Как поменять кольца на таврии не снимая двигателя

Как поменять кольца на таврии не снимая двигателя

Как снять картер двигателя на таврии

Перед разборкой тщательно вымойте двигатель и насухо протрите.

Приспособление М9832-345 для крепления двигателя при разборке и сборке:

Двигатель, установленный на приспособление для разборки и сборки:

Разборку производите в следующей последовательности:

Установите двигатель на приспособление М9832-345 для разборки и сборки, проверьте и при необходимости слейте остатки масла из масляного картера и охлаждающую жидкость из блока.

Карбюраторные двигатели

Снятие карбюратора

Отверните гайки и снимите бензиновый насос с проставкой, штангой и прокладками.

Отверните гайки крепления корпуса датчика-распределителя и, проворачивая вокруг оси за вакуум-корректор, выньте его из гнезда.

Выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Отверните болты и снимите с блока цилиндров трубопровод подвода охлаждающей жидкости к водяному насосу.

Приспособлением или ключом М9811- 325 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Снятие масляного фильтра:

Выверните из блока цилиндров датчик указателя минимального давления масла, выньте маслоизмерительный щуп.

Отвернув болт и гайки, снимите заборник теплого воздуха, снимите впускной и выпускной коллекторы и прокладку.

Снятие впускного и выпускного коллекторов:

Отверните два болта и снимите верхний кожух плоскозубчатого ремня.

Закрепите маховик стопором М9840-878 для предотвращения проворачивания коленчатого вала, отверните гайку, снимите шайбу и универсальным съемником – ведущий шкив привода генератора.

Зубчатый стопор маховика М9840-878

Стопорение маховика при разборке и сборке:

А. Стопорение маховика при установке двигателя на приспособление.
Б. Стопорение маховика (двигатель на приспособление не установлен).

Снятие ведущего шкива привода генератора

Отверните два болта и снимите упор верхнего кожуха.

Отверните два болта, снимите распорные втулки, кронштейн с натяжным роликом, натяжную пружину и плоскозубчатый ремень.

Снятие кронштейна с натяжным роликом и упора верхнего кожуха:

Отверните на 4. 5 оборотов болт крепления ведомого шкива распределительного вала. Съемником М9832-393 сдвиньте с места и снимите ведомый шкив распределительного вала.

Снятие ведомого шкива распределительного вала:

Отверните три болта и снимите водяной насос с прокладкой.

Снятие водяного насоса:

Отверните два установочных болта и еще два болта, снимите внутренний кожух плоскозубчатого ремня.

Съемником М9832-377 снимите ведущий шкив коленчатого вала.

Снятие ведущего шкива коленчатого вала съемником М9832-377.

Отверните пять винтов и снимите крышку головки цилиндров и прокладку.

Отверните шесть болтов и снимите с крышки головки цилиндров маслоотделитель и прокладку.

Ключом М9811-292 отверните десять болтов и снимите головку цилиндров.

Отверните шесть болтов, снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления.

Снятие кожуха сцепления с нажимным диском

Застопорите маховик стопором, отверните шесть болтов, снимите шайбу и маховик.

Переверните двигатель масляным картером вверх, отверните болты крепления масляного картера к блоку, держателю манжеты, масляному насосу и снимите масляный картер с прокладкой и маслоприемник. Снимите маслоприемник.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов с нижними вкладышами и осторожно выньте через цилиндры поршни с поршневыми кольцами, шатунами и верхними шатунными вкладышами.

Предупреждение!
Перед выемкой поршней с шатунами из цилиндров очистите нагар в верхней части цилиндров для свободного продвижения поршней и особенно поршневых колец из цилиндров, пометьте порядковый номер цилиндра на днище поршня, на шатуне и его крышке, чтобы при сборке установить их в соответствующие цилиндры. Раскомплектовывание шатунов (замена крышек нижних головок) не допускается.

Отверните болты и снимите: держатель манжеты с прокладкой и масляный насос с прокладкой.

Отворачивание болтов крепления масляного насоса и его снятие

Отверните болты крепления крышек всех коренных подшипников, снимите крышки вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Предупреждение!
— Проверьте метки на крышках коренных подшипников и блоке цилиндров, при необходимости пометьте, чтобы при последующей сборке установить крышки на прежние места в блоке. Крышка подшипника со стороны маховика метки не имеет.
— Замена крышек не допускается.

Двигатель МеМЗ-246

Работы по разборке двигателя аналогичны разборке карбюраторного двигателя с учетом следующих требований:

Двигатель МеМЗ-3071

После снятия генератора:

Снятие и установка силового агрегата ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Снятие и установка силового агрегата

Снятие и установка силовых агрегатов МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457 и МеМЗ-3011

Силовой агрегат и его крепление (показаны – МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011; крепление

Решение проблемы пробитой прокладки ГБЦ на Таврии

Здравствуйте! На Таврии, скорее всего, прогорела прокладка между головкой и блоком, потому что на щупе появилась беловатая эмульсия. Двигатель заглох, то есть есть надежда, что не заклинил, посмотрим утром. Можно ли поменять коренные вкладыши, не снимая двигатель с авто?

Добрый день. С проблемой пробитой прокладки ГБЦ сталкиваются многие автолюбители. Мы попробуем дать вам рекомендации по ремонту вашего транспортного средства.

Можно ли поменять вкладыши, не снимая двигатель?

В принципе, это сделать можно, но это будет очень неудобно. Быстрее и эффективнее заменить элементы можно при демонтаже мотора.

Но если вы не хотите снимать агрегат, то выполните следующие действия:

  1. Для начала вам необходимо отпустить бугели, то есть крышки.
  2. Используя отвертку, начните проворачивать коренные вкладыши мотора.
  3. Проворачивая запчасть, вы можете устанавливать сразу же новую. Установив новый вкладыш, вы продолжите его проворачивать, чтобы удалить старый.

Но в данном случае будет сложно проверить корректность установки, поэтому все же мы советуем демонтировать ДВС при необходимости, хотя, конечно, решать только вам. Теперь что касается пробитой прокладки, вы уверены, что это так? Естественно, белая эмульсия на щупе является признаком попадания антифриза из системы охлаждения в двигатель, но все же стоит проверить и другие симптомы.

  1. Бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке? Не всегда, но часто антифриз начинает бурлить, не кипеть, а именно бурлить. В этом случае датчик температуры хладагента на приборной панели будет показывать перегрев двигателя. Запустите мотор и откройте капот, оцените состояние расходного материала в расширительном бачке.
  2. Идет ли из выхлопной трубы белый дым, напоминающий пар? Если это так, и дым из глушителя действительно валит густой, то скорей всего это говорит о пробитой прокладке головки.
  3. Перед тем, как заглохнуть, вы должны были почувствовать, как мотор троит и теряет мощность. Если в систему попадает охлаждающая жидкость, то ДВС по идее не должен сразу же заглохнуть, а в первую очередь должны были проявиться начальные причины. К примеру, при езде в гору автомобиль попросту не вытягивает.
  4. Оцените состояние свечей зажигания. Вам необходимо выкрутить всех их и присмотреться к ним. Если на них видны следы Тосола или, попробовав на вкус жидкость, вы услышите сладкий привкус, то это может свидетельствовать о попадании антифриза в ДВС. Проблему можно будет решить исключительно демонтажем ГБЦ и заменой уплотнительной прокладки.

Видео «Как демонтировать мотор в Таврии»

Подробно о процессе снятия мотора с автомобиля Таврия вы сможете узнать из видео (автор — Any Parts).

  • Почему не заводится двигатель автомобиля ВАЗ 2109 после замены прокладки ГБЦ
  • Что делать, если закипает антифриз в расширительном бачке?
  • Диагностика давления масла в двигателе Митсубиси

Замена Колец!

После сборки головки и не долгих покатушек начал обнаруживать жор масла…До ремонта ГБЦ была проблема с системой охлаждения, из-за плохой пробки расширительного бачка постоянно рвало патрубки в любой неподходящий момент, ну и до перегревов машину не доводил, но кольца видать таки подкипели… Короче говоря за 1200км езды на перебранной ГБЦ машина сожрала внимание. 1.5Л МАСЛА! Да, она дымила и до ремонта ГБЦ, но тут все сильнее и сильнее…При этом свечи были просто в !ИДЕАЛЕ. Короче говоря поездив еще, понаблюдав за уровнем каждое утро, заглядывая в цилиндры практически каждый день я был в растерянности, что же так машина резко начала кушать! Долго решался лезть «вниз», а она все кушала и кушала) И вот сегодня решил очередной раз проверить уровень(проверял 2 дня назад, а до этого неделю ездил и масло практически не уходило) и что вы думаете? Я чуть не пал, пол уровня за 2 дня!(буквально 100км). Всё, крышу снесло! Сливаю тосол, гайки, болты и навесное летит во все стороны… В общем мотор уже разобран полностью(1.5 часа работы), фото пока нет, ибо некогда сегодня было сфоткать все это дело, но что бы кольца прям залягли…Неетт, но надежду не теряем, по другому она есть просто не может. Нагара после ремонта ГБЦ просто немерянно, а казалось бы что тут пробега. Но я тогда раза в 2 меньше оттер с поршней)) Клапана со стороны маслоотражателей блестят, значит в ГБЦ все оки. Завтра чистка, закупка запчастей и потихоньку собирать, продолжение следует…

Следующий день — ремонт.

И финальная стадия — СБОРКА:
Сборка шла в 2 этапа, точнее в 2 дня с одним выходным. В первый день я начал собирать именно поршневую…, по ходу дела застрял и потерял очень много времени на одной проблеме, а именно при затягивании 2 шатуна клинило мотор и хоть ты убейся, но сам прикол, что при замене бугеля с третьего шатуна всё работало…Начал пробовать менять местами поршня, испугавшись что неужели попутали 2 и 3 местами…Да нет же, проблемане хотела уходить…В итоге еще раз все сняв, я заметил, что вкладыш во 2 бугеле сидит на месте, но чуть-чуть ВЫПИРАЕТ! Я просто офигел, подумал другого выхода нет и взял напильник)Жаль в этой суете забыл сфоткать)В общем проблема на этом решилась. Далее собрав блок, все тщательно перепроверив, собрал поддон и поставил мотор на свое место(лыжу). Далее 2 часа провозился с заменой радиатора печки, как хотелось быстро поменять его, а получилось как всегда — скидывал печку=( На этом мои силы иссякли — домой спать и день выходного, ибо праздник и тело ужасно ломило после всего этого гемороя и танцов с бубном… Вот сегодня со свежими силами я пошел и продолжил борьбу) Поменял рулевую рейку, пока не было головки и довольно много места, все почистил и начал регулировать клапана(вот как чувствовал!), ВСЕ клапана были минимум на 1 десятку большего зазора!Тут я вообще офигел, как так, 2 тысячи! назад регулировалось всё, короче свожу всё на то, что притёрлись все того же Г качества коромысла клапанов и зазор ушел…Регулируя клапана я зметил, что новые болты в этих самых коромыслах тупо тянутся, т.е. зазор вставил, гайку затягиваешь а зазор оп и ушел) Поигрался и здесь, тщательно все перепроверив вкинул головку… Со сборкой головки никаких проблем не было, да и какие там проблемы, собирать-то одни патрубки, да защитки) Залил тосол, залил масло, вкрутил, давно заждавшиеся своего выхода, свечи и перекристившись(предварительно не подключая датчик холла) начал маслать стартером, что бы машинка покушала нового масла…Раз 5 покрутил и завожу…Фигушки) регулирую зажигание и брынь с пол тыка! Только АЛЛЛАРРРМ дикий затирающий звук с двигателя!Глушу, в панике бегаю три круга вокруг машины, бью по колесу, кричу в бак, прыгаю=)))Попустило…залажу под мотор, ага…Шкив коленвала трет по направляющей скобе для кожуха ремня ГРМ, подогнул и завожу, тишина, тишина и опять ЩЩЩЩЩЩЩШШШ, бегу туда, заглядываю, все ок, но звук жесть, уши выедает, как оказалось еще сверху сама железная защита когда головку снимал одевал подогнулась и шкивом распредвала её тёрло)Прям на месте подогнул звук ушел и о ЧУДО! Тишина! Нет, вы не подумайте, не просто ТИШИНА!А полная тишина!Я аж перепугался, что мотор не мой) Реально не было звуков который раньше меня так напрягали, цоки, стуки…Сейчас же только ужасно дизелящая коробка. Бегу к выхлопной трубе и тут вся моя радость летит именно в нее, а точнее наоборот из нее — ужасно синий дым, причем ОЧЕНЬ много! начинаю расстраиваться, жду…Дымит всё сильнее, не выдержал, даю газу до 3-3.5 тысяч и на моем СТО не фигища не видно!)Настроение упало, беру компрессометр — везде 9-10=((((((( Итог таков, что думать не знаю! Машину пока не насилую, но по динамике точно ничего не изменилось, такой же овощ остался…на счет дыма пока не знаю, надеюсь на то, что это остатки жести в трубе выгорают…Заводится вроде бы гораздо приятней(новые свечи +1) и даже вроде без сгустка дыма как раньше, ну а там время и дорога покажут! На одометре имеем следующие цифры:

Уровень масла полный максимум(кстати говоря, такого чистого масла раньше у меня никогда не было при заменах=))) Уровень практически не видно),

Итого бюджет:
Кольца Дружба двойной хром — 140грн
Вкладыши — 45грн
Прокладки Клапанной, поддона, сальник распредвала — 65грн
Прокладка ГБЦ — 45грн
Масло+масл. фильтр — 215грн

Замена прокладки головки блока цилиндров таврия

…или чинил, пока не упал в обморок((( Но все по порядку.

Фото у этой записи немного, так как фотик был почти все время у девушки, а на телефон выходило…ну не очень выходило, сами увидите. Итак, после замера компрессии с уважаемым ENEMY2000 я осознал, что нужно снимать голову 2-10-10-10, погрустил и на машине больше не ездил. Отправился в Курахово на автобусике за «чудесным» автомобилем ВАЗ2106.

По сравнению с таврией машина — сущий ад. Перся как пенсионер на четвертой всю дорогу обратно, ибо нет пятой… Руль тяжеленый, педали дубовые, жопа болит от сидушки, а глаза от света фар. В тот же вечер по приезду в город хватанул друга и в гараж, снимать головку. Виновником оказался прогоревший клапан, или отколотый центральным электродом свечи.

Весь следующий день потратил на сон, поиски денег и поездку на авторынок за запчастями. Для ремонта были куплены:

— прокладка ГБЦ завод
— малый набор прокладок двигателя
— тосол 10л.
— герметик
— паста притирочная профессиональная
— натяжной ролик
— ремень ГРМ
— набор впускных и выпускных клапанов (Луганск)
— масло Castrol Magnatec 10w40
— промывка в старое масло Liqui Moly
— раскоксовка Liqui Moly
— рассухариватель клапанов классики
— квадрат на 8 и на 10
— ВВ провода Тesla
— свечи NGK
— фильтр масляный Zolex
— маслосъемные колпачки Goetze
— наждачка 150 и 220 по 1 метру
— прокладка под штаны

Все вышеперечисленное посчиталось мною достаточным, для выполнения ремонтных работ, и я отправился домой, чтобы с утра начинать работу.

На утро мы перевезли головку из гаража в мою мастерскую и начали ее разбирать. Первая проблема — пробка оси коромысел. Свернули один квадрат, вторым слизали пробку. В результате вырубали стомеской в пробке новый квадрат, заточили под него сварочный молоток, забили его в пробку, обварили сверху, накинули на его ручку трубу, и только тогда открутили.

Выбили аккуратно ось коромысел, погнали рассухаривать клапана. Тут нашлась еще одна проблемка. Даже две. Малая пржина одного из клапанов была лопнута, и маслосъёмный колпачек она раздро**ила. Других повреждений не нашлось.

— пружинка малая ВАЗ 2101-07
— пробка оси коромысел под шестигранник
— керосин
— пиво безалкогольное «Оболонь»

Вернулись, и начали заниматься головкой — чистить, мыть, снимать коллектора, и т.д. Камеры сгорания чистили гравировочной машинко с мягкой щеточной насадкой. Когда головка приобрела божеский вид, начали думать, что делать с тем самым седлом.

Телефонной консультации было достаточно, чтобы понять, что дешёво и сразу нам никто его не прошарошит. Решение пришло как-то само. Из старого клапана путём напильника была изготовлена одноразовая шарошка, которой вполне хватило для более-менее пригодного восстановления седла. После проверили плоскость головки на куске стекла, и занялись притиркой клапанов. На всю притирку с аккуратным осмотром притирочных дорожек ушло около часа. Притирали шуруповёртом на низких оборотах, после засухарили без маслосъемных, закрутили свечи, налили в камеры керосина и ждали…держится 10 минут, испаряется, но не мокреют изнутри ни коллектора, ни свечи. Притирка удалась.

Установили маслосъёмные, засухарили клапана, поставили ось коромысел, корпус привода трамплёра и трубку тосола. После пошли спать.

На следующий день запланирована установка всего добра на машину. Тут фоток совсем мало, тлько прокладки новой))))

Подчистил блок и поршня от нагара. Собирал всё как знаю и по книжке, обтягивал динамометрическим ключом, соединял, зае**лся если честно. После долгих и упорных трудов, установки ремня ГРМ, настройки клапанов и трамблера я решился завести. И о ЧУДО! Она завелась с пол-тыка, и радостно заревела)))) Только холостые возросли с 900 до 3000)))) Я послушал её мурчание, после залил промывку и раскоксовку, подождал, погонял мотор еще минут 20, поменял фильтр и масло, настроил карбюратор, УОЗ, проверил нет ли течи… Когда ставил капот, закружилась голова я брякнулся на пол гаража, попутно приложившись затылком об стол((( Вот так я перетрудился…нашел меня друг и отвез домой. НА следующий день отлежавшись я таки поставил капот и проехался))) Ощущения охрененные)))) Машинка резвая, рвёт из-под себя. Не болид, но я такой её не видел)))) Папа подогнал «пацанский подгон» — пластмассовый воздухан и крышку ГРМ с сенса. Теперь хоть смотрится по-современней машинка под капотом)))

Местный моторист сказал после пробега 100-150 км ещё разок проверить зазоры, так как клапана новые. Самое последнее что я сделал — это накатал сегодня 50 км по городу, не нарадуясь своей малышке (это после шохи-то). Вечером заглянул под капот — масло на месте, не чернеет, тосол на месте, не коричневеет, машинка не перегревается, свечи кирпичные)))) Теперь бы еще расход померять для полного счастья))) А так все просто отлично)))) Осталось привести её в косметический порядок после ремонта и прикрутить крышку ГРМ. Всем, кто помогал советами и поддерживал меня огромное спасибо)))

НАпоследок котик моей девушки)))

Ах, да. Самый финиш — компрессия 11,5 во всех цилиндрах))))) А вам слабо?)))))

Причин для снятия ГБЦ может быть очень много, особенно если у автомобиля большой пробег и с двигателем никто давно ничего не делал. В нашем случае у автомобиля появился очень большой расход масла и сильные перебои в работе двигателя. Было принято решение делать капитальный ремонт мотора. В данном фотоотчеты мы покажем только как на ЗАЗ-1102 «Таврия» снять ГБЦ.

На данном автомобиле, также как и на многих отечественных автомобилях, процесс разборки двигателя намного проще чем в современных иномарках. Под капотом мало проводов и патрубков, нет электроники. Весь процесс по снятию ГБЦ занимает времени не больше часа.

Как снимается ГБЦ на Таврии

  • Отключаем минусовую клемму с АКБ.
  • Убираем из под капота запасное колесо, освобождая доступ к двигателю.
  • Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя.
  • Отсоединяем все шланги, троса и провода от впускного коллектора, карбюратора и трамблера.
  • Отсоединяем остальные шланги и провода от ГБЦ.
  • Разбираем механизм ГРМ.
  • Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Откручиваем болты крепления ГБЦ.
  • Снимаем ГБЦ.

Необходимые инструменты

  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм и 17мм;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Битка-шестигранник на 10мм;
  • Емкость для охлаждающей жидкости.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция:

Начинаем работу по снятию ГБЦ на автомобиле ЗАЗ 1102

Первым делом нам необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Для этого мы используем рожково-накидной ключ на 10мм.

Для лучшего доступа к левой стороне двигателя необходимо снять запасное колесо. Оно крепится одной гайкой под ключ на 17мм.

Далее будем сливать охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя. Поэтому нам необходимо открыть крышку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе охлаждение.

Откручиваем сливную пробку радиатора указанном стрелкой на фото. Сливная пробка находится со стороны генератора.

Предварительно подставив снизу автомобиля специальную емкость для охлаждающей жидкости.

Далее будем сливать антифриз из блока двигателя. Пробка на двигателе находится между стартером и генератором. Откручиваем с помощью ключа на 14мм. Удобно использовать большую трещетку и головку.

Стрелкой указано точное местонахождение сливной пробки двигателя.

Ключом на 10мм откручиваем три гайки крепление крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку.

Ключом на 8мм откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра к карбюратору и снимаем его. Откручивать удобно торцевым ключом или головкой с трещоткой.

Теперь у нас появился свободный доступ к карбюратору. Отсоединяем от него трос газа и подсоса. Отсоединяем пружину акселератора.

Также от карбюратора нам необходимо отсоединить шланг обратки топлива, шланг вакуумного корректора, шланг подогрева карбюратора и провод от электромагнитного клапана.

Отверткой или головка на 7мм откручиваем хомут патрубка печки и снимаем патрубок.

Читайте также  Какая модель волги с крайслеровским двигателем

Отсоединяем этот же патрубок с другой стороны от двигателя.

Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания.

Отсоединяем от распределителя зажигания шланг вакуумного корректора и электро разъем с датчика холла.

Снимаем со свечей зажигания высоковольтные провода.

Отверткой под «+» откручиваем два болта крепления крышки распределителя зажигания и снимаем ее вместе с проводами.

Теперь приступаем к разбору газораспределительного механизма. Для снятия защитного кожуха ГРМ нам необходимо открутить два болта крепления. Используем ключ на 10мм.

Выставляем двигатель по меткам, прокручивая за приподнятое колесо на включенной пятой передачи КПП.

Ключом на 14мм откручиваем болт крепления шкива распредвала.

Маленькой трещоткой с головкой на 12мм приоткручиваем два болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Снимаем ремень и шкив распредвала.

Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления внутреннего защитного кожуха механизма ГРМ.

Теперь начинаем отсоединять все шланги и провода с левой стороны двигателя. Отсоединяем патрубки водяного охлаждения, указанные стрелками. И отсоединяем шланг подачи топлива на топливный насос.

И не забываем отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Поводок прикручен с помощью обычного болтика под отвертку «+».

Теперь снизу автомобиля нам необходимо с помощью ключа на 13мм открутить четыре гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Гайки удобно откручивать с помощью трещотки, нескольких удлинителей и головки.

Откручиваем пять болтов крепления клапанной крышки. Используем головки на 12мм и 13мм, трещотку и удлинитель.

Снимаем клапанную крышку. На фото видно насколько грязный двигатель внутри.

Шестигранной биткой на 10мм откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

Снимаем ГБЦ и осматриваем состояние блока цилиндров.

На столе осматриваем ГБЦ и начинаем подготавливать ее к предстоящему ремонту, предварительно промыв.

Многие владельцы автомобилей Сенс, наверное, знают, что двигатели их автомобилей изготовлены на базе мотора Таврии 1.2, но вряд ли кто задумывался, что замена прокладки ГБЦ осуществляется на этих моторах практически одинаково. За исключением той разницы, какая существует между карбюраторным и инжекторным двигателями. Сегодня мы расскажем о том, насколько на самом деле просто поменять прокладку ГБЦ на автомобиле ЗАЗ Сенс.

Итак, предварительно нам обязательно нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость. Далее – разобрать ГРМ и скинуть ремень со шкива распределительного вала. Как это сделать, мы описывали здесь. Несмотря на то, что в предлагаемом нами видео для просмотра работы выполняются на примере Таврии, все остальные операции практически идентичны, за небольшим исключением, на которые мы в процессе описания будем акцентировать внимание. Головку будем снимать со всем навесным, поскольку это займет меньшее количество времени и обязательно – с ямы. Иначе придется снимать выпускной коллектор, а значит – менять его прокладку. Самое главное – не забудьте купить прокладку ГБЦ Сенс, и запастись необходимым инструментом (ключи, отвертки, пассатижи, воротки и так далее.

  1. Сливаем охлаждающую жидкость: через кран на радиаторе, а так же через пробку в блоке цилиндров (у Таврии она находится сзади, у Сенса – спереди).
  2. Снимаем шкив распредвала, открутив гайку его крепления (ГРМ сы разобрали в самом начале).

Сорвите головку с блока цилиндров пошатыванием ее вперед-назад, а затем извлеките из моторного отсека.

Все дальнейшие работы зависят от состояния головки блока и блока цилиндров, от наличия неисправностей и т.д. А если же все нормально, то вам останется только зачистить поверхности головки и блока цилиндров, которые сопрягаются между собой, установить новую прокладку, предварительно нанеся с обеих сторон герметик (лучше наносить на блок и саму головку), установить головку на место и собрать мотор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector