Как разобрать двигатель глубинного насоса

Ремонт скважинных насосов. Что делать если не включается насос?

Глубинный насос центробежного или вихревого типа – это востребованное оборудование среди дачников и владельцев загородных домов и когда оно дает сбой, то ремонт скважинного насоса на первый взгляд представляется как невыполнимая задача.

При периодическом техническом обслуживании и правильной эксплуатации оборудование этого типа может прослужить 10-15 лет.

Содержание статьи

• Подготовка к ремонту и порядок разборки
• Известкование, засорение
• Механические повреждения
• Шум, перегрев и вибрация
• Электрические неисправности

В этой статье будет описано, как разобрать погружной насос, почему он не качает его основные неисправности, а самое главное как можно произвести ремонт скважинного насоса своими руками, не обращаясь в мастерскую.

Подготовка к ремонту, порядок разборки

При неудовлетворительной работе оборудования необходимо отключить электропитание и потянув трос достать агрегат на поверхность.

После извлечения оборудования из скважины и перед тем как разобрать глубинный насос, он внимательно осматривается.

При выявлении на корпусе трещин, вмятин и деформации стоит задуматься о покупке нового насосного оборудования. Устройство с поврежденным корпусом использовать нельзя! Под действием внутреннего и внешнего давления разрыв агрегата неизбежен.

В системе водообеспечения дома наряду с насосом для скважины участвует и насосная станция, которая тоже может сломаться. Все неисправности этого типа оборудования разобраны в статье ремонт насосной станции.

В остальных случаях ремонт погружных насосов осуществляется достаточно просто при наличии инструментов и базовых знаний.

В первую очередь оборудование нужно взять в руки и немного потрясти. Переворачивая насос, вы услышали посторонние звуки: скрежет, громыхание, скрип?

Причина нетипичных звуков — механическая поломка, при которой ремонт погружных насосов не обойдется без разборки.

Порядок разборки

Перед тем как приступать к разборке корпуса, агрегат необходимо обесточить.

Разборка осуществляется очень просто: снимаются фиксирующие болты на корпусе. Если крепления закисли и не поддаются, то рекомендуется использовать очистительный аэрозоль WD-40. В крайнем случае, болты можно спилить болгаркой, предварительно подобрав новые.

Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус. Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр.

В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:
с вала насоса снимаем все шайбы и диски;
снимаем стопорное кольцо с двигателя;
отсоединяем провода после вскрытия крышки.
с помощью отвертки и киянки аккуратно выколачиваем двигатель из корпуса.

Все внутренние части, резиновые прокладки внимательно осматриваются на предмет наличия повреждений или следов износа.

Если агрегаты не имеют визуальных повреждений, но при этом на них присутствует белый налет, то возможно причиной неисправности является известкование. В этом случае ремонт глубинных насосов занимает не более получаса.

Сборка агрегата после ремонта выполняется в обратном порядке

Устранение известкования и засорений

Если насос не качает воду из скважины, то причин может быть несколько. Наиболее частые неисправности погружного насоса это заиливание, засорение и известковый налет.

Известковый налет появляется внутри корпуса при перекачивании жесткой воды. Со временем известкование мешает нормальной работе устройства, насос перестает перекачивать воду или напор воды значительно ниже номинального. При сильном известковании возможно заклинивание рабочего колеса, создающего центробежную силу.

Для устранения налета все внутренние части кроме двигателя необходимо поместить в кислотный раствор на 15-30 минут. Можно использовать специальные средства от накипи, продающиеся в хозяйственных магазинах или развести 0,3 л столового уксуса на 1-1,5 литров воды. При необходимости можно почистить детали мягкой щеткой.

Причиной нестабильной работы часто бывает заиливание или засорение рабочих полостей песком или мелким мусором. В этом случае, если оборудование работает не каждый день, а с большими интервалами, то песок будет уплотняться и приведет к заклиниванию рабочего колеса и двигателя.

Решением этой проблемы будет промывка насоса с последующей установкой фильтр-сетки на входной патрубок. Это быстро вернет устройству работоспособность.

Ещё одним вариантом решения проблемы заиливания может быть замена текущего скважинного насоса с нижним расположением всасывающего патрубка на модели, в которых всасывающие окна расположены в верхней части корпуса, например винтовые насосы.

Механические повреждения

Механические неисправности рано или поздно непременно появляются в каждом работающем агрегате. Поломка одной из деталей может стать причиной, в связи с которой не качает глубинный насос.

Наиболее часто ремонт насосов для скважин требует решения следующих проблем:

1. Засорение или неплотное прилегание приемного клапана. При неправильной настройке агрегат плохо качает воду. Причина разбалансировки клапана — низкое качество скважинной воды. Если клапан изношен, то необходимо заменить его новым. При засорении достаточно простой очистки и правильной установки.

2. Расшатывание сальников. При этой неисправности происходит регулярный подсос воздуха, и насос работает с пониженной мощностью. Устранение неисправности заключается в подтяжке сальников или установке новых деталей для усиления давления запирающей жидкости.

3. Недостаточная затяжка стяжных шпилек. При этом оборудование издает нехарактерные звуки и плохо качает воду. Для перезатяжки шпилек требуется остановить насос, дождаться пока он остынет, произвести разборку и затяжку.

4. Повреждена защитная втулка. Это происходит при чрезмерной затяжке сальника или по причине естественного износа. Втулку необходимо заменить или прошлифовать, если повреждения незначительные. Одновременно рекомендуется заменить набивку сальника и уплотнительные кольца.

5. Неправильное вращение рабочего колеса. При обнаружении неправильного вращения следует поменять полярность электрического привода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Внимание! Вынув оборудование из скважины внимательно его осмотрите. Если обнаружите нарушение целостности или наличие сильного износа, то ремонт скважинного насоса в этом случае будет заключаться в замене поврежденных деталей. Для этого целесообразно приобрести комплект запасных частей или ремкомлект.

Шум, перегрев и вибрация

Когда погружное оборудование шумит, сильно греется или вибрирует в скважине, но воду не качает, или она течет небольшой струйкой причин поломки может быть несколько, например.

Сильный шум, когда насос громко гудит при работе говорит об износе или засорении рабочего колеса, засорении механического фильтра или ослабление креплений в деталях корпуса.

В случае появления посторонних звуков в работе оборудование необходимо незамедлительно выполнить наружный осмотр.

Если насос греется и при этом сильно вибрирует? Причин такого явления существует немного:

1. Неправильное центрирование рабочего вала у центробежного или вихревого насоса. Устройство работает с сильным шумом, а трение колеса вызывает перегревание.

Ремонт погружных скважинных насосов в этом случае заключается в центровке вала.

Как правильно произвести центровку? Для каждой модели производители разрабатывают инструкции с подробным описанием этого процесса. Также центровку можно заказать в сервисном центре или мастерской по ремонту насосного оборудования.

2. Плохое крепление к основанию — самая частая причина вибрации. Если своевременно не отрегулировать крепежные болты, другие части насоса быстро выйдут из строя и понадобиться дорогостоящий ремонт или полная замена агрегата.

3. Недостаток смазки. Проверять качество смазки необходимо регулярно. При недостатке масла его нужно долить. Нельзя допускать работы агрегата без смазки, т.к. возможно заклинивание рабочего колеса и поломка двигателя.

4. Работа на предельной мощности. Такое бывает, если мощность насоса изначально была рассчитана неправильно или после 5-7 лет работы его ресурс выработался более чем на 30%. В этом случае поможет только замена оборудования.

5. Износ подшипников. Естественный износ подшипников — самая частая причина перегрева центробежных устройств. Ремонт скважинных насосов в этом случае производится путем замены подшипников, которые входят в стандартный ремкомплект.

Внимание! Обнаружить, что скважинный насос нагревается или вибрирует при работе практически невозможно. Поэтому рекомендуется периодически поднимать оборудование из скважины для проведения осмотра и обслуживания. Чем старше насос, тем чаще необходимо ТО.

Электрические неисправности

При возникновении электрических неисправностей помпа, как правило, не включается. В первую очередь осмотрите питающий кабель на наличие повреждений и разрывов. При их обнаружении произведите замену кабеля.

Если выбивает пробки при работе насоса, то причиной этого может быть короткое замыкание обмотки статора, повреждение электрокабеля, заклинивание рабочего колеса, низкое напряжение в электрической сети.

Еще одна причина, по которой скважинный насос не запускается — нарушение герметичности корпуса, вследствие чего попавшая внутрь вода вызвала короткое замыкание. В этом случае выполнять ремонт скважинных насосов своими руками не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

При постоянных сбоях в электросети и скачках напряжения из строя выходят датчики и реле. Первая помощь — перенастройка реле, однако в дальнейшем электрическую часть агрегата необходимо ремонтировать или заменять. Для предотвращения электрических неисправностей используйте стабилизатор напряжения и следите за состоянием питающего кабеля.

Самой распространенной причиной выхода насоса из строя является его эксплуатация в режиме не соответствующем инструкции по эксплуатации.

Часто случается так, что владельцы игнорируют требования паспорта на агрегат и используют насос в условиях, отличающихся от заявленных производителем.

Отсюда следует, что для того, чтобы свести любой ремонт глубинных насосов своими руками к минимуму перед запуском оборудования в работу внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Самостоятельный разбор и ремонт насоса «Джилекс»

Насос

Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс». В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

• Насос при включении не подаёт признаков жизни.
• Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
• Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
• Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

• Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
• Перебит питающий провод механизма.
• Отошёл электрический контакт.
• Нарушена герметичность корпуса насоса.
• Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Как разобрать

Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.

Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
2. В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
3. Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
4. Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
5. Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
6. Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».

Ремонт «Джилекс»

После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.

В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.

Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение. Затем выкручивается один-два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а после и сам фланец выкручивается из стакана. В насосах монолитного типа нужно выкрутить пробку донного фильтра, для этого гайку выходного патрубка следует зажать в тисках, сама же пробка достаточно легко срывается ременным ключом.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.