Как поменять прокладку поддона на газели 402 двигатель

Как поменять прокладку поддона на газели 402 двигатель

Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене
прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

  • начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки головки блока цилиндров. Собирать будет проще.
  • приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
  • перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
  • болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
  • после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головкиблока
    должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;
  • затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Просьба подсказать установке головки блока на 402 двигатель

поддержу всех про динамометр и схему затяжки прокладку брать с полоской герметика; то что иногда называют «графитовыми» — по воспоминаниям — редкий отстой. Лет . пятнадцать назад сам менял такие каждые две-три тыщи ;(

дополнительно стоит убедиться, что прокладка именно под 402 двигатель — есть очень похожие от 24 или УМЗ с чуть разной конфигурацией каналов для ОЖ.

и, да, проверить выступание гильз и м.б. перекос гильзы в блоке.

с протяжкой имеет смысл чуть отойти от мануала: поставил — протянул — завёл — прогрел — дал остыть — дотянул. Вообще-то прокладка силтьно проминается и затяжка снижается на первых циклах прогрева; сильнее всего на самом первом. Поэтом считай что первую пару тыщ до протяжки ездишь с несколько прослабленной прокладкой; так что подтянуть после первого прогрева имеет явный смысл.

В чём вопрос: «как сделать правильно?» или «почему не выходит неправильно?»?

> По факту: все время летит прокладка,я снимаю головку,мне ее шлифуют,ставлю обратно,через примерно 200 км протягиваю > Правда без динамометрического ключа но аккуратно,крест накрест.

1. «Все время . мне ее шлифуют» — где, кто, в одном и том же месте или в разных? Может шлифуют криво? 2. По мануалу протягивать надо через 500 и 2000 км. Но это при «идеальном» движке, на деле лучше протягивать 2-4 раза с перерывом в несколько часов ещё ДО полной сборки и запуска двигателя. И, само собой, не просто «аккуратно», а таки динамометрическим ключом, соблюдая момент по инструкции (83-90 Н∙м), и не сразу, а сначала моментом порядка 60 (все). И ещё хитрость: если затягивать насухую, то при остановке гайки она «прирастает» к резьбе и шайбе, чтобы затем стронуть её с места, нужен заметно больший момент, чем для плавного доворота, в результате можно не дотянуть (или перетянуть), поэтому полезно смазать маслом резьбу слегка, а шайбу погуще. 3. Даже на СТО мотористы не склонны делать по инструкции, затягивают «сразу посильнее, чтоб потом не протягивать», но физику не обманешь, от затяжки «посильнее» в алюминиевом блоке натяг только быстрее ослабевает, ещё и резьбу легко сорвать. Так что момент превышать не стоит, лучше не лениться и протянуть несколько раз.

4. Правильный порядок затяжки гаек (как в книжке, перёд справа):

5. Кроме правильной протяжки головы надо ещё и клапана регулировать каждый раз. Неправильная регулировка тоже может приводить к локальному перегреву ГБЦ и её искривлению.

Уверен что вся проблема в протяжке головы от руки Без динамометрического ключа и в несоблюдении последовательности протяжки.

Еще вопрос. Пробивает прокладку все время в одном и том же месте или в разных? Возможно, дело не только в поверхности головы, но и блока — его как то оценивали на плоскость? Еще у 402 мотора если мне не изменяет память

Возьмите динамометрический ключ и схему из мануала И все получится

Ps схема протяжки: расходящаяся спираль, а не непонятно к чему крест на крест )

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра). Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) и снимаем радиатор (см. Снятие радиатора). Отсоединяем от коллектора приемные трубы. Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора) и крыльчатку вентилятора (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Это убережет их от случайного повреждения.

Ключом “на 14” выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.


Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен (см. Замена передней манжеты коленчатого вала). Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их. Ключом “на 12” отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.


Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач). Отсоединяем “массовый” провод от крышки картера сцепления. Ключом “на 17” отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам (см. Замена опор силового агрегата). Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.


Снимаем ведущий, ведомый диск сцепления и маховик. Ключом “на 14” отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления…


…и снимаем его.


Ключом “на 24” отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.


Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр,…


…и снимаем его.


Снимаем генератор (см. Снятие генератора). Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса). Снимаем стартер (см. Снятие стартера). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров). Ключом “на 24” отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку.


Ключом “на 12” отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.


Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала). Ключом “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие крышку коробки толкателей…


…и снимаем ее.


Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).


Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…


…и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.


Головкой или торцевым ключом “на 12” через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…


…и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.


Чтобы гильзы цилиндров не выпадали фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.


Головкой “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос…


…и снимаем его.


Шестигранным ключом “на 8” отворачиваем две гайки…


…и снимаем держатель сальника заднего подшипника.


Головкой “на 15” отворачиваем две гайки крышки шатуна…


…и снимаем ее.


Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра. Вынимаем остальные три поршня.


Головкой “на 19” отворачиваем две гайки…


…и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.


Извлекаем из блока коленчатый вал.


Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров. Рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось.

Читайте также  Как самому сделать минитрактор двигатель зид
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector