробегом по сравнению с чистым маслом.

Инфракрасная спектрометрия масла Сastrol EDGE 5W-30

увеличение пиков на волновых числах, характерных для карбонильных групп (1710 – 1740 см-1), не происходит. Основной причины старения масла – окисления не выявлено.

HTHS – вязкость при высоких скоростях сдвига. Это может показаться невероятным, но исследование скоростей сдвига пленки масла происходит на космических скоростях. Согласно стандарту, SAE J300, 10 в шестой степени обратных секунд или 16 км в секунду при температуре 150 градусов! Какие фантастические нагрузки должна выдерживать пленка масла в современных моторах!

Именно его значение отражает толщину масляной пленки на поверхностях деталей двигателя. Для каждого типа масла нормированы диапазоны, в которых должен находится параметр HTHS, независимо от марки производителя масла. Для масла хW-30 диапазон HTHS составляет 2,9 – 3,7. А для масла хW-20 2,6 – 2,9. Если значение будет ниже рекомендованного производителем, это приведет к росту изнашивания мотора вплоть до появления металлической стружки. Превышение значения HTHS приводит к повышенному расходу топлива на преодоление трения. На современных моторах, имеющих точные зазоры увеличение толщины пленки масла может привести даже к механическим повреждениям. HTHS-вязкость определяли на реометре Anton Paar MCR102 при температуре 150ОС и максимально доступной скорости сдвига Υ ̇ = 105 с-1 по стандарту SAE J300

HTHS-вязкость чистого масла Castrol EDGE Titan A5 находится на нижней границе. При пробеге всего 3000 км она опустилась до значения 2.3, что не соответствует нормативам даже SAE W20. При таких значениях даже непонятно к какому классу вязкости относится масло при пробеге всего 3000 км. Очевидно, что при отсутствии окисления, это можно связать с загрязнением масла продуктами сгорания топлива, в первую очередь, ультрадисперсной сажей.

Частицы сажи в масле

Никого не удивляет что уже на первых километрах пробега масло чернеет. Это связано с образованием сажи.

Некоторые автолюбители связывают этот феномен с хорошими моющими свойствами масла и воспринимают его позитивно. Но сажа не так безобидна, как кажется, и представляет собой ультрадисперсный абразив с химической и механической активностью. Например, система управления фазами газораспределения крайне чувствительна к твердым частицам.

Вывод. Вероятной причиной появления металлической стружки в масле является существенное падение вязкости моторного масло, вызванное его недостаточной устойчивостью к продуктам сгорания топлива. Следующим этапом нашего исследования станет попытка восстановить свойства масла.

БОНУС!
Пока будет готовиться материал, предлагаю вам протестировать свое масло с помощью простейшего теста:

Многие говорят что этот тест — самообман. Но, как говорится «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!», нужно соблюсти 3 простых правила:
1. Капаем вторую каплю с щупа, т.е. поменьше которая.
2. Масло должно впитаться, поэтому никаких поверхностей под масляным пятном на тестере быть не должно, держим тестер строго горизонтально.
3. Тестер оценивать через 12 часов смотря прямо и на просвет.
В следующем посте будем разбираться в результатах.

Купил около 3х недель назад ваз 2109 инжекторную. Бывший владелец сказал что в начале зимы машина начала есть масло и он отправил её на переборку, заменили клапана, прокладку гбц, и что-то еще (возможно кольца) .
Машина подъедает масло. Сегодня после того как прихал с работы решил проверить масло, и черт дернул меня открыть крышку заливной горловины и посмотреть на предмет эмульсии, как я увидел на крышке немного металлической стружки, с первого взгляда еле заметной из-за малого размера.

У самого варианты в голове такие:
1) хреновое масло
2) всё это из-за обкатки и притирки
3) поршневые колечки
4) поджирает вкладыши
5) возможно не меняли маслянный фильтр

Что еще может быть и как проверить? Еще ломаю голову — поменять масло и фильтр и дальше наблюдать, или срочно в сервис?

Металлическая стружка в масле двигателя причины

Добрый день!
У меня Форд фокус 2, 2010 г, 1,6, АКПП.
2 недели назад появились толчки на D при нажатом тормозе. Включаю N или P, толчки пропадают.
На СТО посмотрели двигатель , обороты, прокатились по городу, сказали с двигателем все ок, возможно проблема в АКПП, а именно гидроблок, но это вообще не точно. Масло в АКПП достаточно, горелым не пахнет, стружки нет, короче идеально.
Так как данное СТО коробками не занимается, порекомендовали съездить на диагностику АКПП.
Диагносты АКПП говорят, что диагностика возможно ничего не покажет, надо перебирать коробку. Жесть короче. Куда податься не знаю, вдруг у кого-то была такая ситуация, может это вообще не коробка? Еще меня не оставляет мысль, что жалобы появились 2 недели назад, а 3 недели назад была замена свечей, может как-то связано? Хелп ми
4 июня 2020
10 янв аря 2020

posted image

2 дек абря 2019 mobile
1 дек абря 2019

Вчера закончил замену IB5 на MTX-75 от мондео. Дождался кронштейна для тросов КПП. До этого гонял на переваренном от мондео.

Что было сделано:
1) прочитана частично данная тема и другие с драйва.

2) Куплена коробка MTX-75.

С виду она была подходящей, но я не вдавался в детали, т.к. эмоции от внезапно умершей IB5 еще захлестывали сознание. Тогда казалось, что все можно было сделать за неделю. Итак, на что обратить внимание при выборе коробки: сразу смотрите даты выпуска на картере коробки и на механизме выбора передач (шильдика 2). У меня одна дата оказалась 2005 на картере, а другая — 2010 на механизме выбора передач (фото не мое , но для понимания куда смотреть).

Читайте также  Как настроить турбина на дизельном двигателе

posted image posted image

posted image posted image

Осевой люфт первичного вала должен быть 0.07 мм. На моей коробке был 0.15 мм. Полагаю, что она поездила тысяч 50, вместо обещанных 10 тыс. км. Далее, для компенсации данного люфта была изготовлена проставочная шайба. Но по итогу люфт получился 0.03 мм, что не очень хорошо, но время поджимало.

posted image

Перед разбором коробки хотел помыть ее бензином, керосином. Но процесс затягивался, грязи был вагон. Решено было везти на мойку, чтобы потом песка не насыпалось внутрь. Перед этим выточил заглушки из капролона на сальники приводов, чтобы внутрь вода не попала. Там ее помыли, но не до конца. Не было у них горячей воды. Домыл бензином на улице рядом с гаражом, активно продувая сжатым воздухом. Далее, она была разобрана, картер, магнит отмыты где очистителем карбюратора, где обезжиривателем, где керосином. Первичный и вторичный валы не трогал, т.к. после сборки планировалась промывка маслом.

posted imageposted image posted image

3) Маховик (не менялся).

4) Сцепление (3000951776 SACHS).

Решено было оставить от 1.8 с заменой корзины и диска. Старую корзину с пробегом всего 2 тыс. надолбило пальцем, и я не хотел рисковать. На коробку была выточена всеми известная проставка. Сальник для проставки лучше заказать отдельно (12015750B CORTECO ), т.к. его невозможно извлечь целым из выжимного. Выжимной тоже покупался новый, оригинал, был дешевле FTE (1590999 FORD ). Шлицы первичного вала были смазаны смазкой сакса, идущей в комплекте со сцепой. Мазать бездумно нельзя. Есть статья . Сцепление кстати было VALEO. Отчасти серьезный люфт зубчатого зацепления в самом диске сцепления побудил меня плюнуть на серьезное биение маховика. Диск сцепления в корзине центровался по классике головкой на 15 и изолентой. Благо у него отверстие в диске больше чем в маховике. Головку из сцепления можно вытащить, вставив в нее удлинитель и пошатав.

5) Установка коробки.

Ставил один на яме, хотя вешу на 15-20 кг чуть больше коробки. Для этого предварительно откинул стартер, коробку водрузил на перкладину. Ошибка, которую я совершил — это установка кронштейна (трехногого) на коробку (1327602 FORD). Планировалось привязать к нему веревку и тянуть за него к левой опоре, фиксировать ее положение, но совсем забыл, что аналогичный кронштейн не дал мне скинуть просто так IB5. Коробку надо ставить без кронштейна, иначе первичный вал не воткнется в сцепление. В итоге через 3 часа я ее воткнул на ее законное место. Это были слезы счастья После того, как воткнул коробку, закрутил несколько болтов по периметру, домкратом снизу догнал нужную высоту и прикрутил трехногий кронштейн, который уже висел приспущенный на левой опоре к коробке. Дальше коробка была прокручена по периметру болтами с моментом 47 нм. Три болта от IB оказались длиннее. Болты (вроде) М10 идут на 50 мм и на 60 мм. Те, что на 60, не лезут в потай с глубиной 56 мм. Один из них я умудрился закрутить внизу, и часть его резьбы просто вылезла, второй закрутил через гайку в качестве проставки. Про третий уже не помню, но вы про него не забывайте . Болты кронштейна также затянул с моментом 47 нм, и вроде даже еще чуток дотянул, т.к. показалось слабовато. Моменты его затяжек не нашел. Болт к левой подушке затянул с моментом 148 нм.

6) Нижний кронштейн, трубка сцепления, троса управления.

Нижний кронштейн купил (532A77 HUTCHINSON). Судя по потретостям во всех местах, чистейший оригинал. Болты пришлось выкрутить со старого кронштейна с IB5. Нижняя опора подошла старая.
Трубка сцепления была куплена такая (6270600001 SACHS ). Она почти подошла, но из-за кронштейна от мондео пришлось ее гнуть. Делать этого не надо, надо другой кронштейн! Из-за гнутья трубки у меня противовес стал об нее тереться и чуть не протер. Прокачав сцепу самотеком, я занялся тросами управления. К этому моменту они были уже протянуты. Тут есть отдельная история как их протянуть, и я шел по протаренной дорожке. 3 часа и готово . Скажу одно, вам нужен ключ на 10 с трещеткой, фонарик, нож и куча терпения. Тоннель не снимал, только боковушки. Троса покупал с разборки 1520843. Фото ниже. К кулисе подключились без проблем. А вот со стороны коробки нифига. Сначала они не полезли в кронштейн. Его пришлось снимать, растачивать болгаркой до 23.5 мм, красить и ставить назад. Но после того, как тросики туда пролезли и зафиксировались, то трос отвечающий за поворот противовса встал нормально, а трос управления лапкой встал с адским перекосом, и все было плохо. Кронштейн снимался гнулся, в итоге был порезан болгаркой, заварен и установлен. Так я проездил 3 недели. 1-2 передачи включались туго, третья иногда недовключалась. Эта проблема была решена заказом правильного кронштейна 1667754, но он тоже оказался неправильным. Снова пришлось расширять отверстия на несколько миллиметров болгаркой, красить и ставить. И вот после его установки вроде все как надо теперь переключается.

posted image posted image

8) Запуск и промывка.

9) Личные впечатления.

Друзья, всех приветствую.
Хочу оставить отзыв о работе сервиса.

Заранее предупреждаю, что все. что будет описано является исключительно моей субъективной оценкой происходящего и не несет в себе каких-либо призывов и рекомендаций.

Ситуация следующая:
Машина: Kuga 2014 года, двигатель 2,5 литра с АКПП.
Пробег: 27 тыс. км.
Проблема: начал сопливить пыльник внутреннего ШРУСа с правой стороны.

На неделе обзвонил ряд сервисов, поинтересовался стоимостью замены. Этот сервис привлек ценой, обозначили ценник в 6 тысяч. С учетом членства клуба — 5,4 тысячи (-10%). Во время звонка интересовался стоимостью оригинальных запчастей (да, я предпочитаю ставить оригинал, а не продукцию альтернативных поставщиков). При звонке уточнил о возможности оплаты банковской картой, на что получил утвердительное «да». Порадовала возможность присутствовать в рем.зоне во время работы.

Приехал в назначенное время, загнали машину в бокс, подняли на подъемник. Сняли полуось, разобрали ШРУС и в этот момент выяснилось, что пыльника в наличии непосредственно в этом сервисе нет. За ним кто-то уехал и вернулся через почти 2 часа. Соответственно я два часа просто ждал доставку запчастей. О том, что пыльника нет и за ним уехали я узнал только когда поинтересовался, почему так долго жду.
Все это время полуось лежала разобранная на верстаке, где очень часто используется болгарка (вокруг очень большое количество металлической пыли и стружки , рядом лежала УШМ с «железным мхом»). Мастер приступил к сборке ШРУСа, просто протерев трипоид ветошью. Я обратил внимание мастера на то, что деталь во-первых в старой смазке, во-вторых лежала на металлической пыли и сейчас проводить сборку нельзя. Деталь необходимо тщательно отчистить от стружки и старого масла . К сожалению был вынужден трижды делать одно и то же замечание по качеству работы. На третий раз озвучил свои наблюдения приемщику. Металлическая пыль была как на трипоиде так и на шлицах вала.
Для тех, кто не в теме, объясню: ШРУС — герметичный узел, который закрывается специальным пыльником. Это сделано для того, чтобы в механизм не попадала пыль, влага и грязь. Все это негативно сказывается на работе узла т.к. в трущихся частях появляются абразивные элементы, постепенно разрущающие механизм изнутри. Какие последствия: в самом безобидном случае — это замена трипоида (

15 тысяч за оригинал, без учета работы) или в худшем случае — замена привода целиком (

50 тысяч. без учета работы).
Собрали привод, возникла проблема при установке хомута на чашке привода. Вообще такие работы должны проводиться спец.инструментом, но я же наблюдал. как пытались использовать все, что попадало под руку (кусачки. пассатижи и пр.). Спустя полчаса мучений каким-то чудом хомут был установлен. Дальше привод был штатно установлен на машину.
При демонтаже привода из коробки вытекло небольшое кол-во масла . Мозгами я понимаю, что это нормально. НО: мне включают в счет литр трансмиссионного масла , и проводят доливку. Особых претензий по техническому процессу нет, но есть недопонимание: почему эти расходы сразу не озвучили во время звонка и приемки автомобиля?

Работы закончили, прохожу на оплату. В качестве терминала выступал модуль. который подключался к мобильному телефону. Да, это нормальная тема, но тоже есть «особенность» — работает преимущественно только с физическими картами. Любители оплачивать покупки с помощью NFC — разочарую вас, больше всего шансов у владельцев телефонов Samsung. Техника Apple с этим устройством почему-то не дружит.

Подводя итоги:
Из положительного могу отметить:
— ценник
— возможность свободно находиться в рем.зоне.

Из негативного:
— халатность мастера (может быть просто мне так «повезло»)
— длительное и на мой взгляд не обоснованное ожидание
— не озвученные расходы
— особенности при оплате

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector