Как правильно поставить генератор на 406 двигатель

Как правильно поставить генератор на 406 двигатель

Генератор ЗМЗ 406: описание, ремонт

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 — электрический узел, который обеспечивает стабильное напряжение бортовой сети, а также зарядку АКБ в процессе работы мотора. Деталь не сложная в ремонте и обслуживании. Она обеспечивает полную работоспособность электроцепей автомобилей. В основном устанавливается на автомобили производства горьковского автомобильного завода (ГАЗ-31105, «Газель», «Волга»). Также существует вариант установки на старые машины ГАЗ-24 и 31.

Генератор

Генератор вращается в правую сторону при помощи поклинового ремня, который приводится в действие за счет оборотов коленчатого вала. Последний связан с валом генератора шкивами. Скорость вращения составляет 1400 об./мин. Максимальный скоростной режим составляет 5000 об./мин.

Выходящий номинальный ток составляет 14 вольт, а сила – 70 А. Сопротивление катушки возбуждения имеет диапазон от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 — это одинаковые детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако, производитель рекомендует устанавливать такой, как идет с завода изготовителя.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Схема подключения генератора

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

  • Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
  • Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
  • Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

Неисправности

К основным неисправностям электропитательного элемента можно отнести неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Чтобы провести ремонтные и диагностические работы, генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.

Диодный мост ЗМЗ 406

В обслуживание узла входит промер выходящего напряжения, проверка состояния контактов на наличие повреждения или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, то рекомендуется отключить провода питания, почистить контакты, промазать их при помощи специальных средств. Затем проводится подключение генератора ЗМЗ 406 к бортовой цепи. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, то проблема была в контактах. Но если напряжение продолжает прыгать, то рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с силовой установки можно своими руками. Для этого потребуется ключ на 10 и 12. Далее можно выполнять необходимые операции по демонтажу:

  1. Снимаем клемму-минус с батареи питания.
  2. Откручиваем провода, которые подведены к генератору.
  3. Откручиваем и ослабляем натяжитель ремня.
  4. Демонтируем ремень. Если ремень не планируется менять, то его можно снять только со шкива самого генератора.
  5. Откручиваем гайки крепления узла к кронштейну.
  6. Вытягиваем фиксирующие болты.
  7. Снимаем генератор.

Деталь снята с машины, теперь можно приступить к диагностике проблем. Для начала необходимо разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, демонтируем регулятор напряжения и шкив. Далее выкручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор. При необходимости можно демонтировать и выпрямитель.

Проверка генератор ЗМЗ 406

Сначала необходимо провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто и имеются неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если неисправны эти узлы, их можно заменить. Но, если вышла со строя обмотка или больше двух деталей, то целесообразно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, поскольку ремонт старого может обойтись в значительно дороже.

Как проверить диодный мост генератора на газели

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Возможные неисправности и их причины

ГАЗель бизнес

Не смотря на то, что ГАЗель не особо прихотливый автомобиль, иногда и в нём могут возникать неполадки с генератором
Основными проблемами генератора считаются:

  • поломка подшипников;
  • проблемы диодного моста;
  • порыв проводов зарядки;
  • замыкание в статоре;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • «старение» щёток либо токосъёмных колец.

Как другие механизмы транспорта, генератор ГАЗели обречён получать не только механические повреждения, но и электрические. Исходя из этого, способы устранения неисправностей отличаются. Механическими считаются повреждения пружин, также подшипников качели, ремня привода либо шкива и корпуса. К электрическим относятся поломка регулятора, обрыв обмотки в стартёре, подплавление изоляции, межвитковое замыкание, износ щёток.

Причинами неисправностей способны послужить влага и, соответственно, коррозия. Механические проблемы образуются от «усталости» материала, несоблюдения либо нарушения нормативов эксплуатации, от загрязнений, солей, повышенных температур.

Генератор от ГАЗель

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

Снимаем шкив с оси натяжителя.

При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Снимаем генератор ГАЗель

Чтобы проводить ремонтные операции, следует знать, как правильно снять генератор на ГАЗели, ничего при этом не поломав. Прежде всего, потребуется обесточить автомобильные сети. Для этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма. Затем специальным механизмом ослабляется ремень, после чего снимается. Только после этого откручиваются болты и можно снять генератор на ГАЗели.

Теперь потребуется разобрать деталь для определения проблемы. Для этого с корпуса снимается защитная крышка и откручивается блок щёток. Отсоединив проводку, обесточивают регулятор напряжения, после чего его также снимают. Крышка корпуса демонтируется одновременно со стартёром. Затем отсоединяются с диодного моста клеммы, а при необходимости снимается сам мост. Чтобы проверить генератор на ГАЗели, можно использовать контрольную лампочку либо специализированный прибор измерения.

Замена подшипников

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Устранение неисправностей

Основной проблемой этого узла выступает отсутствие напряжения или его недостаточность. Об этом говорит внезапно севший аккумулятор или соответствующая лампочка на панели. Подтвердить или опровергнуть догадки может снятая с аккумулятора клемма в момент работы двигателя. Если «затроит» движок или автомобиль полностью заглохнет, генератор неисправен. Попробуем разобраться с каждой из основных причин этой проблемы.

Обрыв либо послабление ремня привода

В этой ситуации потребуется поменять ремень генератора или его натяжка, которую легко осуществить, ослабляя гайку крепления, а натянув ремень, её закручивания. Регулировку натяжения выполняют, наклоняя сам узел от мотора в другом направлении. Зафиксировав в нужном положении агрегат, гайку затягивают. Чтобы облегчить поворот узла, потребуется ослабить гайку осевого крепления. При обрыве понадобится замена ремня генератора ГАЗели, для чего ослабляют гайки крепления, узел слегка наклоняют и надевают новый ремень.

Даже если ремень генератора нормально натянут, нужно пощупать, не капнула ли на него жидкость, антифриз либо моторное масло. Это приводит к проскальзыванию, что способствует нарушение нормальной передачи вращающего момента шкиву.

Износ щёток

Эти элементы способствуют снятию либо напротив подведению напряжения с роторных контактных колец. Изношенные щётки нарушают контакт с кольцами, что провоцирует пропадание зарядного тока генератора. Чтобы решить проблему, потребуется скинуть аккумуляторную клемму, вытащить из разъёма штекер и выкрутить шурупы крепления щёток. Изъяв неисправные элементы, их следует поменять на новые.

Генератор ГАЗель на стуле

Повреждение обмотки возбуждения

Тут придётся разбирать извлечённый из машины генератор. Изначально с него снимаются щётки и откручиваются на корпусе гайки. Затем вытаскиваются крепёжные шпильки и разъединяются части стартёра, вытаскивая наружу ротор. Обнаружив обмотку, замеряют её сопротивление, параметры которого можно сверить с технической таблицей для определённой модели. Отклонения от нормы свидетельствуют о необходимости замены обмотки.

Проблемы диодного моста

Это один из уязвимых участков генератора, поэтому замену элемента или его восстановление следует проводить на изъятом из машины и полностью разобранном узле. Деталь осматривают для обнаружения отвалившихся контактов, нуждающихся в пайке. Если проблема только в этом, после припаивания деталь устанавливается обратно. Но если на диодах присутствуют следы горения, придётся целиком заменить мост, с установкой нового элемента.

Стоит отметить, что диоды способны проводить напряжение только в одном направлении. Нарушение этой функции означает неисправность полупроводника, и необходимость его замены. Для обнаружения проблемы придётся воспользоваться тестером, последовательно проверяя все диоды моста.

Это все проблемы, связанные поломкой генератора. Если их устранение не принесло результатов, то их решение придётся искать в других узлах.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

  • Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
  • Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
  • Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Установка УМЗ-4216 продолжение … — УАЗ 3962, 2.9 л., 1998 года на DRIVE2

Начну с того, чтобы было сделано ещё до начала установки мотора на авто.1. В головке не было отверстия под штуцер для ОЖ на печки. Сверлом на 19,5 сверлим отверстие и нарезаем резьбу 1/2′.

2. Прослерлил 2 новых отверстия под КПП, нарезал в них резьбу и 1 отверстие под шток вилки сцепления.Есть чертеж колокола с разметкой отверстий, но мне не хотелось отклучивать колокол, а наносить отверстия на вертикальную плоскость не удобно, поэтому я взял уазовский колокол, обратной стороной прикрутил его на верхние точки крепления, наметил нижние точки, путем вкручивания болтов болтов.

Под вилку отверстие сверлил по чертежу. Тут миллиметр туда-сюда не страшен.

Отверстия под КПП и шток вилки сцепления

3. Установил сливной кран с блока, т.к. на новом моторе стояла заглушка.

4. Выкинул муфту включения вентелятора, вытачили мне новую ось под ролик от 406 мотора. Вместо ремня длинною 1370 установил 1350. Конструктив поликлина на этом моторе мне не очень нравится, но решил оставить практически заводской вариант, выкладываю для сравнения фотку поликлина, что когда то делал я для своего мотора.

Поликлин моего старого мотора

Поликлин в процессе изготовления

5. Сделал проставку для выноса насаса ГУР. На новом моторе вначале идет поликлиновой шкив, зател клиновой. Ремень 1150 оказался коротким, подошел 1220.

6. Приверил 2 удлиненные гайки на клапанную крышку для крепления расширительного бочка ОЖ

Генератор

Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.58. Генератор: 1 — кожух генератора; 2 — регулятор напряжения со щетками; 3 — болт + выводы; 4 — конденсатор; 5 — задняя крышка генератора; 6 — втулка подшипника; 7 — контактные кольца; 8 — упорная втулка; 9 — обмотка ротора; 10 — полюса ротора; 11 — вентилятор; 12 — вал генератора; 13 — передняя крышка гeнераторa с подшипником; 14 — втулка; 15 — шкив; 16 — шайба; 17 — втулка переднего подшипника; 18 — обмотка статора; 19 — задний подшипник; 20 — статор; 21 — диод выпрямительного блока; 22 — выпрямительный блок; 23 — защелки

Генератор 9422.3701 — трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Устройство генератора показано на Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.59. Электрическая схема генератора: 1 — генератор; 2 — регулятор напряжения; 3 — щетка; 4 — кольцо контактное; 5 — обмотка возбуждения; 6 — обмотки статора; 7 — конденсатор; 8 — диоды обмотки возбуждения; 9 — силовые диоды

Внутренние части и обмотки генератора охлаждаются воздухом, который продувается через окна в задней и передней крышках с помощью двух установленных на валу ротора центробежных вентиляторов 11. На Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.60. Схема контрольной лампы с аккумуляторной батареей: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа мощностью 1-5 Вт; 3 — штырь

Контроль деталей генератора следует производить контрольной лампой (см. Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.61. Схема проверки исправности регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21-35 Вт, 2 — аккумуляторная батарея, 3 — регулятор напряжения, 4 — щетки

Собрать схему, показанную на Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.62. Схема проверки величины регулируемого напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21-35 Вт; 2-регулируемый источник постоянного тока; 3 — контрольный вольтметр; 4 — регулятор напряжения; 5 — щетки

Для проверки регулируемого напряжения необходимо собрать схему, показанную на Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.63. Проверка на отсутствие замыкания катушек статора на корпус

Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.64. Проверка обмоток статора на обрыв цепи

У статора проверить отсутствие замыкания его обмоток на корпус. Для этого необходимо один наконечник от контрольной лампы (см. Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.65. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора

Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.66. Проверка ротора на отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус

Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметpа (см. Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.67. Электрическая схема выпрямительного блока: 1 — диод силовой (положительной полярности); 2 — пластина монтажная (отрицательная); 3 — пластина монтажная (положительная); 4 — вывод диодов обмотки возбуждения; 5 — диод обмотки возбуждения; 6 — диод силовой отрицательной полярности

Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.68. Электрическая схема проверки диодов: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3-21 Вт; 3 — аккумуляторная батарея 12 В

Выпрямительный блок (Генератор ГАЗ 2705

Рис. 9.69. Электрическая схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — генератор; 3 — амперметр на 100 А; 4 и 7 — выключатели; 5 — реостат на 70 А; 6 — аккумуляторная батарея; 8 — вольтметр на 30 В; 9 — контрольная лампа мощностью 3-4 Вт; 10 — электродвигатель привода

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить.

Исправность генератора и правильность его сборки определяется проверкой по частоте вращения ротора, при которой генератор начинает отдавать ток в 40 А и 70 А. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, плавно изменяющего частоту вращения ротора генератора до 5000 мин -1 , вольтметра, амперметра, реостата, создающего нагрузку до 70 А в цепи генератора и аккумуляторной батареи (см. рис. 9.69).

Для проверки исправности генератора необходимо включить выключатель 7, при этом должна загореться контрольная лампа 9. Довести частоту вращения генератора до 1500 мин -1 , вольтметр 8 должен показывать напряжение 13В. Контрольная лампа 9 должна погаснуть. Увеличить частоту вращения генератора до 1800 мин -1 и включить выключатель 4. Реостататом 5 установить по амперметру 3 нагрузку 40 А. Увеличить частоту вращения генератора до 5000 мин -1 и установить с помощью реостата 5 нагрузку 70 A. Bольтметр 8 должен показывать напряжение 13,5-14,2 В.

Исправный генератор с регулятором напряжения должен удовлетворять вышеуказанным параметрам. Указанную проверку можно проводить на стенде Э242.

Видео про «Генератор» для ГАЗ 2705

Замена регулятора напряжения на » Соболе». Газ, Ваз, Без снятия генератора. Горит лампочка.
Ремонт генератора ГАЗель. Низкое напряжение заряда.
Ремонт генератора ГАЗель

Генератор газ 31105 406 двигатель

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 – электрический узел, который обеспечивает стабильное напряжение бортовой сети, а также зарядку АКБ в процессе работы мотора. Деталь не сложная в ремонте и обслуживании. Она обеспечивает полную работоспособность электроцепей автомобилей. В основном устанавливается на автомобили производства горьковского автомобильного завода (ГАЗ-31105, «Газель», «Волга»). Также существует вариант установки на старые машины ГАЗ-24 и 31.

Генератор вращается в правую сторону при помощи поклинового ремня, который приводится в действие за счет оборотов коленчатого вала. Последний связан с валом генератора шкивами. Скорость вращения составляет 1400 об./мин. Максимальный скоростной режим составляет 5000 об./мин.

Выходящий номинальный ток составляет 14 вольт, а сила – 70 А. Сопротивление катушки возбуждения имеет диапазон от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 – это одинаковые детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако, производитель рекомендует устанавливать такой, как идет с завода изготовителя.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

  • Luzar LB 0306 – еще один отечественный вариант.
  • Finwhale BP675 – известный германский производитель запасных частей.
  • Bosch 1 987 948 391 – немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

Неисправности

К основным неисправностям электропитательного элемента можно отнести неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Чтобы провести ремонтные и диагностические работы, генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.

В обслуживание узла входит промер выходящего напряжения, проверка состояния контактов на наличие повреждения или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, то рекомендуется отключить провода питания, почистить контакты, промазать их при помощи специальных средств. Затем проводится подключение генератора ЗМЗ 406 к бортовой цепи. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, то проблема была в контактах. Но если напряжение продолжает прыгать, то рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с силовой установки можно своими руками. Для этого потребуется ключ на 10 и 12. Далее можно выполнять необходимые операции по демонтажу:

  1. Снимаем клемму-минус с батареи питания.
  2. Откручиваем провода, которые подведены к генератору.
  3. Откручиваем и ослабляем натяжитель ремня.
  4. Демонтируем ремень. Если ремень не планируется менять, то его можно снять только со шкива самого генератора.
  5. Откручиваем гайки крепления узла к кронштейну.
  6. Вытягиваем фиксирующие болты.
  7. Снимаем генератор.
Читайте также  Двигатель на ауди 100 1987 год характеристика

Деталь снята с машины, теперь можно приступить к диагностике проблем. Для начала необходимо разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, демонтируем регулятор напряжения и шкив. Далее выкручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор. При необходимости можно демонтировать и выпрямитель.

Сначала необходимо провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто и имеются неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если неисправны эти узлы, их можно заменить. Но, если вышла со строя обмотка или больше двух деталей, то целесообразно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, поскольку ремонт старого может обойтись в значительно дороже.

На Волгу и Газель УАЗ с двигателями ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, ЗМЗ 409
ставились генераторы 9422.3701 производства КЗАТЭ и 5102.3771 производства ЭЛТРА и их многочисленные клоны .

Схемы генераторов 9422, 5102 одинаковы.

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, далее через предохранитель 3 и через лампочку в щитке приборов попадает на точку D генератора. Эта точка является выходом дополнительных диодов. Далее ток идет на вход регулятора напряжения. Напряжение действующее на в этой точке открывает транзистор регулятора и ток проходит через щетки в обмотку возбуждения и далее через открытый транзистор на массу.

Генератор возбуждается и при вращении ротора, на выходе генератора появляется напряжение. Генератор сам становится источником, начинает заряжать аккумулятор и питать все приборы. Ток к нагрузке идет от генератора.

Часть тока генератора отводится через дополнительный выпрямитель в обмотку возбуждения, то есть генератор сам обеспечивает себя током возбуждения.

Лампочка на панели приборов выполняет две функции. Она своим сопротивлением ограничивает ток возбуждения от аккумулятора до 100 мА. и показывает работает генератор или нет. При включении зажигания она загорается, потому что через неё идет ток первоначального возбуждения – это сообщение о том, что генератор готов к работе. При запуске генератора, лампочка гаснет – это сигнал о том, что все в порядке, генератор заработал.

Если лампочка загорится во время движения – «Внимание, генератор перестал работать».
Параллельно лапочке включен вольтметр, который показывает напряжение при включенном зажигании, это полезно для контроля за работой генератора, аккумулятора и нагрузок.

.
Диодный мост генератора

Для 90 амперного генератора 3222.3771 применяется диодный мост на 8 диодов

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести (восьми) диодов.
Три дополнительных маленьких диода предназначены для выпрямления тока возбуждения. Схема с дополнительными диодами в отличии от простой схемы, позволяет исключить случайную разрядку аккумулятора если двигатель не заработал, а зажигание включено.

Для автомобилей производства 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Диодный мост для подключения тахометра имеет дополнительную клемму, Она не мешает поставить диодный мост на любой генератор данной серии, Поэтому если предлагают диодный мост с дополнительной клеммой смело покупайте.

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Кроме того, включение приборов сильно увеличивает ток нагрузки, а чем больше ток, тем ниже напряжение. Потому во всех автомобильных генераторах напряжение поддерживается на одном уровне. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Какое должно быть напряжение?
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора должно быть 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.

Если генератор неисправен

При запуске двигателя не гаснет лампочка на панели приборов.
Вольтметр подтверждает, что напряжение осталось на таком же уровне, который давал аккумулятор.
Зарядка не идет и ехать рискованно, через два часа двигатель заглохнет и можно встать в самом неудобном месте. Надо ехать туда , где отремонтируют генератор.

Обрыв или ослабление ремня
Плохой контакт на силовом выводе
Обрыв регулятора напряжения
Полный износ щеток
Полный износ контактных колец на роторе
Обрыв обмотки ротора
Сгорела обмотка генератора
Обрыв или сгорание диодного моста

Напряжение может оказаться наоборот выше положенного, это покажет вольтметр, стрелка уйдет в правый край.

Аккумулятор будет перезаряжаться и выкипать, лампочки начнут перегорать
Надо срочно поменять регулятор напряжения.

Сильный рокот от генератора говорит о полном износе подшипников, надо срочно поменять подшипники иначе генератор заклинит

Извечная проблема с нашими генераторами известна всем…
Проблема прежде всего в качестве данных изделий, которые то работают то нет, мощность явно не соответствует заявленной…к примеру генератор КАТЭ 75А, работает намного лучше БАТЭ у которого якобы 90 А.
Скопилась уже куча генераторов у одного статор, у другого якорь, у третьего диодный мост…

Собрал недавно солянку из разных генераторов БАТЭ так он вообще живет своей жизнью…кроме того кондей требует стабильного заряда особенно в пробках…
Рассматривал различные варианты, была мысль поставить от иномарок…
Попалась информация что на Приоры с кондем ставят новые генераторы БОШ 110 А…
Почитал инет, отзывы хорошие о генераторе, также в инете подвернулся вариант нового генератора, за приемлемую цену.
Генератор визуально 🙂 сделан качественно …кстати БОШ Индия 🙂

Об установке, генератор почти как наш но…нижнее ухо вспомогательное немного смещено, необходимо удлинить нижний кронштейн либо сделать другой.
Про шкивы у нас 50 мм, приоро 55 мм…
Если шкивы не трогать то генератор встает ровно, если шкив менять необходимо торцевать верхнее ухо примерно на 2 мм, на фото все видно…
Менять или нет шкивы вопрос…я побоялся что возможно не будет выдавать положенное на ХХ и поменял…хотя возможно не стоило. Замеров с 55 шкивом не проводил времени не было…
Кто будет менять шкив подходит только от Самарского КАТЭ 75 А, диаметры валов разные на БАТЭ меньше.
Разъем двух контактный евро покупается отдельно, возбуждение генератора подается на первый, второй не задействован.

Просили про замену генератора-получите.

надоело что при езде со светом от работы до дома аккум недозаряжается. также не радовало что по трассе со всеми люстрами-туманками аккум на колени вставал. слышал про замену генератора от 3S-а и от 406 двигателя волги/уаза. ввиду того что 3S-генератор это все таки кот в мешке с разборки , да и запчасти на него дороговаты а 406-генератор хоть и русский но НОВЫЙ, да и запчасти на него в каждом колхозе за капейки(для сравнения: диодный мост 3s-2500 р., 406-450 р.). и цена у них практически равная 3s-3500 р. 406- от 3500(72 ампера) до 4500(110 ампер). остановился на генераторе 406 мотора который 100 ампер за 4050 рублей в школе-магазине.

установка. видел 2 способа.

1- дорабатывается волговское нижнее крепление, натяжитель вариться по месту.(нижнее крепление в магадане хрен найдешь.сварка не везде и не у всех руки оттуда)

2- вариться оригинальное крепление и натяжитель.(опять сварка. все подгоняется по месту).

значит будем лепить третий вариант.

решили попробовать установку через прямые переходные пластины(как в детском конструкторе-пластина с дырочками)

понадобятся материалы которые нарисованы на фото + болт М8-55 с гайкой для верхнего уха генератора.

уголок который соединяет натяжитель и двигатель имеет такой профиль как на фото в натуральную величину(тупо обведен). чем ближе к нему заготовка тем проще.

стоит упомянуть переходные пластины. расстояние между отверстиями должно быть 45 мм. если будет меньше то генератор своим более масивным телом упрется в помпу и не даст одеть ремень.

все остальное проще некуда.

подготовительные работы: снять бочонок улавителя паров, бачок стеклоомывайки и ВСЕ находящиеся рядом штекера с датчиков(с термостата все 3, особенно тот крупный что прям над генератором поперек автомобиля) и увести весь пучок в сторону. открутить генератор. самое запарное место- задняя точка нижней опоры. удобнее всего делать это при вывернутых вправо колесах.

для начала сравнили расстояние от канавок шкива до нижнего крепления генератора. по ближнему краю оно практически равно. это видно на фото (крепление японского генератора находиться на нем для удобства предварительных обмеров. на самом деле его снимать не надо-остается на двигателе). так как крепление 406 генератора чуть уже ушей стандартного крепления то разницу приходиться добирать шайбами М8. ими же можно отрегулировать относительное положение шкивов чтобы ремень не перекашывался (в моем случае чтобы не ставить 6 штук, поставили подходящую гайку и 1 шайбу- №2,№3 на фото, №1, №5-переходные пластины,№4- нижнее крепление генератора, №6- стандартная опора генератора).

собираем на верстаке с помощью болта М8-90 и гайки с гровером генератор+две пластины+регулировочные шайбы. но не затягиваем.

опускаем всю эту конструкцию на место. пока не закрепили генератор крепим на него провода (что куда крепить точно не скажу -делал электрик, но точно могу сказать что из круглого штекера один провод стал не нужен. задействованным остался белый который идет от контрольной лампы. он стал и +12В на возбуждение и остался контролькой). также сразу накидываем ремень на шкив. на 406 генераторе шкив с 6 ручьями, а родной шкив и ремень соответственно с 4-мя. пусть это не пугает. просто два ручья не работают и все. все остальное походит. в моем случае ремень лег так что один ручеек остался не задействованным с одной стороны а другой с другой стороны (видно на фото). если генератор сначала установить а потом накидывать ремень-ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО!.

далее прикручиваем переходные пластины которые болтаются на генераторе к креплению родного генератора на двигателе. При этом один человек держит генератор так чтобы шкивы генератора и шкивы на двигателе были как можно сооснее. (получиться как на фото с цифрами). прикручиваем намертво болтами М8-30 с гроверами ( родные болты не подойдут- слишком длинные и на них резьба не по всей длинне).также затягиваем болт который стягивает пластины и нижнее крепление генератора.

устанавливаем планку натяжителя от родного генератора. у меня она встала как будто для этого генератора и делалась и отверстия совпали с генераторным и даже место для натяжки осталось. притягиваем генератор к планке болтом с гайкой М8-55.

осталось прикрепить планку натяжителя второй точкой к двигателю. родной уголок не подходит так как 406 генератор крупнее родного. тут испольуется вторая пластина с рисунка или что нибудь подходящее по месту.

окончательно натягиваем ремень, накидываем фишки на датчики и проверяем зарядку.

родной генератор выдавал около 14.3 В, 406 дает 13.9 В. пусть это не смущает-все нормуль.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector