Как поменять прокладку клапанной крышки 406 двигатель

Как поменять прокладку клапанной крышки 406 двигатель

Как заменить прокладку крышки головки блока цилиндров ЗМЗ-406 Газель

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Ослабьте хомут шланга вентиляции и снимите шланг

Ослабьте хомут шланга отбора разрежения и снимите шланг

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

Выверните болты крепления крышки головки блока.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Осмотрите состояние уплотнителя крышки клапанов и маслосъемных трубок, при необходимости замените

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля ГазельЗамена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля Газель

Снимаем прокладку крышки.

Снимаем прокладки уплотнения свечных каналов.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля ГазельЗамена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля Газель

Отверткой отворачиваем шесть винтов и, поддев той же отверткой, снимаем маслоотражатель.

Промыв все детали в керосине, вытираем насухо. Обезжириваем сопряженные поверхности маслоотражателя и крышки клапанов, а также винты.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля ГазельЗамена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406

Наносим на маслоотражатель клей-герметик и, установив его на место, плотно прижимаем.

Протрите поверхность головки блока цилиндров

Установите новую прокладку на крышку, установите крышку в порядке, обратном снятию, и подсоедините все шланги и провода

Низкое давление масла ЗМЗ 406.2. Замена прокладки крышки клапанов. Замена датчиков давления масла.

Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы «HERZOG». Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в «ГАЗ Детали Машин» на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.

Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.

Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись «СТОП».
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да «Автоприбор» идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…

Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))

Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))

Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.

Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))

Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))

Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его «хорошего знакомого» — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))

Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))

Как поменять прокладку клапанной крышки 406 двигатель

10bez0 » 13 авг 2014 12:38

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

Artefact » 13 авг 2014 12:44

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

10bez0 » 13 авг 2014 13:21

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

Artefact » 13 авг 2014 13:25

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

SamGolD » 13 авг 2014 16:41

Изображение

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

vlad-chk » 13 авг 2014 21:25

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

vlad-chk » 13 авг 2014 21:26

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

илья1987 » 13 авг 2014 21:54

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

10bez0 » 14 авг 2014 09:17

По маслу взял ХАДО у дилера в Нижнем, и в трансмиссию и в мотор.

Влад, спасибо за расписание всех прокладок, чем отличается 405 от 406? Комплект под клапанную крышку не нашел, видел только отдельные 405 Евро 3 и 4 или под крышку именно 406 надо? Чисто под крышку и обычные — пробка, резинопробка, а где там комплект, скинь ссылку если не сложно. Крышку обязательно переберу, но вот Деталан закончился еще зимой, так отмыть постараюсь. Да и прокладку крышки брать обычную или Евро 3-4? Нашел комплекты HERZOG — немецкий китай на Автоальянсе:
406 — http://www.autoopt.ru/catalog/106358-prokladka_zmz_406_kryshki_klapannoj_herzog/
406 Евро 3 — http://www.autoopt.ru/catalog/640083-prokladka_zmz_406_kryshki_klapannoj_evro_3_herzog/
Но где их у нас то найти? Чисто 406 без Евро шире.

Илья, спасибо за совет, но я ж приверженец каталогов, радиатор оставлю волговский, если все правильно собрать: новый краник протянуть и посадить на резьбовой фиксатор, штуцеры так же на фиксатор, никаких заводских и обжатых шлангов (которые рассыпаются в труху и остается только оплетка), шланги Gates + нормальные хомуты (я буру червячные Norma) и все будет прекрасно работать без соплей, на своей 24-10 в этом убеждался, правда там с сальников текло и я не парился особо.

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

Artefact » 14 авг 2014 10:01

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

10bez0 » 14 авг 2014 11:09

Жень, а кто его испытывал то, родной радиатор, мне сейчас важна не столько эффективность, сколько восстановление конструкции без колхоза типа обрезанных шлангов заглушенных болтами. На 24-10 в лютую жару лампа давления у меня помаргивала в пробках на ХХ, открывал радиатор и моргание пропадало, масло Роснефть ПС 10w40, здесь же я систему восстановлю и буду открывать только в дальних поездках что б был лишний контур циркуляции, т.к. в городе мотор себя нормально чувствует, а с ХАДО может и давление подпрыгнет как у меня на 24-10 было, но хотя там я его залил после камазовской минералки. Да и вообще тема не про доработки и повышение эффективности, а просто убрать течи масла — это же реально, а то мы сейчас так договоримся до установки мне JZ

Короче заказал прокладку поддона ЗМЗ-405 Евро-3 (очень интересно написан производитель Elring ЗМЗ), ее кстати с герметиком или на сухую ставить надо?

Влад и совсен не 250 руб, на Б2-470, а тут 420.

Пока на этом остановлюсь в плане покупок, после того как отмою мотор будет видно течет ли что с передней и задней крышки. Кстати заказывал в Детали52.RU кто что про этот магаз скажет? Эх и пилить же мне туда.

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

Artefact » 14 авг 2014 12:12

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

10bez0 » 14 авг 2014 12:37

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

elsukov-71 » 14 авг 2014 17:43

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

vlad-chk » 14 авг 2014 17:48

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

vlad-chk » 14 авг 2014 17:50

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

Hmurii » 14 авг 2014 21:15

Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406

10bez0 » 15 авг 2014 08:01

Так, едем дальше, хочу менять сальники коробки, моста и коленвала, какого производителя брать, чтобы все были, а то вчера начал искать VICTOR REINZ так что то вообще все плохо, может где таблица с кодами есть?

Нашел вот что:
— Сальник первичного вала КПП ГАЗ 2410, 3302 (5-ти ступ.) (35х48х7)
81-24909-10
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
RD — Для правого вращения
MVQ — Силиконкаучук

— Сальник к/вала ГАЗ 3302, 3110 дв.406 передний (55х70х8)
81-33627-10
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
RD — Для правого вращения
MVQ — Силиконкаучук

— Сальник к/вала ГАЗ 3302, 3110 дв.406, ВАЗ 2108 задний (80х100х10)
80-51127-20
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
LD — Для левого вращения
MVQ — Силиконкаучук

А вот задний сальник коробки (удлиннителя) 38х56х10 — левое вращения и моста 42х75х10 — правое вращение с дебильными размерами нет. :(

Нашел вот такие, в экзисте числятся, а вот в оригинальном каталогк производителя нет.

— Сальник удлинителя КПП ГАЗ 2410, 3302 (38х56х10)
12011453B Corteco
С пылезащитным краем
АСМ (полиакриловый каучук)
Левое кручение

— Сальник редуктора з/м ГАЗ 2410 неразъемный мост (42х75х10)
19034620 Corteco

Как самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки?

Как самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки

Ремонт

Простейшие действия по ремонту двигателя может выполнить сам водитель, сэкономив на услугах мастеров СТО. В данном случае речь идет о замене прокладки под клапанной крышкой, которая закрывает головку блока цилиндров сверху и отражает разбрызгиваемое моторное масло через распределительный вал. Для правильной замены прокладки автовладелец должен ознакомиться с некоторыми тонкостями этой процедуры.

Периодичность замены уплотнения

В замкнутом пространстве под клапанной крышкой нет давления масла, потому что там есть воздух. Однако при работающем двигателе быстро вращающийся распределительный вал, подшипники которого обильно смазаны, разбрасывает множество мелких капелек во всех направлениях. Когда масло помещается в картер, масло стекает обратно в картер. Если между уплотнительным материалом и окружающими поверхностями будет наименьший зазор, смазка неизбежно вытечет.

Когда заменять прокладку клапанной крышки:

  • При наличии следов или протечек моторного масла на боковых стенках ГБЦ;
  • при сборке привода после капитального ремонта;
  • при обнаружении повреждений уплотнителей при различных ремонтных работах, требующих снятия крышки.

Иногда неопытные водители случайно повреждают прокладку отверткой или другим инструментом. В такой ситуации элемент лучше заменить, ведь попытки заделать зазор герметиком обычно заканчиваются неудачей — через какое-то время смазка вытекает в поврежденном месте.

Естественный процесс износа любого прокладочного материала — потеря его эластичности. Резиновая или пробковая прокладка «стареет» и ломается, что приводит к образованию зазоров между фланцами головки блока цилиндров и головкой блока цилиндров. Беда не критичная, но довольно неприятная — стенки двигателя залиты масляным порошком, смешанным с грязью.

Если изношенную прокладку не заменить, впоследствии будет сложно выявить дефекты утечки в других деталях. Течи из-под клапанной крышки или насоса сложно увидеть, когда весь двигатель уже залит маслом. Поэтому не рекомендуется длительная эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой клапанной крышки.

Подготовка к работе

Замену прокладки клапанной крышки можно производить в любом удобном месте — на открытом пространстве или в гараже. Слив моторной смазки или антифриза не требуется. Какие инструменты понадобятся для разборки:

  • Головка с удлинителем и отвертка, адаптированная под размер винтов крепления крышки;
  • отвертка с плоским шлицем и крестовая отвертка;
  • плоскогубцы;
  • тряпки.

Работы производятся на агрегате, охлажденном до комфортной температуры. Если нет времени ждать, пока двигатель остынет, используйте тканевые перчатки, чтобы защитить руки от ожогов при его разборке.

Перед заменой подготовьте следующие расходные материалы:

  • новый элемент прокладки, подобранный в соответствии с моделью автомобиля;
  • Болтовые уплотнительные кольца (есть на некоторых марках автомобилей);
  • Высокотемпературный герметик и обезжириватель, например, уайт-спирит.

Нет необходимости использовать герметики для обработки герметика перед установкой. Например, на классических моделях двигателей ВАЗ 2101-07 прокладка не требует дополнительной герметизации. На 16-клапанных двигателях с более широким фланцем использование герметика желательно, но не обязательно.

Не торопитесь, чтобы купить и заменить прокладку, которая в какой-то момент протекает немного масла. Сначала проверьте и подтяните резьбовые соединения — возможно, герметик «поблек» и ослабла затяжка болта. Если эта операция не помогла и утечки все же возникают, замените уплотнительный элемент на новый.

Инструкция по замене

Перед началом работы откройте капот двигателя и проверьте, нет ли предметов, которые могут помешать снятию крышки клапана с монтажного фланца головки блока цилиндров. Часто перед разборкой необходимо разобрать такие детали:

  • воздуховод от корпуса дроссельной заслонки к воздушному фильтру;
  • сам корпус фильтрующего картриджа;
  • трос, соединяющий привод дроссельной заслонки с педалью акселератора;
  • сапун картера;
  • жгут проводов.

Ознакомившись с объемом демонтажных работ, следует выбрать недостающие ключи и другие инструменты. Перед заменой прокладки клапанной крышки возьмите тряпку и тщательно протрите все поверхности, на которых застряло моторное масло. Затем приступайте к разборке в следующем порядке:

  • Отсоедините трос педали дроссельной заслонки, отсоедините электрические жгуты и разъемы, которые пересекают двигатель сверху. При необходимости снимите воздушный фильтр и воздушный шланг.
  • Используя колпачок и кольцо, ослабьте и снимите все болты (или гайки), которыми крышка крепится к фланцу головки блока цилиндров. Порядок ослабления зависит от вас.
  • Возьмитесь руками за горлышко и конец детали, осторожно снимите и отложите воротником вверх, чтобы смазка не вытекла.
  • Снимите прокладку и сотрите все следы с поверхности сиденья. Удалите остатки масла тканью.

Вы также должны стереть масло с фланца капота перед установкой новой прокладки. Если используется герметик, необходимо обезжирить обе посадочные поверхности. Воспользуйтесь возможностью проверить детали под клапанной крышкой на износ и цвет смазки. Проверить натяжение цепи привода ГРМ.

Рекомендация. В некоторых иномарках, например Daewoo, в крышку встроен специальный клапан. В какой-то момент он спускает картерные газы на дожигание. Хорошо промыть клапан бензином и продуть сжатым воздухом.

Соберите прокладку в обратном порядке. При необходимости обе шайбы смазываются герметиком, затем элемент ставится на головку блока цилиндров и прижимается крышкой. Затяните болты с умеренным крутящим моментом, чтобы новая прокладка не смещалась. Затяните в 2 приема, соблюдая простую схему: сначала затяните среднюю пару болтов, затем перейдите к краю ГБЦ. Схема затяжки болтов для 16-клапанного двигателя представлена ​​на рисунке.

Если вы заметили течи масла после сборки и тест-драйва, попробуйте дополнительно затянуть болты. В крайнем случае нанесите на прокладку высокотемпературный герметик.

Читайте также  Какой импортный двигатель можно поставить на ваз 2114
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector