Как переоборудовать уаз двигатель

Как переоборудовать уаз двигатель

Регистрация переоборудования автомобиля в 2021 году: закон, нормативные документы, порядок процедуры, штрафы.

Что является изменением конструкции транспортного средства 2021 году

Изменении конструкции транспортного средства — это любая установка или замена запчастей и деталей, узлов и агрегатор машины на другие, которые изначально не предусмотрены для вашей машины в эксплуатационной документации производителя. Все эти изменения необходимо проверять на соответствие требованиям безопасности и вносить в документы отметку о переоборудовании.


Не считается изменением конструкции автомобиля то, что завод-изготовитель прописывает для каждого транспортного средства в технической документации, а именно дополнительные комплектующие которые производитель указал в руководстве к автомобилю или в одобрении типа транспортного средства (ОТТС)

Рассмотрим на конкретном примере

Допустим, в технической документации на Chevrolet Niva прописано, что устанавливать тягово-сцепные устройства на машину можно. Производитель рекомендует покупать оригинальные детали. Если в паспорте детали указано, что она предназначена для Нивы, устанавливать ее можно без дополнительных согласований.


Если же владелец ставит на машину фаркоп, который для нее не предназначен, это уже считается изменением в конструкцию. Например, на Ниву из нашего примера нельзя без дополнительных разрешений поставить ТСУ, в документации которого нет подтверждения того, что именно этот фаркоп прошел проверку соответствия для использования именно на этой модели транспортного средства. Перед установкой деталь должна пройти проверку и получить сертификат безопасности.

Что поменялось в 2021 году

  1. 1 февраля 2021 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития №477 от 31.07.2020, который вводит в силу новый, единый реестр заключений и протоколов от испытательных лабораторий. Если раньше у каждой лаборатории был свой реестр, то теперь он единый и государственный. Отсутствие документа лаборатории в этом реестре — повод для отказа в переоборудовании инспектором ГИБДД. В связи с переходом на единый реестр все лаборатории столкнулись с огромными сложностями с доступом к реестру, не стабильной работой сервиса и дополнительными затратами на загрузку каждого документа клиента. Что увеличило срок выпуска экспертного документа с 1 рабочего дня до 10 (а иногда и больше).
  2. Переход на электронно-цифровую подпись (ЭЦП). С рынка уходят привычные всем бланки лабораторий и теперь клиент получает документ не на бумажном носителе, а на цифровом т.е. в электронном виде и заверенным ЭЦП руководителя лаборатории. В перспективе это должно перевести услуги переоборудования в формат электронных госуслуг.
  3. Рост стоимости экспертизы за счет большей ответственности лаборатории и дополнительных требований к выпускаемым документам. Для клиента процедура становится проще, но для лаборатории сложнее и дольше, это приводит к увеличению сроков подготовки документов и затрат на их выпуск. За выпуск документа, в котором есть нарушения действующих требований ТР ТС 018 и др. ГОСТов лаборатория получит штраф в 400 000 рублей а ее действующая аккредитация будет приостановлена, поэтому требуется более тщательная проверка каждого документа клиента и соответствие транспортного средства планируемым изменениям.

Комментарий ведущего автоюриста Центра переоборудований «НЕКСТ» А.Ожерельева.

Правила переоборудования транспортных средств: какими законами регулируется

1.Постановление Правительства РФ от 06.04.2019 N 413 (ред. от 01.02.2021)
В постановлении прописан порядок процедуры внесения изменений в конструкцию транспортных средств и необходимые документы для регистрации переоборудования в Госавтоинспекции. А также требования к содержанию документов: заключения предварительной технической экспертизы и протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений.


2. Технический регламент Таможенного Союза — ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
Технический регламент содержит правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию объектов колесных транспортных средств и требования к их безопасности. В документе прописаны габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, требования к типам выпускаемых в обращение транспортных средств (шасси), требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства и т.д.

3. КоАП РФ Статья 12.5
Прописаны штрафы за управление машиной при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, например: с незаконными изменениями в конструкции или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид».

4. Приказ МВД России от 10 сентября 2019 г. № 612
Прописано, как предоставляется госуслуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства.

5. Приказ МВД России от 10 сентября 2019 г. № 613
Подробно прописана процедура выдачи свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877
В документе прописано, какие изменения в конструкцию вносить нельзя, а какие — можно.

Изменения в конструкции транспортного средства подлежащие регистрации в ГИБДД

Подлежат регистрации изменения для легкового автомобиля:
  • замена двигателя на силовую установку с другими характеристиками;
  • изменения в управлении, трансмиссии, тормозной или топливной системе, включая расположение и объем топливного бака или установку ГБО;
  • замена частей автомобиля, влияющих на видимость и обзорность;
  • установка дополнительного света;
  • изменение цвета кузова и пр.

для внедорожников и джипов:
  • СВАП двигателя на более мощный;
  • изменение характеристик приборов внешнего освещения;
  • внедорожная резина и колеса увеличенного радиуса;
  • установка шноркеля, фаркопа, расширение арок;
  • установка обвесов, спойлеров, бамперов и прочий тюнинг.
для грузовых автомобилей и микроавтобусов:
  • замена типа или количества сидений (смена категории);
  • установка КМУ, гидроборта, самосвального оборудования;
  • установка европлатформы, ворот, рефрижераторов;
  • удлинение рамы;
  • переоборудование седельно-сцепного устройства (в тягач)%
  • переоборудование в специализированные транспортные средства и пр.

Какие документы участвуют в процедуре переоборудования

Документы для переоборудования автомобиля самостоятельно подготовить невозможно, в процессе обязательно должна участвовать лаборатория, а также сертифицированный сервис. Требуется оформить:

1. Заключение предварительной экспертизы — подтверждает возможность установки дополнительного оборудования на транспортное средство для ГИБДД. С заключением осуществляется первый визит к инспектору, где он подписывает заявление на переоборудование.

2. Заявление-декларация — включает в себя подробные сведения обо всех доработках. Документ отражает качество проведенных работ, их полный объем и количество. Для составления понадобится сертификат, подтверждающий право СТО на проведение подобных работ. Получить подобный документ можно только в сертифицированном сервисном центре.

3. Документы от СТО — дополнительное оборудование можно устанавливать только в сервисных центрах, имеющих соответствующие сертификаты на проведение подобных работ.

4. Протокол проверки безопасности — предоставляется в ГИБДД уже после физического внесения изменений в конструкцию авто. Назначение протокола: подтвердить законность изменений и безопасность автомобиля для других участников дорожного движения.

Как оформить переоборудование: порядок переоборудования транспортных средств в 2021 году

1. Оформить заключение технической экспертизы
Вы описываете все желаемые изменения, экспертиза позволяет узнать возможность такого переоборудования для вашего авто. Выдается бланк в аккредитованной лаборатории на официальном бланке.

2. Подать заявление в ГИБДД и получить разрешение на переоборудование
Владелец обращается в ГИБДД с выданным в центре заключением и заявлением. Также его можно подать бесплатно через госуслуги. ГИБДД проверит документы и историю авто. Если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия, оформить изменения в конструкцию не получится.

3. Производится физическое переоборудование ТС
Изменения в конструкции можно выполнять самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В любом случае стоит сохранить все документы на устанавливаемое оборудование.

4. Оформить пакет документов на переоборудование
Для регистрации переоборудования потребуются документы от СТО и лаборатории. Для этого необходимо обратиться в испытательную лабораторию или аккредитованный центр переоборудований.

5. Необходимо пройти техосмотр
Нужно получить диагностическую карту. На обратной стороне диагностической карты будет прописано, какие изменения внесены в конструкцию авто.

6. Осмотр ТС в ГИБДД
Технадзор сверяет правильность произведенных доработок по документам, вносит соответствующие изменение в базу данных ГИБДД и выдает заявление на СКТС.

7. Получить СКТС
Это свидетельство о соответствии требованиям безопасности, выдается после оплаты госпошлины и является самым важным документом для регистрации. Получить его можно в отделе технического надзора ГИБДД. Потребуется принести: декларацию производителя работ, протокол проверки безопасности, диагностическую карту, разрешение на переоборудование.

8. Внести отметку в ПТС
Для завершения процедуры в течение 10 дней после получения СКТС нужно пройти процедуру регистрации автомобиля для внесения изменений в данные транспортного средства в ПТС и СТС. От вас потребуется оплата госпошлины и действующий полис ОСАГО.

Какой штраф за переоборудование грозит автовладельцу

  • 500 рублей + предписание на устранение для физических лиц,
  • 30 000 рублей + предписание на устранение для юридических лиц,

У вас остались вопросы? Задайте их эксперту центра переоборудований НЕКСТ!

Звонок по России БЕСПЛАТНО 8-800-100-84-55

Дизелизация: выбор, доработка, установка.

Ну а, собственно, с чего все началось? Как-то раз меня с собой пригласил один хороший мой товарищ на «разведку», в лес. Поехали на его авто: om 616, 35 катки.
Выехали рано утром, а приехали уже стемнело. Исчертили весь лес вдоль и поперек.
Да, мотор скучноват и ни в какое сравнение не идет по тягово-динамическим характеристикам с ЗМЗ-511,
но каково же было мое удивление, когда по приезду домой, я увидел, что стрелка на указателе топлива еле сдвинулась в сторону уменьшения!
Это подкупает, тем более что после V8 это казалось просто нереальным. Также, в нашем регионе солярки навалом и по ценам она далеко не как на АЗС.
С этого момента начался анализ всех двс и трансмиссий, которые устанавливались штатно или где-то в гаражах на автомобили семейства УАЗ.

Наверно, каждый УАЗовод, когда-нибудь задумывался: ну почему на заводе, в больших масштабах, никогда не ставили нормальный двс на «солярке»?!
Нормальный — это тот, который бы полностью вписывался в концепцию УАЗа: максимально простой, надежный и неприхотливый.
Все-таки стоит признать, что завод пытался исправить эту проблему и в начале 2000-ых (то есть почти после полувека, как выпущен был первый внедорожник УАЗ-69) появилась польская «Андория» с британскими корнями. Конечно, его 200 Нм особо не удивляли, но зато цена запчастей и их наличие очень даже. Про наш «бензиновый» дизель 514 лучше не вспоминать… Одни треснутые ГБЦ чего стоят…
На этом этапе стало ясно, что «заводские» дизеля не подходят.

Проштудировав доступные ресурсы, подытожил:
1. Все-таки дизель должен быть турбовым. В противном случае будешь «тошнить» и чаще пользоваться передачами пониженного ряда;
2. Существует, по сути, две школы дизелестроения — немецкие и японские. Это из тех, которые имплантируют в большом кол-ве на УАЗ.
Каждый выбирает свой путь в выборе ДВС. Это вечный спор и навязывать свое мнение подписчикам не буду. Есть у них свои «+» и «-«, но нам, как жителям, живущим на западе от Урала, проще, конечно же с «немцами», а если точнее — с Mercedes. Но вот с трансмиссией не все так гладко. От «G» класса «моноблок» в недосягаемости, а больше «честных» полноприводных версий, собственно и нет. Колхозить отдельно РК и КПП, через промвал не хотелось. Видел, что это работает, но все же нет. Здесь было над чем поразмыслить и подумать…

По началу даже приобрел КПП АДС вместе с однорычажной РК и переходной плитой, но передумал, пока не узнал о корейском рынке, а именно SsangYong.
Думаю, не для многих открою секрет, но все же, эта марка устанавливает на свой модельный ряд лицензионные двигатели Mercedes, в том числе дизельный двигатель om 662 t с заманчивыми характеристиками:
OM 662
Рабочий объем, см³ 2874
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 260 при 2200
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 120 / 95 при 4000

Хочу отметить, что мотор с полностью механическим управлением топлива, ГРМ, то есть «безмозглый» и что-то переделывать уже не нужно. Также есть выбор по трансмиссиям, которые без каких-то дополнительных усилий соединяются с ДВС .
По опыту наших коллег «по цеху» с этим мотором замечательно стыкуется моноблок с выходом карданов под нужную нам сторону, при этом радует нас хорошим передаточным отношением.

С выбором определились, теперь приступим к самому интересному — имплантации.
Для начала разбираем «морду» и вынимаем теперь уже старый мотор.

Просто хочется сказать спасибо мотору за его трудолюбие и выдержку. В какой бы край нас с ним не заносила дорога, зачастую капризничая, он все равно вывозил нас. Сам.
Теперь его ждет совсем другая жизнь, на сей раз под капотом Волги. Пожелаю ему как и прежде крутить свой маховик во чтобы то не стало на благо хозяину…

Для того чтобы «корейский немец» и трансмиссия чувствовали себя в «ульяновском детище» как «дома», необходим целый комплекс работ по доработке.
На SsangYong двс om 662 шел трех версий: 98 л.с. 120 л.с. 132 л.с. Как бы предпочтительней, конечно же 132 л.с., но это редкий мотор с «Rextona» и у него «не правильный» поддон. Поэтому пришлось брать двс c «Musso», с задним расположением заборника масла. Но и у него не без проблем: фланец переднего моста выходит налево, поэтому необходимо «болгарить» картер и переваривать, потому как «аппендикс», торчащий справа, мешал бы переднему кардану.

Здесь без аргоновой сварки не обойтись, так как сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава. Проварен качественно с двух сторон.
Думаю, заливаемый объем масла не сильно «пострадал»: вместо положенных 9 литров, теперь будет 8.
Малый жестяной поддон также пришлось переварить по размеру дюралевого.

Варил полуавтоматом, проверяя соляркой. Для индикации протечки использовал мел. Хорошо помогает.
Трубку для щупа немного загнул и укоротил, чтобы сам щуп беспрепятственно показывал точную информацию. Материал «пробка» для прокладки под малый масляный поддон так и не нашел в продаже. Пришлось сделать из толстого паронита, который справляется со своей задачей.
Сразу забегу вперед и скажу, что расстояние от поддона до привода блокировки на мосту порядка 14 см, что в принципе достаточно.

Совсем не нравилось расположение «гены» на моторе. Ну не должен на внедорожнике генератор быть чуть ли не самой нижней точкой. Пришлось делать новый кронштейн крепления генератора на ГБЦ.

За основу взят старый дюралевый кронштейн, просто надо было его как-то присобачить прикрепить, чтобы он не мешал наддуву. По периметру вся ГБЦ в отверстиях уже с резьбой. Нужно было сделать переходную пластину: её прикрепить к боковой части ГБЦ, а уже к пластине — родной кронштейн, причем пластину прикручивать нужно болтами с потайной головкой, чтобы не помешать кронштейну генератора. Для пластины был выбран материал — лист стали 8мм. Также для прочности конструкции пластину закрепил и на передней части ГБЦ.

Чтобы не думалось о возможном выходе турбины из строя и уж тем более разносе двигателя, сразу же поменял на новую, фирмы Garret. На данном этапе не хотел заморачиваться интеркулером, сделав проще, соединив турбину и впускной коллектор напрямую. Настройкой надува пока не занимался, за неимением манометра буста. Но при любых нагрузках выхлоп почти чистый, без дыма.

От масляного радиатора избавился сразу, заглушив в корпусе масляного фильтра вход и выход. Ну нет у нас в регионе такой жары, а современные масла позволяют работать двигателю под нагрузками и в пекло.
Также сделаны переходники на рабочий цилиндр сцепления и на механический манометр масла. Датчиком на лампочку аварийного давления решил пренебречь.
На передний мост подошел задний кардан, который идет в комплекте с 5-ти ступкой АДС, а назад оставил родной, укоротив на 19 см.
Конечно, клапан ЕГР был выкинут и заглушен сразу же. Для мотора, который уже многое повидал, это лишнее.

Теперь, после работ с двигателем необходимо заняться моноблоком.

КПП и РК все от того же корейского производителя SsangYong, но на сей раз модели Korando Family лохматых годов, с передаточными числами
1. 4,122
2. 2.493
3. 1.504
4. 1
зад 3,72
С прямой повышенной и пониженной 2.48.
Коробка без особых люфтов, но оказалась очень шумная. Я её не нашел ни в одном каталоге, поэтому запчастей нет.
Фланцы на карданы успешно были пересверлены под УАЗовский кардан и обточены в токарном станке, чтобы беспрепятственно можно было закручивать гайку карданного болта.
По обслуживанию залил масло по верхней пробке, проварил кулису, и изолировал рычаги используя пыльник рабочего тормозного цилиндра.
В корпусе КПП есть специальные отливы в которых просверлены отверстия и нарезана резьба для будущего кронштейна крепления. Подушки трансмиссии оставил родные, это оказалось проще, хотя и покупал другие.
Рычаги КПП и РК укоротил, нарезал резьбу и через гайку накрутил УАЗовские рычаги. Получилось удобно и легко разбираются при демонтаже.

Никак не мог состыковать КПП и РК с мотор на авто. Пришлось стягивать болтами. В итоге первичный вал не попал куда нужно и ведомый диск сцепления треснул.

Поиск диска сцепления в магазинах ни к чему не привел, так как в каталогах КПП нет. Два раза был заказан диск, но приходили с неподходящими шлицами.
Появилась информация, что диск может подойти от Nissan. Так и получилось — Valeo PHC NS-11.
Ролик прижимной и на натяжку подобрал от ВАЗовских моделей. Ремень подошел от УАЗ Patriot с кондиционером.

Опоры двигателя, как советуют «Корандоводы», лучше взять со 124 мерседеса с мотором 602. Как показывает практика, эти гидроподушки хорошо себя зарекомендовали при этом стоят на порядок дешевле оригинальных из Кореи.
Крепления полностью самодельные из пластины, швеллера и усилителя. К раме также приварен швеллер, предварительно на горячую разогнутый, для большой площади обваривания.

Двигатель старался максимально сдвинуть назад и как можно ниже: места спереди будет больше, карданы подольше поживут, да и развесовка правильней станет.
В итоге, от шкива коленвала до поперечины рамы 16см.
Достаточно сложно было разместить рулевой редуктор от Nissan Safary, но я их «поженил».
Масляный фильтр на месте менять не пробовал, но есть идея сделать через переходник замену одноразового масляного фильтра.

Купил у человека, который утверждает, что переходник со 103 бензинового мотора Mercedes. Может кто сталкивался и устанавливал такой на свои дизельные моторы серии om 601-606?

Радиатор оставил старый, «Газелевский». Он и с V8 справлялся нормально, теперь вот с дизелем «дружит».
На корейском моноблоке нет стояночного тормоза, теперь думаю как сделать ручник.
Рейкой на ТНВД можно управлять вакуумом, поэтому глушилку сделал через клапан электропневматический холостого хода от карбюраторных УАЗов.
С топливном баком мне повезло, так как он изначально был от дизельного авто, поэтому не пришлось что-то придумывать для обратки.

Пока все устраивает, но все покажет длительная дальнейшая эксплуатация.

Есть мини обзорчик, еще с лета, где все видно как наглядно работает.


ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «УСЛУГИАВТО»

Здраствуйте! Нужен совет что можно сделать без проблем и где могут быть трудности. Имеется УАЗ 31514 1993гв, полный сток, хочется комплексно переоборудовать.

1. Лифт кузова 4см.
2. Резка арок и порогов.
3. Смена железной крыши на тент.
4. Кузов переделывается на 3х дверный, задние двери завариваются, задний ряд сидений выкидывается, передние двери без изменений.
5. Штатные баки переносятся в салон,с учетом 30см, находятся в герметичных сварных рамах-кожухах с прокладкой паралоном для исключения протечек при ДТП, вентиляция выводится за пределы салона
6. Устанавливается каркас безопасности по требованиям РАФ, сиденья и ремни безопасности крепятся к клетке каркаса.
7.Передняя подвеска заменяется на пружинную от Хантера, без изменений заводской конфигурации.
8. Задняя подвеска рессорная, на рессорах от Волги, устанавливается с удлинением задних концов рамы на 8см. (Все чертежи имеются)
9. Тормозная система- дисковые тормоза от Хантера на передний мост, однопоршневые на задний, с установкой гидравлического ручного тормоза.
10. ГУР от Хантера.
11. Силовые бамперы перед/ зад не выступают за габариты, из трубы, с применением резиновых «клыков»
12. Колеса 35″
13. Замена мотора УМЗ-417 на УМЗ-421.

С мотором вопрос, УМЗ 417 пришел в негодность, восстановлению не подлежит, год назад был куплен 421 на металлоломе, из документов только дкп в простой письменной форме. Можно ли что-то с этим мотором делать, или нужно свидетельство на номерной агрегат- с этими изменениями закона путаница в голове, не могу понять.

Прошу прокоментируйте мой план, доработки хочу провести самостоятельно, буду работать с друзьями у которых есть дипломы сварщиков, автослесарей.

Re: Переоборудование УАЗ 31514

Пархоменко Юрий » 13 мар 2016, 22:58

MKZ писал(а): Здраствуйте! Нужен совет что можно сделать без проблем и где могут быть трудности. Имеется УАЗ 31514 1993гв, полный сток, хочется комплексно переоборудовать.

Читайте также  Как обкатывать двигатель с акпп

1. Лифт кузова 4см.
2. Резка арок и порогов.
3. Смена железной крыши на тент.
4. Кузов переделывается на 3х дверный, задние двери завариваются, задний ряд сидений выкидывается, передние двери без изменений.

Необходимо выполнить следующее требование: в случае возникновения утечки топлива из бака оно должно попадать на поверхность земли, а не в салон.

Привод стояночной тормозной системы должен быть с механическим приводом. Гидравлический привод считаю недопустимым.

Свидетельства на высвобождаемые номерные агрегаты уже не оформляются с 2013 года, они отменены Приказом МВД РФ № 605. ДКП в простой письменной форме будет вполне достаточно.

Выполнение работ дипломированными специалистами считаю допустимым.

Re: Переоборудование УАЗ 31514

MKZ » 17 мар 2016, 00:09

Вас понял, большое спасибо!

По поводу бака тогда хочу уточнить несколько важных моментов. Не смог нигде найти грамотного ответа.

1. Чтобы улучшить развесовку и безопасность (тк предусмотрен лифт кузова над рамой), есть идея поставить один бак- вырезав пол багажника и потом подняв его над баком. Те бак будет крепиться под днищем, сверху и снизу кузов будет усилен дополнительным каркасом, уровень пола поднимется на несколько сантиметров, бак окажется в жесткой клетке- это не должно повлиять на жесткость кузова. Разрешено ли это?

2. Некоторые компании продают баки собственных конструкций без сертификата/декларации соответствия. Вопрос- можно ли устанавливать подобный «самодельный» бак вообще или только заводские от других машин? Допускается ли установка такого бака если он б/у? Возможно ли получить декларацию соответствия на малую партию/ единичное изделие, сделанное по ГОСТ, и установить на машину в таком случае?

Заранее спасибо, очень интересный и важный момент, надеюсь Вы поможете разобраться.

Re: Переоборудование УАЗ 31514

skif » 24 мар 2016, 11:50

Re: Переоборудование УАЗ 31514

Пархоменко Юрий » 25 мар 2016, 08:24

MKZ писал(а): По поводу бака тогда хочу уточнить несколько важных моментов. Не смог нигде найти грамотного ответа.

1. Чтобы улучшить развесовку и безопасность (тк предусмотрен лифт кузова над рамой), есть идея поставить один бак- вырезав пол багажника и потом подняв его над баком. Те бак будет крепиться под днищем, сверху и снизу кузов будет усилен дополнительным каркасом, уровень пола поднимется на несколько сантиметров, бак окажется в жесткой клетке- это не должно повлиять на жесткость кузова. Разрешено ли это?

Прочитайтетребования регламента по установке топливных баков. УАЗ — автомобиль рамный и за снижение жесткости кузова можете не переживать!

Оценка индивидуально изготовленного бака может быть выполнена в индивидуальном порядке на основании нижеперечисленных требований правил ООН. Самодельный бак должен выдерживать избыточное давление, а горловину я рекомендую использовать от уже сертифицированного топливного бака — так проще будет оценить его безопасность!
Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков, предъявляемые требования: Правила ЕЭК ООН № 34-01 или 34-02 (транспортные средства категории M1).

Возможно конечно, форма и схема сертификации — 3д, 11с. В настоящий момент мы сертификацией серийно выпускаемой продукции не занимаемся, Вам необходимо обращаться в орган по сертификации компонентов продукции автомобилестроения.

Требования при испытаниях баков для жидкого топлива:

6.1 Гидравлическое испытание
Бак подвергается гидравлическому испытанию на внутреннее давление, которое проводится на отдельном комплекте со всеми его вспомогательными элементами. Весь бак наполняется не воспламеняющейся жидкостью (например, водой). После исключения всякого сообщения с внешней средой давление в баке через топливопровод подвода топлива постепенно повышается до уровня относительного внутренне-го давления, в два раза превышающего рабочее давление, но в любом случае не меньше избыточного давления в 30 кПа (0,3 бара), которое поддерживается в течение 1 минуты. За это время не должно произойти ни разрыва корпуса бака, ни утечки, однако допускается остаточная деформация.
6.2 Испытание на опрокидывание
6.2.1 Бак и его вспомогательные элементы устанавливаются на испытательном стенде в положении, соответствующем положению установки на транспортном средстве, для которого предназначен данный бак: это касается также систем компенсации внутреннего избыточного давления.
6.2.2 Испытательный стенд допускает вращение вокруг оси, параллельной продольной оси транспортного средства.
6.2.3 Для проведения испытания бак наполняется сначала на 90%, а затем на 30% его емкости не воспламеняющейся жидкостью, плотность и вязкость которой близки к плотности и вязкости обычно используемого топлива (допускается использование воды).
6.2.4 Из исходного положения бак поворачивается на 90° вправо. В этом положении бак выдерживается по крайней мере в течение пяти минут. Затем бак поворачивается еще на 90° в том же направлении. В этом полностью перевернутом положении бак выдерживается также по крайней мере в течение пяти минут. После этого бак возвращается в его нормальное положение. Испытательная жидкость, попавшая в вентиляционную систему и не возвратившаяся в бак, удаляется из этой си-стемы, и бак при необходимости пополняется до установленного уровня. Бак поворачивается на 90° в противоположном направлении и в этом положении выдерживается по крайней мере в течение пяти минут.
Скорость вращения для каждого последующего приращения в 90° должна обеспечиваться в любом временном интервале от 1 до 3 минут.

Снятие и установка двигателя ЗМЗ 417 УАЗ

В связи с тем, что ГИБДД в постановке на учет автомобиля отказало из-за того, что двигатель похож на незаконно перебитый по результатам экспертизы, пришлось искать аналогичный и внедрять его для постановки на учет.
Двигатель был найден, в неизвестном состоянии, но кап ремент я бы в любом случае провел, так что это было не важно. Согласно номеру от 2003 года выпуска, и видимо будет самой новой деталью моего фургончика.
начитавшись про характеристики и варианты серийных двигателей, типа 4178 и.т.д. я был удивлен обозначению 417-100-2015, ну нигде не нашел его особенностей, еще больше офигел, когда на старом двигателе обнаружил тот же номер, короче для меня осталось пока загадкой, вкрытие покажет.
Так как менять движки придется в одиночку излазил инет по поводу того как это все вообще делается, опыт в этом у меня нулевой. Варианта было два, или лебедкой через крышу, или лебедкой под крышей). из салона мне его не вытащить, значит только вниз.
Подсмотрев у BaranGin [www.drive2.ru/l/288230376151826169/] его трапецию изготовил подобное, проконсультировался с бывалыми и начал подготовку.
Поднял передний мост на пни на 20 см, снял радиатор, карбюратор, бензонасос и трамблер.
Правда при поддомкрачивании моста на такую высоту возникли опасения получить автомобилем по голове при падении с неудобной площадки домкрата. И пришлось, на ряду с изготовлением станины для лебедки, еще дорабатывать его опорную часть для надежного удержания моста.

Так выглядит опорная рамка для лебедки

Теперь необходимо определиться за что поднимать двигатель, в книжке увидел что ставится петля на 2-3 шпильки блока, а товарищи сказали что понимали двигатель в салон за эту петлю

но двигатель вышел бы вниз колоколом сцепления и центрировать его для опускания между рамой, думаю было бы трудновато.
Центр тяжести находится чуть за опорами двигателя, вывел имперически)

Нашел в гараже пару вот таких петлей

Прикрутил на вторую шпильку. а зря…
Затем снял, что могло сломаться или мешало, а точнее то что мне посоветовали снять

Вывесил двигатель легко, но с опусканием возникли проблемы и камасутра под машиной связанная с нежеланием его опускаться, и цепляния за все подряд. И главное, коробку НАДО снимать в самом начале, с первичного вала двигатель при вывешивании не снять, хотя меня уверяли в обратном.

Протянул трос лебедки через моторный отсек к двигателю лежащему у борта, а второй крюк(блок) лебедки зацепил за проушину рамы крепления двигателя

Сел на край капота и ногами управляя положением двигателя поднимал его лебедкой. И тут выяснилось, что петлю нужно было цеплять за 3 шпильку, иначе тыльная часть двигателя упирается в стенку капота и не дает пространства для маневра. Пришлось опускать и под машиной откручивать присохшую гайку на шпильке, и снимать генератор, который при установке был как якорь.
Пол ночи ковыряясь в таком стиле и находя новые трудности в выполнении элементарных, на первый взгляд, вещей, двигатель был на своем месте на подушках.
Для установки коробки в кузове пропилил дыру и установил раму лебедки над ней. Обвязал веревку в районе ручного тормоза и подтянул коробку…

После пары часов безуспешных тыканий коробки в двигатель, первичный вал так и не вошел. Причина не известна, но есть мнение что его посадочное место в новом двигателе уже, так как шлицы визуально подходят. поковырявшись еще денек, принял решение оставить как есть, а коробку положить пока в салон и ехать на галстуке а ГАИ…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector