Как снять двигатель с приоры не снимая кпп

Как снять двигатель с приоры не снимая кпп

Снятие и установка силового агрегата Лада Приора / ВАЗ 2170 / 2171 / 2172 / 2173 с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится LADA 2172 , двигатель LADA 2172 , ремонт LADA 2172 , ремонт двигателя LADA 2172 , характеристики LADA 2172 , регулировка клапанов LADA 2172 , система впуска LADA 2172 , система выпуска LADA 2172 , система питания LADA 2172 , не заводится LADA 2171 , двигатель LADA 2171 , ремонт LADA 2171 , ремонт двигателя LADA 2171 , характеристики LADA 2171 , регулировка клапанов LADA 2171 , система впуска LADA 2171 , система выпуска LADA 2171 , система питания LADA 2171 , не заводится LADA 2170 , двигатель LADA 2170 , ремонт LADA 2170 , ремонт двигателя LADA 2170 , характеристики LADA 2170 , регулировка клапанов LADA 2170 , система впуска LADA 2170 , система выпуска LADA 2170 , система питания LADA 2170 , не заводится LADA Приора , двигатель LADA Приора , ремонт LADA Приора , ремонт двигателя LADA Приора , характеристики LADA Приора , регулировка клапанов LADA Приора , система впуска LADA Приора , система выпуска LADA Приора , система питания LADA Приора , не заводится ВАЗ 2173 , двигатель ВАЗ 2173 , ремонт ВАЗ 2173 , ремонт двигателя ВАЗ 2173 , характеристики ВАЗ 2173 , регулировка клапанов ВАЗ 2173 , система впуска ВАЗ 2173 , система выпуска ВАЗ 2173 , система питания ВАЗ 2173 , не заводится ВАЗ 2172 , двигатель ВАЗ 2172 , ремонт ВАЗ 2172 , ремонт двигателя ВАЗ 2172 , характеристики ВАЗ 2172 , регулировка клапанов ВАЗ 2172 , система впуска ВАЗ 2172 , система выпуска ВАЗ 2172 , система питания ВАЗ 2172 , не заводится ВАЗ 2171 , двигатель ВАЗ 2171 , ремонт ВАЗ 2171 , ремонт двигателя ВАЗ 2171 , характеристики ВАЗ 2171 , регулировка клапанов ВАЗ 2171 , система впуска ВАЗ 2171 , система выпуска ВАЗ 2171 , система питания ВАЗ 2171 , не заводится ВАЗ 2170 , двигатель ВАЗ 2170 , ремонт ВАЗ 2170 , ремонт двигателя ВАЗ 2170 , характеристики ВАЗ 2170 , регулировка клапанов ВАЗ 2170 , система впуска ВАЗ 2170 , система выпуска ВАЗ 2170 , система питания ВАЗ 2170 , не заводится ВАЗ Приора , двигатель ВАЗ Приора , ремонт ВАЗ Приора , ремонт двигателя ВАЗ Приора , характеристики ВАЗ Приора , регулировка клапанов ВАЗ Приора , система впуска ВАЗ Приора , система выпуска ВАЗ Приора , система питания ВАЗ Приора

Снятие и установка силового агрегата

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Удобнее снимать силовой агрегат, опуская его вниз из моторного отсека, а для этого рекомендуется поднять автомобиль на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой впоследствии разместится двигатель.

Перед отсоединением электрических проводов и шлангов рекомендуется промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

1. Снять декоративную крышку двигателя.

2. Сбросить давление в системе питания.

3. Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.

4. Снять аккумуляторную батарею.

5. Снять защитный поддон двигателя.

6. Слить охлаждающую жидкость.

7. Снять воздушный фильтр.

8. Отсоединить от головки блока цилиндров, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, а также снять трос привода дроссельной заслонки с кронштейном.

9. Отсоединить разъемы жгутов проводов от датчиков скорости автомобиля, детонации и положения коленчатого вала.

10. Отсоединить провода от стартера.

11. Отсоединить разъем жгута проводов от выключателя фонаря заднего хода на коробке передач.

12. Разъединить разъемы жгутов проводов от датчиков кислорода и извлечь держатели проводов из теплового экрана рулевого механизма.

13. Отсоединить держатели жгута проводов моторного отсека от кронштейна двигателя и отвести жгут в сторону.

14. Ослабить хомуты шлангов на двигателе.

15. Отсоединить шланги от термостата и масляного насоса.

16. Ключом 13 мм отвернуть гайку крепления провода «массы» двигателя и снять провод.

17. Отсоединить топливный шланг.

18. Отсоединить от коробки передач реактивную тягу и тягу переключения передач.

19. Снять переднюю часть выпускного трубопровода с дополнительным глушителем.

20. Отсоединить от коробки передач трос привода сцепления.

21. Удалить хомут, крепящий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, после чего отвести трос в сторону от двигателя.

22. Ключом 17 мм отвернуть по два болта крепления шаровых опор к поворотным кулакам с обеих сторон автомобиля и отсоединить рычаги передней подвески от поворотных кулаков.

23. Выдавить из картера коробки передач внутренние шарниры левого и правого привода передних колес, после чего отвести приводы от коробки передач, перемещая наружу амортизаторные стойки передней подвески.

Для того, чтобы перемещению амортизаторных стоек не мешали рулевые тяги, при отсоединении от коробки передач правого привода, необходимо вывернуть рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода – вправо.

При отсоединении правого привода передних колес необходимо предварительно снять переднюю крышку картера сцепления, поскольку в противном случае можно прогнуть крышку и в последствии маховик будет цепляться за неё.

Не отсоединять одновременно оба привода, поскольку в этом случае шестерни полуосей могут сместиться, и установить приводные валы без разборки коробки передач будет невозможно. Для того, чтобы отсоединить оба приводных вала необходимо после отсоединения одного из них вставить на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привязать заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки, после чего отсоединить второй привод.

24. Убедиться в том, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и тяги.

25. Закрепить на двигателе стропы гаражной лебедки и немного натянуть их так, чтобы разгрузить монтажные опоры двигателя.

26. Ключом 15 мм отвернуть болты крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине, левой опоры к кузову, а также гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры.

27. Ключом 13 мм отвернуть два болта крепления подушки опоры к кузову и снять подушку опоры.

28. Ключом 17 мм отвернуть гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и ключом 13 мм отвернуть два болта крепления подушки к кузову. Снять подушку опоры.

29. Установить под двигатель заранее подготовленную подставку, опустить на неё силовой агрегат, а затем, приподняв автомобиль на подъемнике, извлечь двигатель.

Помимо описанного выше метода снятия двигателя, рекомендованного заводом-изготовителем, в гаражном можно снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать переднюю часть выпускного трубопровода с дополнительным глушителем не требуется.

30. Установка двигателя производится в порядке обратном снятию. После установки заправить двигатель маслом, а систему охлаждения – охлаждающей жидкостью.

31. Отрегулировать приводы коробки передач и дроссельной заслонки.

32. Завести двигатель и проверить наличие утечек. Проверить давление масла. Двигатель должен работать без посторонних шумов и стуков.

Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127

Лада Приора (2013+). Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»).

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги.

Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу.

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).

Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»).

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).

Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…

…и снимаем шланг 1 с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг 2 отопителя, а с патрубка подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости — отводящий шланг 3 отопителя.

Вынув упор капота из гнезда в крыле, и, подложив между капотом и ветровым стеклом ветошь, устанавливаем капот в вертикальное положение.

Для крепления цепи подъемного устройства…

Натянув цепи, убираем регулируемый упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Отсоединяем переднюю и заднюю опоры от кронштейнов двигателя.

Отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры к лонжерону кузова, не отсоединяя опору от кронштейна двигателя (см.

«Снятие опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Видео по теме «Лада Приора (2013+). Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127»

Разборка двигателя Приора ВАЗ 21126
Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 1 часть
Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Разъемы и привода

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Корпус термостата

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Клапанная крышка

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Выпускной коллектор

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

Шкивы распредвалов

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Крышка подшипников распредвалов

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Метка на распредвале

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Крепление ГБЦ

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Погнутые клапана

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Паста и клапан

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Притертый клапан

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Седла клапанов

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Негерметичный цилиндр

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Сальник на месте

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Сколько стоит двигатель №126?

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Крышка шатуна

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Новая поршневая группа

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Полукольцо на месте

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Метки на полукольцах

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Метки на шатуне

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

Стопорное кольцо

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Проталкиваем кольцо

Щупами замеряем зазор.

Кольцо в цилиндре

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Читайте также  Расход топлива лансер 10 двигатель 2 л механика
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector