Как поставить ресивер на 8 клапанный двигатель

Как поставить ресивер на 8 клапанный двигатель

Замена ресивера на калине

Замена ресивера на ВАЗ

Добро пожаловать!
Ресивер – благодаря нему воздух который вбирает в себя воздушный фильтр попадает в цилиндры двигателя равномерно, но всё же не так равномерно как хотелось бы потому что воздух то заходит в ресивер с его крайней части и тем самым от одной крайней части ресивера в другую крайнею часть он уже идёт не так охотно и поэтому самый крайний цилиндр бывает недополучает немного воздуха, но не в этом суть, ресивер бывают меняют новым например из-за того что он деформировался или разбился (С пластиковыми ресиверами обычно такое бывает), а так же его меняют потому что хотят поставить другой с которым мощности немного увеличится и по другим разным причинам.

Примечание!
Для того чтобы поменять ресивер на автомобиле нужны инструменты, а именно: Вам понадобятся различные гаечные ключи, если есть запаситесь так же воротком и накидными головками, не лишним будет ещё удлинитель на который тоже можно будет надеть накидные головки и отвёртки!

Краткое содержание:

Где находится ресивер?
В большинстве автомобилях он находится в верхней части самого двигателя, так и с калиной, то есть если открыть капот его сразу же можно будет увидеть (Указан красной стрелкой), на всех автомобилях с восьми клапанными двигателями машина продавалась с пластиковым ресивером, потому что он лёгкий и не требует слишком больших вложений (Он дешевле в производстве), но и с шестнадцати клапанным движком автомобиль тоже имеет пластиковый агрегат но там сам двигатель закрыт ещё в добавок защитной крышкой, которую если не убрать (Она легко снимается, достаточно просто потянуть за неё и она снимется с двигателя автомобиля) то ресивер вы просто так не увидите потому что она полностью закрывает его, более подробное об этой крышки смотрите на маленьком фото на котором она указана синей стрелкой.

Местонахождение ресивера в автомобиле и пластмассовая крышка двигателя

Примечание!
Сразу пока вы не начали изучать материал далее, объясним вам кой какой факт, на автомобилях Лада Калина устанавливались разные двигатели начиная от восьми клапанных и заканчивая шестнадцати, поэтому как снять ресивер на каждом двигателе мы объяснять не будет (Просто если всё подробно объяснять то времени на это очень долго уйдёт), поэтому за основу мы возьмём 8-ми клапанный двигатель и на его примере покажем как заменяется данный агрегат, в принципе если следовать этой инструкции то и с 16-ти клапанными автомобиля проблем возникнуть не должно, потому что в обоих двигателях ресивер заменяется очень похоже!

Когда нужно менять ресивер?
Его меняют по мере износа или если в нём появилась сквозная трещина, через которую будет попадать весь грязный воздух который будет лететь из окружающей среды прямиком в двигатель автомобиля, кроме этого ресивер многие молодые люди, да и не только, предпочитают менять на более новый к примеру с завода ставится обычный агрегат с длинными дудками, по сути это в городе хорошо (На низах автомобиль работать лучше будет), но что если человек собирает автомобиль лишь для гонок и ему не нужны низы, то в этом случае ресивер можно будет заменить на агрегат с короткими дудками, в связи с чем на больших оборотах автомобиль начнёт лучше ехать так как воздух не будет задерживаться в дудках и будет идти прямиком в двигатель автомобиля.

Как заменить ресивер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В самом начале операции вы должны решить для себя, будете ли вы полностью снимать дроссельную заслонку с автомобиля или же снимите её но вместе со шлангами которые к ней подсоединяются (В этом случае ресивер будет немного неудобно менять, но в принципе если вы убедитесь то что шланги для снятия агрегата и вовсе не мешают, тогда можно их не отсоединять от заслонки), почему мы на этих шлангах так заострили своё внимание спросите вы? Объясняем! Эти шланги о которых идёт речь в статье, подсоединяются к дроссельной заслонки и чтобы их отсоединить вам нужно будет слить охлаждающую жидкость из системы, потому что если её не слить то когда вы отсоедините шланги из них сразу же она польётся и загрязнит весь двигатель вашего автомобиля. (В общем о том как снять заслонку, читайте в статье которая называется: «Замена дроссельной заслонки на ВАЗ», ну а отсоединять ли от неё шланги чтобы полностью заслонку снять или же нет решать уже только вам)

2) После того как заслонка будет удалена и ничего уже не будет мешать снятию ресивера, переходите к отворачиванию всех болтов и гаек которые его крепят, для этого запаситесь сперва удлинителем и накидной головкой и с его помощью отверните три гайки (Указаны красными стрелками) которые крепят кронштейн который в свою очередь удерживает трос дроссельной заслонки и после чего снимите кронштейн у уберите его в сторонку (То место где он соединяется с тросом заслонки, указано синей стрелкой на фото ниже).

Гайки крепления кронштейна который в свою очередь удерживает трос заслонки и не даёт ему болтаться

3) Теперь поищите то место, где у вас к ресиверу подсоединяется вакуумный шланг тормозной системы и после этого ослабив отвёрткой хомут, отсоедините его от самого агрегата и направьте куда ни будь в сторонку.

Ослабление винта который стягивает хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к ресиверу

4) И в завершение переходите к снятию самого агрегата, для этого отверните самую крайне левую гайку которая его крепит к впускной трубе (см. фото 1) и после чего отверните ещё четыре гайки его крепления, ну и затем снимите его со всех шпилек впускной трубы как показано на фото под цифрой 2, а когда он будет снят (Если вы не собираетесь менять его на новый) тогда снимите с него ещё все уплотнительные прокладки и проверьте их состояние (см. фото 3), они не в коем случае не должны быть в трещинах, не должны быть поломаны и иметь другие дефекты, потому что если это с ними произойдёт то система разгерметизируется, в связи с этим автомобиль будет менее приёмист (Хотя из-за одной небольшой прокладки возможно вы это и не заметите) и тормоза в теории будут хуже из-за разгерметизации (Вакуума не будет, то есть педаль будет сложнее нажимать), поэтому своё внимание на эти прокладками обратите, кроме того после снятия если вы пока не собираетесь ставить ресивер на своё место, то все отверстия во впускной трубе рекомендуем вам закрыть чем ни будь (Если не закроете, то в эти отверстия может попасть мусор, а он между прочем попадёт прямиком в двигатель автомобиля вернее в его цилиндры и если туда вдруг нечаянно залетит какая ни будь гаечка или небольшой камушек, то после запуска двигателя автомобиля вы можете смело рассчитывать на его капитальный ремонт потому что этот камушек повредит всю поршню в которую он попадёт и стенки цилиндра).

Снятие автомобильного ресивера с автомобиля и замена уплотнительных колец на нём

Установка:
Новый ресивер на своё место устанавливается точно так же как он и снимался, только это всё нужно будет произвести в обратном порядке его снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите увидеть наглядно как снимается ресивер на автомобиля, то просмотрите ниже видео-ролик в котором это всё немного показано и объяснено.

Четырёхдроссельный впуск на ВАЗ

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.


Впускной коллектор

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

впускной коллектор

Впускной ресивер

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 8-ми клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Четырёхдроссельный впуск Нуждин Четырёхдроссельный впуск Нуждин

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Четырёхдроссельный впуск «33S»

Ещё одна отлично зарекомендовавшая себя бюджетная линейка многодроссельных узлов, выпускаемая под брендом «33S». Конструкция абсолютно аналогична той, что описана выше в статье. В настоящее время это самый популярный вариант недорогих и при этом высокоэффективных «дросселей».

Тюнинг двигателя ВАЗ 8 клапанный. Простой и доступный

Тюнинг двигателя ВАЗ 8 клапанный. Простой и доступный

Меня часто спрашивают, что можно сделать с машиной, чтобы она лучше разгонялась. Сейчас отвечу на этот вопрос, примерно, как я отвечаю всем. У нас к примеру, взята восьмерка карбюраторная. Что делать с мотором? Основная мощность всегда в голове. Блок можно не трогать. Можно получить достаточную прибавку к мощности и крутящего момента соответственно. Эта голова уже расточена, растачивать нужно каналы. Точат их по размеру прокладки. Растачивать стараются без ступеней и перепадов. Впускной канал должен быть равномерным не сужаться и не расширяться. Выпуск должен от клапана на коллектор должен расширяться. Основной упор делать уже на выходе. Растачивать при помощи фрез, купить их можно на любом рынке и собственными силами расточить башку.

Что еще делают с головкой?

Вместо чугунных направляющих ставят медные направляющие. Они лучше передают тепло. Соответственно вероятность того, что клапан прогорит намного меньше. Также ставят другие клапана, легкие т-образные. Отличие в том, что у него облегчена часть металла. Одним из плюсов такого клапан является его пропускная способность. Более подробную информацию можно найти в интернете кому интересно. Еще облегчают клапан в виде тюльпана, т.е. снимают внутреннюю часть клапана, и он приобретает форму тюльпана. Но лучше всего т-образный. Подгоняют размеры прокладки также впускным коллектором.

Хозяин сам дорабатывал и видно, что подгоняется под прокладку, состыковываются стыки. Никаких перепадов и ступенек не должно быть. Это уменьшает завихрения потока и смесь легко проходит через каналы в мотор. Чем меньше завихрений и больше поток зайдет в мотор, тем больше мощности будет. От завихрений бензина смесь будет равномерно замешиваться без каких-либо провалов. Еще ставят выхлопные системы «паук». Они бывают двух видов: 4*2*1 (4 трубы сходятся в две, а потом в одну). Отдача у него до 6000 и это является его основным преимуществом. Есть еще второй тип паука 4*1, когда 4 трубы соединяются в одну. Преимуществом его является то, что он с 6000 начинает полноценно работать. Соответственно ставится еще средняя часть спортивная.

Что касается инжекторных моторов.

Вместо ресивера ставят Формаш измененный. Он хорош тем, что внутри него используются дудки, вес переходы уже на заводе подогнаны, расстояние на ресивере во впускном канале уменьшено. К верхам мотор настраивается лучше. Не нужно его подгонять под прокладку потому, что от завода она уже подогнана. В этой башке стоит пока стандартный распредвал. Раньше до ремонта машина ехала как обычно, а сейчас намного лучше ездит как с инжекторными машинами, также она ничуть не уступает Приоре. На скорости только от 130 ощущается лобовое сопротивление больше. Приора более обтекаема и соответственно она просто начинает нас обходить. Но если он со временем поставит валик.

Очень хорошо себе зарекомендовал себя 10.93 Нуждин. Он крутит от 6500 до 7000. Прибавка есть по всему диапазону. Лучше с низов едет и на вехах тоже. Он такой универсальный распредвал. Естественно цена у него не высокая, на рынке он практически самый дешевый. Из-за чего вообще ломаются моторы? Основной болезнью является детонация. Если вы ставите распредвал и точите каналы состав смеси у вас уходит как на карбюраторе, так и на инжекторе. Инжектор калибруется, выравнивается состав смеси по всему диапазону, и фаза впрыска под распредвалом либо в открытый клапан, либо в закрытый. В карбюраторе уже все настраивается вручную. Отдача от карбюратора соответственно будет меньше. Помимо детонации может отвалиться поршень от мотора, шатун провернется. Это зависит от того как следить за маслом. Если мотор будет работать без масла он просто развалится.

Основное внимание на масло. Помимо этих тонкостей самое слабо место это ГБЦ мотора. На высоких оборотах бывает такой эффект зависания клапанов. Многие понимают, о чем я говорю, т.е. клапан не успевает вернуться в сове рабочее положение, а распредвал крутит уже в другом положении, не успевает работать за распредвалом. Это чревато тем, что поршень ударяет в клапан, клапан гнется или отламывается шляпка и ломает поршень. Чтобы этого не было и ставят т-образный облегченный клапан. Чем легче, тем быстрее он отрабатывает. Меняют еще пружины клапана. На них лучше не экономить. Как говорил производитель распредвалов заводские пружины держат до 8500.

Спортсмены в те года ездили на этих пружинах и у них не разваливались моторы. По конфигурации здесь стоит валик, расточенные каналы, ресивер. Соответственно карбюратор можно тоже расточить. Также на инжекторе ставят больший диаметр дроссельной заслонки под ресивер. 53-это заводской максимальный размер. Больший диаметр дроссельной заслонки – лучше на верхах дает мотор, но хуже на низах, т.е. вы теряете крутящий момент дроссельной заслонки на низах.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

замена прокладок впускного коллектора

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

подсос воздуха во впускном коллекторе

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

снятие гофры с ДУ

снятие тросика газа

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

снятие впускного коллектора

снятие впускного коллектора

снятие впускного коллектора

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

замена прокладок впускного коллектора ваз

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Установка спортивного ресивера.

Чтобы двигатель ВАЗ 2114 8 клапанов дышал полной грудью, можно поставить спортивный впускной ресивер. Принцип работы его не очень сложен. Увеличение мощности на средних и больших оборотах происходит за счёт того, что спортивный ресивер имеет более короткие и широкие впускные каналы, нежели штатный. Понятно, что чем короче и шире впускные каналы, тем быстрее воздух поступает к цилиндрам. Второе преимущество спортивного ресивера в том, что он больше объёмом, нежели стандартный. Большой объём позволяет сделать подачу воздуха более равномерной. Двигатель ВАЗ 2110 с заводским ресивером почти полностью теряет мощность после 5000 об/мин, а выше 5500 об/мин стрелку тахометра вообще не поднять. Спортивный же ресивер снабжает двигатель достаточным количеством воздуха даже при 7000 об/мин. Если вы не любитель спортивной езды, то вам нет смысла производить такой тюнинг, так как спортивный ресивер не даёт практически никакого эффекта на малых оборотах двигателя. Но если вам нужна мощность, динамика при разгоне и большие обороты, то замена ресивера значительно увеличит отдачу от двигателя ВАЗ 2114. Не каждый решается на такой тюнинг, так как это довольно серьёзная переделка. Но не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. Сейчас существует огромное множество разновидностей спортивных ресиверов для ВАЗ 2113. Цена их стартует примерно от 4000 рублей. Но самое главное, что среди них много таких ресиверов, которые не нуждаются ни в каких переделках, а спокойно устанавливаются на штатное место. Если сами не хотите возиться с установкой, то можете отдать одну-две тысячи рублей за установку в автосервисе. Вместе со спортивным ресивером лучше сразу поставить фильтр нулевого сопротивления. Изменение системы впуска требует изменений в программе управления двигателем, поэтому заодно желательно произвести чип тюнинг. Если этой мощности будет недостаточно, то вам, наверно поможет только установка двигателя от приоры, так как приоровский 16-ти клапанный двигатель рассчитан на большую массу автомобиля. Но все же на сток валах далеко не уедешь ни с верховым ресивером ни с выпуском просчитаным, а вот внизу точно потеряешь. По нормальному делают так: основываясь на предельных оборотах или планируемого пика мощности подбирают валы с определённой фазой и подъёмом, далее под эти же обороты максимальной мощности считают выпуск, определяются с топологией будет ли это 4-2-1 или 4 в 1 как правило выше 7 обормотов лучше 4 в 1, далее рассчитывают впуск,его длину, а вопросы что даёт ресивер, из разряда я тоже пробовал ставить карбюратор, с ним можно ездить, а без него нельзя.

Читайте также  Двигатель mtf 411 характеристики

1287138s-960

Объем двигателя: рекомендуется установка на 1500-1800 см3, 16 V Материал: алюминий, литье. Размеры: Трубы колектора имеют конусность: на входе диаметр канала 36мм, возле ресивера канал элиптической формы 40×52мм. Длина труб колектора 430мм. Объем ресивера 3,7л не считая дудки. Установка: штатная установка ресивера на 16 клапанные автомобили без доработок. Рекомендуется для установки на ДВС с увеличенным объемом и при использовании тюнинговых распредвалов. Преимущества: установка данного ресивера на автомобиль дает прибавку мощности в зоне низких и средних оборотов.Оптимизирован для больших расходов воздуха — улучшенное наполнение цилиндров на высоких оборотах двигателя, длины каналов подобраны таким образом, чтобы засчет волновых явлений наполнение на низких и средних оборотах было как можно полнее. Дополнительные сведения: при установке ресивера рекомендуется замена штатной дроссельной заслонки на заслонку большего диаметра. Спортивные ресиверы имеют больший объём и более правильную геометрию. Объём позволяет сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Спортивный ресивер существенно улучшает динамику разгона на средних и особенно высоких оборотах. Конечно, спортивный ресивер — это не турбина, но с ним до 7000 об./мин. двигатель раскручивается довольно быстро и с огромным удовольствием. Стандартный мотор с заводским ресивером после 5000 об./мин. буквально «умирает» от нехватки кислорода. Дави, не дави на педаль — результат нулевой. С установленным же спортивным ресивером, он с готовностью откликается на утопленную в пол педаль газа, он дышит. Машина реально едет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector