Как снять двигатель с москвича 412 одному

Двигатель на москвич 412: характеристики, неисправности и тюнинг

УЗАМ 412 устанавливался на все модели АЗЛК, начиная с Москвич 408 и автомобили Ижевского автозавода.

порядок зажигания, регулировка и настройка

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

1. Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
2. Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
3. Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
4. Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

• отсоедините массовый провод от аккумулятора;
• установите ключ в положение «0» замка зажигания;
• теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
• выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)

КЛАПАНА, характеристики, регулировка (порядок), зазор

1. Общие ХАРАКТЕРИСТИКИ клапанов на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

2. Порядок (последовательность) регулировки (настройки) клапанов на Москвиче 412

Дать объявление о покупке (ПРОДАЖЕ) автомобиля на ФОРУМЕ

Дать объявление о покупке (ПРОДАЖЕ) б/у ЗАПЧАСТЕЙ на ФОРУМЕ

1. Общие ХАРАКТЕРИСТИКИ клапанов на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Клапаны москвича-412 расположены наклонно, по четыре в ряд» в двух плоскостях под углом 52°, выпускные с правой стороны двигателя, впускные — с левой.

Клапаны имеют плоские головки и цилиндрические стержни. Диаметр головки впускного клапана 38 мм, выпускного — 34 мм; диаметр стержня клапана соответственно 7,972—7,987 и 7,953—7.968 мм. Высота подъема клапанов 9 мм.

Каждый клапан Москвич 412 прижимается к своему гнезду двумя пружинами и размещенными концентрично одна внутри другой. Пружины, сжатые при установке, опираются на нижнюю опорную шайбу. Вторые концы пружин нажимают на верхнюю тарелку, которую удерживают на стержне клапана два сухаря, заходящие своими выступами и выточку на стержне.

У холодного двигателя зазоры в приводе клапанов должны быть равными 0,15 мм. Величину зазоров определяют плоским щупом. Регулировка клапанов осуществляется поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону. После регулировки клапанов винт стопорят контргайкой.

Клапанный механизм сверху закрыт крышкой, прилегающей к верхним плоскостям головки цилиндров, верхней крышки привода газораспределительного механизма и задней технологической крышки головки. Стык верхней крышки с этими деталями уплотнен прокладкой.

2. Порядок регулировки (алгоритм) клапанов автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ):

2. Порядок (последовательность) регулировки (настройки) клапанов на Москвиче 412

Для регулировки используйте специальный двусторонний ключ 12-14 мм и торцовый на 5 мм, а также плоские щупы.

Тепловые зазоры клапанов регулируются на не прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости должна составлять примерно 15-20 градусов по Цельсию) в следующем порядке:

1. Разъедините патрубок на крышке ГБЦ с трубкой вентиляции картера ДВС. Отсоедините трубку вакуум-коллектора от карбюратора и снимите крышку с головки.

2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, при помощи пусковой рукоятки поверните коленчатый вал ДВС так, чтобы метка в.м.т. совместилась с острием штифта 2, установленного на нижней крышке картера цепного привода газораспределительного механизма.

3. При помощи плоского щупа проверьте зазоры между торцами наконечников 6 и стержнями клапанов первого цилиндра.

4. Отрегулируйте зазоры между торцами наконечников 6 и стержнями клапанов. Для этого ослабьте контргайку 5 гаечным ключом и вращайте головку нажимного болта 4 торцевым ключом до тех пор, пока не получится требуемый зазор 0,15 мм для выпускного и впускного клапанов.

5. Затяните контргайку нажимного болта коромысла и еще раз замерьте щупом зазор между стержнем клапана и торцом наконечника.

6. По часовой стрелке поверните коленчатый вал ровно на половину оборота.

7. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры между стержнями клапанов и торцами наконечников третьего цилиндра.

8. Далее, поверните коленчатый вал еще на половину оборота для регулировки зазоров в четвертом, а затем во втором цилиндрах.

Установите на место крышку головки блока цилиндров и соедините обратно все трубки.

Особенности

Среди владельцев 412 Москвича распространено заблуждение, что силовой агрегат их автомобиля является точной копией немецкого мотора от БМВ с индексом M10. Однако в действительности при разработке этого мотора использовались наработки, взятые с еще довоенного двигателя от немецкого Opel Kadett.

В итоге в 1966 году был создан первый в Советском Союзе силовой агрегат, который имел верхнее расположение распредвала и три металлические вкладыша коленчатого вала. Мощность этого силового агрегата в своей первоначальной версии составляла 73,5 лошадиных силы.

Алюминиевые двигатели Москвич 412 изготавливались полностью из алюминия, что было редкостью по тем временам. Использование алюминия приводило к некоторому удорожанию производства, однако сам силовой агрегат получился надежным и легким. Мотор с объемом в 1,5 литра изначально разрабатывался для низкооктанового бензина, поэтому Москвич 412 мог работать на 76 бензине.

• Изначально рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра, однако в конце восьмидесятых – начале девяностых годов была проведена кардинальная модернизация силового агрегата, что позволило предложить покупателям сразу три модификации с рабочими объемами от 1,6 до 1,8 литра. Определить какой двигатель можно поставить на Москвич автовладелец сможет по вин-номеру автомобиля.
• Следует сказать, что трансмиссия от рестайлинговых версий мотора не подходит к первоначальной модификации этого двигателя. Новые модификации получились не столь надежными, и при этом они нестабильно работали на низкооктановом бензине, требуя от автовладельца заливать в бак 92 бензин.
• Особенностью этого верхнеклапанного двигателя с мокрыми линзами стал наклон вправо блока цилиндров, который был отклонен от вертикали на 10 градусов. Подобный инженерный прием позволил уменьшить инерцию и снизить вибрацию двигателя на холостых оборотах. Коленвал изготавливался по кованой технологии, а цепь ГРМ позволила существенно повысить надежность конструкции.
• Автовладелец был избавлен от необходимости частого обслуживания механизма ГРМ. Отметим и своеобразное расположение моторного отсека, который был завален вправо на 20 градусов, что упрощало обслуживание навесного оборудования. Сам двигатель, при этом, занимал меньше места в подкапотном пространстве Москвича. Подобная компоновка использовалась на многих американских автомобилях того времени.
• Масляный картер двигателя выполнен с наружным и внутренним оребрением, что в свою очередь улучшало охлаждение масла. Силовой агрегат у Москвича 412 получился неприхотливым в обслуживании и требовал замены масла лишь раз в 20 тысяч километров. Отметим отличные показатели надежности двигателя, который мог без капремонта пробежать порядка 200 тысяч километров. Подобные показатели для мотора, выпущенного в семидесятых годах прошлого века, считались отличными, поэтому двигатель получил лестные отзывы у владельцев автомобиля.
• Отличные мощностные показатели, а с 1,5 литра объема удалось снять 73,5 лошадиных силы, были достигнуты за счет использования оригинальной полусферической камеры, в которой топливо полностью сгорало, что увеличивало показатели КПД двигателя. Впоследствии подобная полусферическая камера сгорания использовалась и на других модификациях двигателей для Москвича. Подобные конструкторские решения использовались американскими и немецкими мотористами на автомобилях Chrysler и BMW.

АЗЛК 2141 | Двигатели | Москвич

3.0 Двигатели

Порядок работы цилиндров 1–3–2–4 Неплоскостность нижней поверхности головки блока цилиндров 0,05 мм Распределительный вал Двигатель 1,8 л Высота кулачков: – впускной 39,751 – 39,850 мм – выпускной .

3.2 Операции по ремонту двигателя, установленного в автомобиле

Многие ремонтные работы на двигателе могут быть проведены непосредственно на автомобиле. До начала ремонтных работ рекомендуется тщательно очистить двигатель и моторный отсек. В зависимости от вида работ можно снять капот для облегчения доступа к двигателю. Не снимая двигатель с автомобиля, можно устранить различные виды утечек, например, заменить прокладки впу.

3.8 Замена уплотнительных колец распределительных валов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, механизм натяжения зубчатого ремня и шкив распределительного вала. 2. Снимите задний кожух зубчатого ремня. 3. Используя маленькую отвертку, извлеките уплотнительное кольцо распределительного в.

3.13 Маховик/ пластина привода

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и снимите коробку передач. 2. Используя маркер или краску, отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику. 3. Постепенно в диагональной последовательности, ослабьте б.

3.14 Замена заднего уплотнительного кольца коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач и маховик. 2. Наиболее простой способ извлечения старого уплотнительного кольца заключается в том, чтобы отверткой зацепить уплотнительное кольцо и извлечь его из гнезда. 3. Также уплотнительное.

Снятие и установка двигателя или силового агрегата

Для проведения ремонта двигателя часто возникает необходимость снять его с автомобиля. Перед снятием двигателя следует поставить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройст¬вом. Установить упоры под задние колеса и вывесить передний мост с одной или двух сторон. Двигатель снимать в такой последовательности.

1. Снять капот (см. гл. «Кузов»).

2. Слить масло из двигателя в ка¬

кой-либо сосуд, отвернув сливную

пробку из масляного картера дви¬

гателя и предварительно сняв пробку

с маслозаливного патрубка на крыш¬

ке головки цилиндров.

3. Слить охлаждающую жидкость

в поддон для жидкости, для чего

снять пробку с расширительного

бачка и на автомобиле АЗЛК-2141

отвернуть пробку для слива жид¬

кости, расположенную слева сзади

(по ходу автомобиля) блока цилинд¬

ров двигателя, а на автомобиле

АЗЛК-21412 ослабить хомут и снять

шланг с угольника отбора жидкости

в радиатор отопителя, расположен-

ный справа сзади блока цилиндров двигателя под выпускным коллекто¬ром.

4. Снять радиатор системы ох¬

лаждения (см. «Ремонт системы ох¬

лаждения») и аккумуляторную бата¬

5. Отсоединить трос привода сцеп¬

ления от рычага вала выключения

сцепления (см. гл. «Сцепление»).

6. Снять конец гибкого вала при¬

вода спидометра с коробки передач.

7. Отсоединить тяги привода пере¬

ключения передач (см. гл. «Коробка

8. Отделить полуоси от фланцев

9. Снять наконечник провода с

выключателя указателя заднего хода

на коробке передач.

10. Отсоединить хомут прием¬

ной трубы глушителя от кронш¬

тейна, расположенного на коробке

Дальнейшая подготовка двигателя к снятию имеет для каждой модели свои особенности.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-2141. Двигатель следует снимать с предварительно отсоединенной коробкой передач.

С левой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, провода от датчиков

указателей давления масла и темпе¬

ратуры охлаждающей жидкости.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера к пат¬

рубку, расположенному на приливе

блока цилиндров, и снять шланг с

3. Снять масляный фильтр.

4. Снять со штуцера топливного

насоса подводящий шланг, предва¬

рительно ослабив хомут крепления.

С правой стороны:

1. Снять перепускной шланг систем

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять ру¬

Освободить рукав подвода хо¬

лодного воздуха из зажима крепле¬

4. Отвернуть четыре гайки, снять

подводящий фланец и прокладку со

шпилек карбюратора и установить

на карбюратор технологическую за¬

5. Отсоединить и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

6. Снять воздушный фильтр в сборе

с терморегулятором, воздухозабор-

ными рукавами, подводящим флан¬

цем к карбюратору и со шлангами

системы вентиляции картера.

7. Отсоединить отводящий и подво¬

дящий шланги радиатора отопителя

и шланг вакуумного усилителя тор¬

8. Отсоединить от патрубка термо¬

стата шланг, идущий от радиатора.

9. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы глушителя.

10. Снять теплозащитный щиток

11. Отсоединить массовый провод

от двигателя и провода от стартера,

генератора и карбюратора.

12. Отсоединить от карбюратора

тросы привода дроссельной и воз¬

13. Снять со штуцеров карбюра¬

тора и впускной трубы трубки си¬

стемы экономайзера принудительно¬

го холостого хода карбюратора.

14. Отвернуть три крепежных бол¬

та и снять стартер. .

15. Снять коробку передач в сборе

с картером сцепления (см. гл. «Ко¬

Застропить двигатель с правой стороны за рым, установленный на передней шпильке крепления выпуск¬ного коллектора, а с левой стороны за специальную проушину, располо¬женную на приливе картера дви¬гателя.

Слегка натянуть трос тали, отвер¬нуть гайки крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

Вынуть двигатель из моторного отсека.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-21412. Из-за осо¬бенностей компоновки двигателя 331.10 его удобнее снимать в сборе с коробкой передач и сцеплением (т. е. целиком силовой агрегат).

С правой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, идущие к распредели¬

телю зажигания, массовый провод от

блока цилиндров и провод от датчи¬

ка указателя давления масла.

2. Снять масляный фильтр.

3. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять

рукав с патрубка, освободить рукав

подвода холодйого воздуха из зажи¬

4. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы и прокладку.

С левой стороны:

1. Снять перепускной шланг систе¬

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера на пат¬

рубке заливной горловины и снять

3. Отвернуть гайки крепления под¬

водящего фланца к карбюратору и

снять подводящий фланец и про¬

кладку со шпилек карбюратора, уста¬

новить на карбюратор технологи¬

4. Отстегнуть и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

5. Снять воздушный фильтр с тер¬

рукавами, фланцем подводящим и

шлангами вентиляции картера.

6. Отсоединить отводящий шланг

из радиатора отопителя от штуцера

на подводящем патрубке к водя¬

ному насосу и шланг усилителя

тормозов от штуцера, расположен¬

ного на впускной трубе.

7. Отсоединить от термостата

шланг, идущий от радиатора.

8. Отсоединить провода от гене¬

ратора, стартера, датчика темпера¬

туры воды и карбюратора.

9. Отсоединить от карбюратора

тросы привода .дроссельной и воз¬

10. Снять подводящий шланг

топливного насоса и трубки, идущей

от топливного бака.

Застропить двигатель за впускную трубу и выпускной коллектор в зоне 1-го цилиндра и слегка натянуть трос тали.

Поставить под заднюю часть кар¬тера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепле¬ния задней опоры двигателя, устано¬вить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.

Отвернуть болты крепления пере¬ходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески. Опустить коробку передач вниз и зафиксировать двигатель с коробкой передач в сборе в верти¬кальном положении. Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.

Снятие силового агрегата на подъ¬емнике, не оснащенном грузоподъем¬ными устройствами. Силовой агрегат можно снять и через нижний проем моторного отсека с использованием только подъемника. Для этого необ¬ходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агре¬гата автомобиля АЗЛК-2141. Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата закрепить двига¬тель растяжками на двух вспомога¬тельных брусьях в подкапотном про¬странстве так, чтобы после отвора¬чивания гаек силовой агрегат оста¬вался зафиксированным в подкапот¬ном пространстве. Затем проделать следующее.

1. Поднять площадку подъемника с автомобилем на высоту 1,2—1,4 м.

2. Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Отвернуть болты крепления по¬

перечины передней подвески к кузо¬

ву. При этом гайки, расположенные

со стороны моторного отсека, сле¬

дует удерживать от проворачивания

4. Снять поперечину подвески.

После проведенных операций сило¬вой агрегат удерживается в подка¬потном пространстве только за счет фиксирующих растяжек.

5. Подвести под силовой агрегат

тележку и опустить подъемник с

автомобилем таким образом, чтобы

силовой агрегат занял место на те¬

6. Снять растяжки и поднять

автомобиль подъемником. При этом

силовой агрегат останется на те¬

Устанавливается силовой агрегат на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

Томский Клуб Автомобилистов

Доработка системы охлаждения двигателя мод.412

Доработка системы охлаждения двигателя мод.412

Из журнала «За рулем».

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей в магистралях системы охлаждения двигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.
B стандартной схеме (рис.1,a) этот поток направляется по двум руслам — к радиатору охлаждения и к термостату (мы рассматриваем схему с унифицированным, «вазовским» термостатом). B зависимости от температуры жидкости термостат направляет ее сразу обратно в двигатель (до +80°) по малому кругу через шланг 2 или через радиатор охлаждения 1 — по большому кругу (выше +90°). В диапазоне от +80 до +90° циркуляции смешанная. Несущая тепло жидкость отбирается в систему отопления из блока двигателя в зоне четвертого цилиндра. Здесь ее температура на 9-11′ ниже, чем на выходе из головки, где, кстати, установлен температypный датчик, показания которого мы видим на шкале указатели. Что касается количества подаваемой в отопитель жидкости, то его недостаточно, что6ы справиться c постyпaющим в радиатор охлажденным морозом воздухом.
Итак, задача ясна. Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», а уж из нее в термостат. Здесь можно предложить дна варианта. Первый (рис.1,6) назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.
Pазpываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя. Тела самым мы поднимаем температуру на входе в него (она стянет равной максимально возможной в системе), a кроме того, количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких — почти в 1,8 раза.
Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего, отсоедините шланги отопителя от штуцера в блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими отрезками шлангов (по 80-90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (кpyпными болтами или короткими отpезкaми прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тропинка 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12-14 лам. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом — изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя, имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, a затем соединить c отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления — нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран c учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемуся по нему потоку жидкости.
Теперь рассмотрим работу термостата. при поездках осенью или весной В оттепель. зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или y железнодорожного переезда может возникнуть неудобная ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дела в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85-90°). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан зaкpывается, прекращал циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
Чтобы исключить, это нежелательное явление, следует удалить из теpмостатa верхний клапан (рис. з). Через патрубок 4 пинцетом или тонкими плоскогубцами вытащите пружину верхнего клапана. Вставьте деревянный брусков 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2-2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите c неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления, в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, a при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.
Второй вариант переделки систем охлаждения и отопления (рис.4) сложнее, но зато совершеннее и универсальнее. Он c одинаковым успехом пригоден для эксплуатации автомобиля зимой и летом во всех климатических зонах нашей страны. По сравнению c первой схемой (см. рис.1,б) здесь добавляются трехходовой кран 2 (рис.4), который устанавливают на ветви, подающей жидкость в отопитель, и тройник 4, врезаемый в отводящую от него ветвь. Наличие этик дополнительных узлов, так же как и соединяющего их шланга 3, придает универсальность работе системы жидкостной циркуляции — стабильность на всех без исключения режимах работы двигателя. Шланг 3 восстанавливает стандартную схему, a трехходовой кран дает возможность отключать отoпитель летом (рис.5,a), a зимой включать и малый круг частично (рис. 5,6) или полностью (рис.5,в). Таким образом, циркуляция жидкости не прерывается при любом положении крана, поскольку термостат этой схеме изменен как в первом варианте, то есть не имеет верхнего клапана.
Конструкция крана и его детали приведены на рис. 6, тройника — на рис.7. Рычаг 2 (см. рис.6) c креплением приводного троса можно использовать от стандартного крана. При этом отогнутый под прярым углом упорный ус следует укоротить на 3 мм.
Отметим еще одну особенность этого варианта. Штуцер 5 (см. рис.4) блока цилиндров двигателя и штуцер водяного насоса 7 после удаления крана надо соединить дюритовым шлангом 6 внутренним диаметром 6-9 мм. Эта ветвь нужна для выравнивания темпеpатуры жидкость вдоль блока цилиндров иначе она в зоне четвертого и частично третьего цилиндров нагревается сильнее, чем у других цилиндров (до +106-108° С), в то время как на входе в радиатор охлаждения имеет +89′ C.
Чтобы улучшить обогрев лобового стекла и салона, помимо изменения схемы циркуляции жидкости полезно переделать некоторые детали системы отопления.
K лобовому стеклу будет попадать больше нагретого воздуха, если мы увеличим проходное сечение сопел, расположенных под ним (рис.8 ) Опыты показали, что в результате уширения сопел c 6 до 12 мм лобовое стекло оттаивает при прочих равных условиях на 3 минyты быстрее.
Изготовить новые детали сложно, проще переделать их. Для этого есть доступный способ.
Разрежем сопла по линии соединения их половинок до патру6ков. Изготовим из пластмассы, поддающейся выгибанию после нагрева, клинья и подгоним их по месту (профилю сопел) так, чтобы ширина щели y двух левых не превышала 12 мм, у правого — 10 мм. Вклеиваем клинья при помощи «Момента», «феникса» и др. В кузове, где есть пазы для установки сопел, ближнюю к лобовому стеклу кромку этих пазов следует подрезать на 2-3 мм, чтобы сопла беспрепятственно разместились, сохранив прежний способ крепления.
Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте y них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. B этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями — вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя.
Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопитeля, отвернув шесть винтов по ее параметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя. Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это — разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.
B пpедыдущих материалах об улучшении обогрева салона Москвича почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. A ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, a значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что и холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем выpежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 9. Теперь воздух сможет преодолеть эту горку и направиться к заднему сиденью