Как заменить сальниковую набивку газ 53 не снимая...

Как заменить сальниковую набивку газ 53 не снимая…

Правильная установка набивки

Несколько лет назад, готовясь к новой попытке устранения течи масла на моей бывшей газ 21, я заказывал себе мерсовскую набивку с Германии (рис. 1-2). Машину продал, а набивка так и осталась лежать в тёмном ящике шкафа.
Теперь подходит время для её установке на мою 402-ую движку.
И сразу же сталкнулся с такой проблемкой: Какой стороной её правильно установить?!
На сколько я знаю по слухам, если её поставить не той стороной, то насечка коленвала её просто разорёт в течении нескольких дней и вся работа будет проделана напрастно.
Но к счастью на сайте www.birzhaplus.ru/avto/?44364 я нашёл такую статейку:
Два способа установки
сальниковой набивки

Способ первый, классический — “для себя”

Так, в общем-то, делается по инструкции. Сальниковая набивка охватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку, надо снять коленвал и, соответственно, предварительно убрать все, что мешает доступу к нему. То есть это коробка передач, картер сцепления, масляный картер (поддон) двигателя и сам коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.

Но для того, чтобы сальниковая набивка лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут заплетен “елочкой” и нужно, чтобы “елочка” своим “острым концом” была направлена навстречу движению вращения коленвала (см. рис.). Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника и он не пропускает масло наружу, а сам “рисунок” набивки как бы играет роль маслосгонной резьбы.

Жгут должен быть набит очень плотно. Поэтому лучше использовать для этого киянку из твердых пород дерева. Однако перед этим нужно проверить “постели” для жгута, а также сам коленчатый вал: если причина течи в биении кривого коленвала либо износе маслосгонной накатки, то замена сальниковой набивки не поможет. То же относится и ко второму способу.

Способ второй, нестандартный — “не для себя”

К нему можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, когда вставать на капитальный ремонт нет времени, а течь масла через сальниковую набивку уже превышает все мыслимые пределы.

В этом случае снимаются только масляный поддон и опора коленвала со стороны сальниковой набивки. Один конец новой ремонтной набивки срезают наискосок, чтобы зацепить за нее кусок мягкой стальной проволоки. Затем обматывают место соединения ниткой так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки. Проволоку пропускают вокруг коленвала и тянут за нее набивку, вращая при этом коленвал за маховик. Остается обрезать набивку по диаметру вала и, смазав герметиком, собрать все обратно, не забыв поменять набивку и с нижней стороны.
Помогает второй способ не всегда и не надолго, поэтому при удобном случае нужно все же прибегнуть к способу первому.

Ещё по дешёвке удалось приобрести комплект: лепестковую корзину, диск сцепления, выжимной подшипник, две шайбочки, и пластиковый первичный валик (рис. 4)

Как установить сальниковую набивку двигатель умз 417


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Установка сальника на 417 двигатель

Собратья! Кто из вас знает, на новые моторы УМЗ 417 до сих пор ставят набивку или нормальный сальник? Из них масло так же течёт как и раньше?

УМЗ 4178 ОВ. 2005 г/в. Сальники на КВ — красные, Балаковский ЗРТИ. Пробег: 185 000. Передний сальник только начал подавать признаки к замене — поддон слегка стал под ним потеть (пятно около 10см в диаметре). Задний — сухой.

УМЗ 4178 ОВ. 2005 г/в. Сальники на КВ — красные, Балаковский ЗРТИ. Пробег: 185 000. Передний сальник только начал подавать признаки к замене — поддон слегка стал под ним потеть (пятно около 10см в диаметре). Задний — сухой.

Собратья! Кто из вас знает, на новые моторы УМЗ 417 до сих пор ставят набивку или нормальный сальник? Из них масло так же течёт как и раньше?

У меня УМЗ 417800 1993 г.в. Уже стоит сальник. Набивку вероятно перестали ставить еще раньше. Сейчас все точно идут с сальником. А у УАЗа чаще масло течет из-под поддона в том числе и около заднего сальника.

вот держи снизу все ясно https://www.umz-gaz.ru/products-spares.html

«По прилагаемой этикетке можно отличить блок 417.10020150 (под сальник) от блока 417.1002015-60 (под набивку)» — это речь идёт о блоках, продающихся как запчасти, как я понял.

А если покупать двигатель в сборе, там интересно тоже и сальник и набивка могут быть?На.уя? Сальник ведь лучше!

В одном двигателе и то и другое быть не может — это определяется конструкцией коленвала по кптплогу их два). Вопрос не в «лучше-хуже» — в наличии обрабатывающего оборудования на заводе-изготовителе и загрузке производственных мощностей..

Понятно, что в один конкретный двигатель и то и другое не ставят. Я имел в ввиду, что в двигателях одной модели может стоять или сальник или набивка. На заводе УМЗ нет обрабатывающего оборудования и производственных мощностей? Для меня лично как раз вопрос в «лучше-хуже»: сальник не течёт — лучше, набивка протекает без конца — хуже.

Вот у них на сайте в разделе вопрос-ответ нашёл:

«30.08.2010 Подскажите, в каком году на двигателе 417 начал серийно применяться задний сальник коленчатого вала вместо сальниковой набивки? Ответ специалистов УМЗ: Сальник 2108 начали устанавливать примерно с 1996 года». https://www.umz-gaz.ru/chv-uaz.html?d=&start=10

Неужели это правда? Как мило!

Понятно, что в один конкретный двигатель и то и другое не ставят. Я имел в ввиду, что в двигателях одной модели может стоять или сальник или набивка. На заводе УМЗ нет обрабатывающего оборудования и производственных мощностей? Для меня лично как раз вопрос в «лучше-хуже»: сальник не течёт — лучше, набивка протекает без конца — хуже.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки. Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека. Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Смотрите также

Комментарии 11

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Все верно! =) удачи в этом оххх… каком не легком деле!=)

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно, 20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Сколько людей столько и мнений. Я бы посоветовал набивку от мерса. Колено снимать обязательно. Если масло льёт ручъем лучше сними блок отдефектуй и перебери весь. Потом не придется! Просто укладывать колено под машиной реально, но цуко не удобно! =) на ремонт вместе со всеми расходниками у меня ушло 15 рублей. Заменил: поршневую(гильзы, поршня, кольца) отшлифовал колено, естественно все вкладыши, поменял клапана, фрезернул голову под 92, поменял штанги, + ко всему, поставил новую сцепуху, все вильтра заменил, масло в двиг, мосты, коробку… и все это 15 рублей! =) менять все не обязательно, так что может будет гораздо дешевле. Все работы проводил сам в своем гараже, всёкроме фрезеровки и шлифовки. Так что думай!=) удачи!

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу

Замена сальниковой набивки в насосе: как правильно сделать

Как подготовить насос для установки сальниковой набивки. Как правильно заменить сальниковую набивку в насосе. Какие потребуются материалы и инструменты. Соответствующие фото- и видеоматериалы, облегчающие понимание основных процессов ремонта. Операции начального этапа при вводе в эксплуатацию после ремонта.

Замененное уплотнениеЗамененное уплотнение https://upload.wikimedia.org

Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальник

Набор определенного количества колец набивки, нарезанных из специального шнура, надетых на вал и размещенных в сальниковой коробке, называется набивка сальниковая для насосов. Основной задачей такого уплотнения является исключение протечек перекачиваемой жидкости через выходные крышки насоса. Она разделяется на три основных типа:

  1. Плетеная из асбеста, с пропиткой графитом (насос центробежный).
  2. То же, с добавлением проволоки (насос для агрессивной жидкости).
  3. Хлопчатобумажные, пропитка графитом (для высоких температур).

В отдельных случаях, по решению технических специалистов, могут применяться некоторые другие виды материалов.

Выбор уплотнения может заключаться не только в применении какого-либо одного типа набивки, но и в комбинации нескольких типов.

Варианты шнуров для сальниковой набивкиВарианты шнуров для сальниковой набивки https://sc01.alicdn.com

/>

Как правильно менять сальниковую набивку в насосах?

О том, как правильно набить сальник на насосе, можно понять, изучив порядок действий, предложенный ниже. Набивка сальника состоит из трех этапов: подготовительный этап, установка нового уплотнения, начальный период эксплуатации после замены. Все три этапа содержат алгоритм действий, позволяющий понять, как поменять набивку на насосе.

Видео: замена сальниковой набивки

Подготовительный этап

Перед заменой уплотнителей в насосе необходимо его демонтировать или перекрыть входную и выходную магистрали, если ремонт производится без демонтажа. Затем сам насос либо место расположения набивки необходимо очистить от загрязнений и просушить ветошью, если на него пролилась перекачиваемая жидкость.

Вариант загрязненной сальниковой коробкиВариант загрязненной сальниковой коробки https://service-bsu.ru

Следующим этапом будет подготовка необходимых инструментов и материалов. Необходимые инструменты для установки сальниковой набивки.

  1. Набор соответствующих гаечных ключей.
  2. Специальный инструмент – экстрактор, либо крючок из прочной проволоки.
  3. Измерительный инструмент: линейка или штангенциркуль.
  4. Оправка, либо кусок трубы, диаметр которой равен диаметру вала.
  5. Обсадная труба, с наружным диаметром равным диаметру набивки надетой на вал.
  6. Молоток.
  7. Нож для нарезки колец набивки.
  8. Шнур, из которого будут сделаны кольца набивки.
  9. Промывочная жидкость.
  10. Кисть для промывки сальниковой коробки.
  11. Ветошь.

Специальный инструмент (экстрактор) представляет собой отрезок гибкого троса, на одной стороне которого закреплена Т-образная рукоятка, на другой – стержень с резьбой, на который накручивается наконечник, внешне похожий на штопор. При отсутствии такого приспособления можно использовать отрезок стальной проволоки с крючком на конце.

Набор экстракторов для насосов разных размеровНабор экстракторов для насосов разных размеров https://images.ru.prom.st

Перед установкой нового уплотнения необходимо удалить старую набивку, или ее остатки. Для этого открывают крышку сальниковой коробки и откручивают гайки поджимной пластины. Сдвинув ее по валу в сторону, экстрактором или крючком вынимают кольца старой набивки. Если количество колец заранее неизвестно, то после удаления предположительно последнего кольца, нужно слегка постукать крючком или экстрактором по внутренней стенке сальниковой коробки – металлический стук будет говорить об отсутствии набивки.

Удалив последнее кольцо набивки, сальниковую коробку прочищают крючком, промывают и высушивают. После подготовки места установки набивки приступают к ее изготовлению.

Установка новой сальниковой набивки насоса

Чтобы понять, как набить сальник на насосе, нужно рассмотреть следующую методику.

  • Намотать на трубу или оправку, имитирующие вал, столько витков плетеного шнура, сколько будет нужно уплотнительных колец.
  • Разрезать намотку вдоль оправки, перпендикулярно кольцам.
  • Снять витки с оправки.

Надеть полученное кольцо на вал и протолкнуть его внутрь сальниковой коробки до упора в заднюю стенку. Затем, то же самое нужно сделать с остальными кольцами. Проталкивать их внутрь нужно с помощью второй оправки.

Извлечение сальниковой набивки с помощью экстрактораИзвлечение сальниковой набивки с помощью экстрактора https://industrial-solutions.eu

  • Установив на место столько же новых колец, сколько было удалено старых, возвращают на место поджимную пластину и усилием, равным половине окончательного значения момента, затягивают гайки.

Неполная затяжка гаек необходима для того, чтобы сальниковые кольца пропитались перекачиваемой жидкостью или технической водой. Набивка, пропитанная водой, лучше удерживает воду, чем сухая.

Важно! Кольца набивки необходимо надевать на вал таким образом, чтобы их стыки располагались под углом 90˚ к стыку предыдущего кольца. Лучшим вариантом будет схема: 0, 90, 180 и далее по кругу.

Начальный этап эксплуатации

Сальниковая набивка – уплотнение, которое допускает небольшую утечку, причем эта утечка должна быть обязательно. Сухая набивка может привести к перегреву вала или даже к ее возгоранию. После включения насоса в работу и намокания колец набивки, начнется активное протекание собранного узла. Для устранения течи надо постепенно, поочередно и равномерно подтягивать гайки поджимной пластины. Методика работы такова – подтянуть на 1-2 нитки резьбы, подождать 10-15 минут. Такие циклы нужно проводить не до полной затяжки, а до того момента, когда утечка составит не более 3 капель жидкости за 15 минут.

Такое пропускание считается нормой и после этого затяжку гаек можно прекратитьТакое пропускание считается нормой и после этого затяжку гаек можно прекратить http://stroy-machines.ru

Сальник насоса имеет такую конструкцию набивки, что ее необходимо периодически подтягивать в течение всего срока эксплуатации.

Предложенный вариант набивки сальниковой для насосов подходит для всех типов перекачивающих механизмов. Вариант того, как набить сальники на центробежном насосе, представлен на следующей схеме.

Сальниковая набивка для центробежных насосов отличается тем, что набор колец набивки разделяется посередине металлическим кольцом с отверстиями. Это кольцо называется «фонарь» и служит для дополнительного подвода смазывающей жидкости.

Если говорить о водяных насосах, то на вопрос о том, как набивать набивку на водяном насосе можно ответить – методика набивки такая же, как и для всех других типов насосов.

Коротко о главном

Сальник для насоса консольного типа заменяется по аналогичной схеме замены набивки в других насосах. Единственное отличие заключается в установке «фонаря», что особой сложности не представляет.

Подобрать комплектующие для насоса Вы можете тут!

А как вы думаете – замена набивки в насосе под силу начинающему специалисту, или ее может выполнить только мастер с большим опытом такой работы?

Как заменить сальниковую набивку газ 53 не снимая…

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы сегодня, в этой статье разберемся и научимся правильно устанавливать коленвал двигателя ЗМЗ 511 и модификации. Перед тем, как начать сборку двигателя, нужно учесть что коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.

Примечание: во время разборке двигателя, перед капитальным ремонтом, я рекомендую Вам делать метки на снимаемых, сбалансированных деталях, как сняли так и ставьте, по сделанной метке. Это нужно что бы не нарушилась заводская балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Если конечно Вы не меняете детали такие как маховик, коленвал и ведущий диск сцепления, ну , а если меняли, то нужна балансировка.

При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны, высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм. Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм; Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.

Перед балансировкой проверить свободу и легкость вращения диска путем выключения сцепления и перемещения оттяжных рычагов на 11,7 мм. При этом размер от рабочей поверхности маховика до верхних головок оттяжных рычагов должен быть в пределах 53—54,5 мм. При отсутствии свободного вращения диска, а также при отступлении в размере узел необходимо раскомплектовать.

Примечание: хочу Вас немного огорчить, если Вы произвели замену таких деталей как коленвал, маховик и ведущий диска сцепления, то как уже говорилось, желательно произвести балансировку коленвала в сборе и думаю понимаете что в домашних условиях нам этого не сделать. Балансировка делается на стенде. Рисунок 1. Когда будете обращаться к шлифовщику коленвала, то попросите что бы сделали Вам балансировку коленвала они обычно делают. Не забудьте взять с собой маховик и сцепление в сборе, они понадобятся при балансировке.

Рисунок 1. Балансировка коленвала на стенде.

балансировка коленвала

Сборка коленчатого вала с маховиком и сцеплением и установка его в блок цилиндров.

Перед установкой коленчатого вала в блок цилиндров все сопрягаемые поверхности должны быть тщательно протерты. Масляные каналы коленчатого вала и блока должны быть продуты сжатым воздухом. Вкладыши коренных подшипников должны быть смазаны маслом для двигателя. Размер вкладышей коренных подшипников должен соответствовать размеру коренных шеек коленчатого вала. Момент затяжки гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников должен соответствовать 11—12 кГм.

Читайте также  Дервейс Аврора (2006-2008) технические...

Номинальные и ремонтные размеры передней и задней шайб упорного подшипника приведены в таблице 1. При окончательно затянутых коренных подшипниках коленчатый вал должен свободно поворачиваться за маховик от руки.

Таблица 1. Номинальный и ремонтные размеры

передней и задней шайб упорного подшипника

передней шайбы, мм

При установке маховика, гайки крепления его, должны быть затянуты равномерно с усилием 7,6—8,3 кГм. Биение плоскости трения маховика — не более 0,15 мм на радиусе 165 мм. Если биение превышает 0,15 мм, узел необходимо раскомплектовать. Подшипник направляющего конца ведущего вала коробки передач должен быть заполнен смазкой УТВ 1-13 и установлен в гнезде коленчатого вала при помощи специальной оправки.

При установке сцепления должно быть обеспечено совпадение оси ведомого диска с осью коленчатого вала. Болты крепления кожуха сцепления к маховику должны быть равномерно затянуть в порядке, указанном на рисунке 2. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 2—З кГм.

Рисунок 2. Затяжка корзины.

сцеление газ 53

Крышки коренных подшипников и сальникодержатель.

Крышки коренных подшипников изготовлены в виде крышки из ковкого чугуна марки КЧ 35-10. Кроме данной крышки, на задней стенке блока имеется сальникодержатель. Сальникодержатель и крышки коренных подшипников растачиваются вместе с блоком, в следствии чего они не могут меняться местами и после разборки должны ставиться на свои прежние места. Четыре крышки, за исключением передней, одинаковые и на них нанесены порядковые номера 2,3 и 4. На пятой крышке номер не наносится.

Задний конец коленвала уплотняется сальником из асбестового шнура. Все, обычно называют этот сальник набивкой. Куски асбестового шнура, пропитанные в маслографитовой смеси, укладываются в специальные канавки блока цилиндров и сальнико-держателя, обжимаются и затем подрезаются заподлицо с плоскостью разъема. Шейка коленвала, по которой работает сальник, оснащен маслогонной накаткой А рисунок 3.

Установка заднего сальника (набивки).

Уплотнение заднего конца коленчатого вала: а — задний конец коленчатого вала; б — сальникодержатель и уплотняющие детали; 1 — масляный картер; 2 — прокладка масляного картера; 3, 7 — соответственно нижний и верхний отрезки асбестового шнура; 4 — сальникодержатель; 5 — крышка коренного подшипника; 6 — вкладыш коренного подшипника; 8 — блок цилиндров; 9 — боковой резиновый уплотнитель; А — маслосгонная накатка; Б — гребень; В — маслоподводящая канавка.

К задней торцевой части блока присоединяется картер сцепления, чье точное расположение на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами. Привалочная плоскость на картере сцепления для установки коробки передач и установочное отверстие обрабатываются вместе с блоком цилиндров во время расточки постелей коренных подшипников, в следствии чего замена картера с блока на блок не желательна, без специальной подгонки.

Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров. Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рисунок 4), при помощи съемника и упорной втулки, проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

Рисунок 4. Напрессовки шестерни коленчатого вала.

напрессовка шестерни

Ну что же, думаю на этом, пока, закончим с коленвалом и крышками коренных вкладышей. Продолжим, так сказать, наши занятия, в следующей статье, а вот как она будет называться и чему посвящена Вы скоро узнаете. Если вдруг возникнуть проблемы и вопросы пишите мне, оставляйте комментарий я обязательно отвечу. Спасибо за внимание!

Как заменить сальниковую набивку газ 53 не снимая…

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Опять набивка.

Вот после капремонта пройдены 300 км., всё вроде бы нормально но не держит набивка (или криво установлена). Опять становиться на ремонт пока нет возможности, ибо итак потрачено прилично, а доход в нашу семью приносит именно Казель.
Вопрос в том, есть ли возможность поменять набивку с малыми потерями (без сильной разборки двигателя) или может кто то знает метод уменьшить течь без разборки (хотя понимаю, что чудес на свете не бывает). Подскажите, кто что знает по этому поводу, а если кто то делал то опишите процесс. help

ЗЫ Моторист, сцуко при установки разрезал набивку пополам ибо якобы всегда так делал, мутах.

ЗЗЫ Советов типо, оторвать мотористу руки, не давать, это я и сам знаю.

_________________
Дай Дорогу Дураку .

КИRИLL, 100% — без снятия КВ не обойтись. Как предложил Yaroslaff, за счёт моториста. Однозначно.

300 км. — это немного не тот пробег, чтобы текла набивка.

Kia Cerato 1,6i, EX

Да, моторист то устранит! Но дело в том, что нет времени становится опять на ремонт. Так что ещё жду, может кто обнадёжит советом. help

У нас после 240 тыс., так текла!!

_________________
Дай Дорогу Дураку .

Да, моторист то устранит! Но дело в том, что нет времени становится опять на ремонт. Так что ещё жду, может кто обнадёжит советом. help

У нас после 240 тыс., так текла!!

_________________
Интерпритация shtabs, — вентиляторы это души погибших карлсонов

Я ЧЕЛОВЕК ДОБРЫЙ, ЗЛА НЕ ПОМНЮ. , ПРИХОДИТСА ЗАПИСЫВАТЬ

КИRИLL, снимать однозначно,

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
Дай Дорогу Дураку .

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Да, это я уже понял и абсолютно согласен!Но пока прийдётся так поездить.

_________________
Дай Дорогу Дураку .

Ув. волговоды, подскажите, какое обозначение или фирма изготовитель у мерсовской набивки. В каком виде она продаётся (всмысле в коробочке или ещё как нибудь)! help

И ещё вопрос через сколько тысяч после капиталки целесообразно поменять кольца. А то вот отец решил 10 тык откатать поменять набивку и заодно кольца! Что то смысла я в замене колец через 10 тык не вижу.

_________________
Дай Дорогу Дураку .

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Есть такой интернэт магазин Exist.ru , так вот там на мерс куча набивок разных фирм, вот по этому и хотелось бы узнать как должна выглядеть эта набивка и как она маркируется!

А что по поводу колец?

_________________
Дай Дорогу Дураку .

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
Дай Дорогу Дураку .

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector