Как определить мощность стартера для конкретного...

Как определить мощность стартера для конкретного…

Как определить мощность стартера для конкретного двигателя

Стартер в автомобиле помогает двигателю запустить его работу. Стартер на ВАЗ состоит из маховика, шестерни, двигателя, аккумулятора и соленоидного переключателя. Когда заводится автомобиль, электрический заряд передается через зажигание на соленоид, который, в свою очередь, запускает двигатель. Если при запуске двигателя возникла проблема, вероятно, необходимо заменить стартер, прежде чем он вызовет дальнейшее повреждение. В этой статье узнаем, выбрать подходящий стартер для автомобиля.

Как выбрать стартер?

Покупка подходящей автомобильной запчасти, такой как стартер, может быть непростой задачей, особенно если водитель не знает, какую из них выбрать. Важно учитывать ряд факторов, таких как запуск автомобиля и климатические условия.

При выборе стартера, необходимо знать:

Независимо от марки стартера, важно знать требования автомобиля. Также учитываются марка и модель автомобиля. Кроме того, необходимо проверить масляные поддоны, коллекторы и точки крепления на двигателе: подходит ли двигатель для установки в диагональный стартер, прямую опору или стартер со сдвигом. Стоит уточнить, нужен блок автоматической коробки передач или стартер с механической коробкой передач. Вот почему важно знать спецификации авто, чтобы подобрать подходящий стартер;

Очень важно учитывать выходной крутящий момент стартера. Самая главная работа стартера – прокатывать двигатель без его перегрева. Характеристики крутящего момента стартера являются его конструктивными функциями. На выходную мощность в киловаттах влияют батареи высокого или низкого напряжения. Это не имеет ничего общего с крутящим моментом, а с выходной скоростью. Следовательно, для начала должен быть достаточный крутящий момент;

Различные модели и имеют разный рабочий диапазон. Дистанционные стартеры обычно лучше всего подходят для более холодных климатических регионов, когда нужно завести автомобиль на расстоянии, он нагревается и готов отправиться в путь. Следовательно, определение рабочего диапазона поможет выбрать стартер, который необходим;

Стоит отдавать предпочтение стартерам с улучшенной системой безопасности. Она сможет вынести предупреждение, когда автомобиль взломан.

Кроме того, в стартеры, которые сегодня представлены на рынке, можно добавить множество других функций. Вот почему перед выбором важно, учитывать потребности авто. Это поможет в выборе лучшей системы.

Как выбрать стартер

С каждым годом мы наблюдаем быстрое развитие технологий и механизмов в автомобильной сфере. Так как к деталям требуются все большие требования. Например, тот же автомобильный стартер, все знают о его огромной важности в работе автомобиля. Так как при его неисправности, возможности привести автомобиль в движение невозможно. Вследствие этого, большинство автолюбителей окружают его дополнительным вниманием.

Основные функции

Ни для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания вырабатывает необходимую энергию для движения автомобиля с помощью оборотов коленвала. Аналогично от этой энергии функционирует все электрооборудование автомобиля. Когда авто не находится в движении, двигатель не может выдать крутящий момент, а также генерировать электрическую энергию. Из-за вот такого «недостатка» его приходится крутить, и прекрасно с этой задачей справляется специальный электродвигатель в союзе с аккумулятором.

Устройство стартера

Большое количество стартеров аналогичны между собой и всегда имеют штатные компоненты. Разница может был, но лишь несущественная. Такое несоответствие чаще всего можно заметить в системе, служащей для автоматические отсоединения шестеренок. Она нужна для того, чтобы предотвратить запуск двигателя на включенной передаче в те моменты, когда автомобиль движется.

Основные компоненты и их назначение:

Виды стартеров

Автомобильные стартеры отличаются друг от друга конструктивно. А именно:

Технические характеристики

Поломки и их причины

Неисправности стартера могут возникнуть по абсолютно разным причинам. Начиная от банального механического износа деталей, с которым со временем столкнется любая техника, до человеческого фактора. К тому же поломки в стартере работают по эффекту домино – одна неисправность провоцирует возникновения второй, чаще всего более серьезной. Но не все так плохо, ведь стартер можно отремонтировать. Поскольку устройство разборное, непригодный узел в нем можно заменить на новый. Чаще всего люди сталкиваются с поломками таких компонентов:

Виновниками являются не только неправильная эксплуатация и действие времени. На стартер оказывает влияние, аккумулятор, маховик коленвала, проводка, заземление, замок зажигания – коротко говоря, вся система, отвечающая за запуск двигателя.

Иные неприятности со стартером и причины их возникновения:

Порой бывает сложно с высокой точностью определить причину неисправности. Она может проявлять себя на нерегулярной основе: сначала стартер скрипит изредка, а потом чаще. Так что если вы заподозрили малейшую неисправность или вам просто не нравится работа устройства, обращайтесь на СТО, где вам проведут диагностику и в случае нужды осуществят ремонт.

По какой причине сгорает стартер

Зимой вероятность сжечь свой стартер намного выше, чем в другие времена года. Связано это напрямую с температурой окружающей среды. Запустить двигатель зимой сложнее, чем летом. Следовательно, в холодные периоды нагрузка на стартер будет максимальной. Неопытные водители по неаккуратности запросто могут сжечь свой стартер.

Есть ряд причин, по которым зимний период является самым неблагоприятным для автомобильного стартера:

Чтобы никогда не столкнуться с вышеперечисленными проблемами, нужно запомнить одну вещь: непрерывная работа стартера свыше 8-16 секунд категорически запрещена. После такой жесткой эксплуатации стартеру потребуется время для охлаждения (около минуты, иногда больше). При некорректно работающем аккумуляторе и в случае окисления контактов вероятность сжечь стартер возрастает в разы. Так что во время сильных морозов уделяйте больше внимания всем электромеханизмам и стартеру в частности.

Ремонтируется ли устройство

Мы уже разобрались с тем, что стартер – это довольно сложный механизм, состоящий из нескольких компонентов. Его можно отремонтировать в случае локализированной поломки, т.е. выхода из строя одного из блоков. Приобрести и заменить бендикс или втягивающее реле выйдет намного дешевле, нежели покупать устройство в сборе. Ремонт будет хорошей идеей лишь в том случае, когда он проводится сразу после возникновения проблем.

Вот пример: втулка со временем подвергается механическому износу. Приобрести ремкомплект и произвести замену расходников просто и недорого. Но если это не сделать своевременно, то придется покупать полностью новый стартер, так как успеют износиться смежные узлы. Никак не избежать полной замены сгоревшего стартера, но как уменьшить вероятность подобного исхода мы уже рассказали. Ресурса у стартера как такового нет, все зависит от условий его эксплуатации.

Рекомендуем автолюбителям не давать на стартеру нагрузки и на регулярной основе проводить его осмотр.

Правила подбора и выбор бренда

Если же возникло желание установить неродные компоненты, выбирайте стартер в соответствии с характеристиками, которые покажут наилучшую производительность в заданных условиях работы.

Глядя на сравнительно небольшую стоимость стартера, пытаться сэкономить на нем довольно глупая затея. И самый лучший вариант при покупке – обращать внимание лишь на оригинал и забыть о существовании недорогих аналогах.

Вывод

Так что не забывайте о своевременном ТО. Если вы заподозрили неисправность стартера, осмотр нужно проводить обязательно. При покупке нового стартера не экономьте деньги. Лучше купить оригинальную и надежную деталь, которая будет служить дольше недорого фальсификата. Это экономия на перспективу. Сделать это довольно просто: подбирайте стартер в соответствии с характеристиками вашего авто, отдавая предпочтения продукции указанных выше фирм.

Расчет и проектирование стартера

Расчет стартера и сопротивлений участков стартерной цепи. Сопротивление аккумуляторной батареи. Ток короткого замыкания. Определение основных размеров электродвигателя, размера паза якоря, магнитного потока в воздушном зазоре и магнитной индукции.

РубрикаПроизводство и технологии
Видкурсовая работа
Языкрусский
Дата добавления29.03.2015
Размер файла276,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТЕРА

1. Электромагнитный расчет стартера

1.1 Расчет сопротивлений участков стартерной цепи

При передаче мощности от электростартера к коленвалу ДВС часть ее теряется в редукторе, образованным шестерней стартера и зубчатым венцом маховика, поэтому необходимо увеличивать мощность стартера на величину потерь, которые составляют 8 — 10%:

Для дальнейшего расчета необходимо перевести мощность из л.с. в ватты, тогда электромагнитная мощность будет равна:

Находим сопротивление аккумуляторной батареи:

Uб — напряжение АБ, определяется из расчета 2,1В на банку,

Qб — номинальная ёмкость АБ (указана в задании).

Рассчитываем полное сопротивление стартерной цепи:

?Uщ — падение напряжения под щетками для 12 вольтовой системы равная 1,3В.

Находим ток при максимальной мощности:

Определяем ток короткого замыкания:

После этого находим сопротивление стартера:

Сопротивление обмотки якоря:

И обмотки возбуждения:

1.2 Определение основных размеров электродвигателя стартера

Для определения основных размеров стартерного электродвигателя необходимо сначала задаться по ГОСТ 3940-84 наружным диаметром стартера по таблице.

После чего диаметр якоря стартера определяется по формуле:

д — величина воздушного зазора, которая принимается равной 0,5 мм

hj — толщина корпуса стартера (0,65ч0,8 см)

1.3 Расчёт обмотки якоря стартера

Для расчета параметров обмотки якоря необходимо задаться количеством пазов железа якоря, которое для простой волновой обмотки всегда должно быть нечётным.

Выбрав количество пазов находим количество активных проводников в обмотке якоря:

— число витков в секции обмотки якоря.

Зная количество активных проводников, находим линейную нагрузку якоря по формуле:

Сечение провода обмотки якоря находим по формуле:

— длина полувитка обмотки якоря в метрах,

N — количество активных проводников в обмотки якоря,

2а — число параллельных ветвей обмотки якоря.

Для простой волновой обмотки 2а=2

1/57 — удельное сопротивление меди (или, что тоже самое, 0,0175 Ом*м/),

Ra — сопротивление обмотки якоря

Длина полувитка обмотки якоря определяется по формуле:

ф =(рDa)/2p=(3,14*8,1)/4=6,36 — полюсное деление электрической машины, а величина 1,4ф учитывает длину лобовых частей обмотки.

Длину пакета железа якоря определяем по формуле:

После определения сечения провода находим его размеры по ГОСТ 434-78 — для прямоугольного провода или по ГОСТ 787*78 для провода круглого сечения. Для получения оптимальных размеров паза необходимо выбирать прямоугольный провод с соотношением высоты (b) к толщине (a) в пределах 2,5ч4 мм.

Предварительно размеры паза якоря определяются с учетом пазовой изоляции, толщина которой составляет ?=0,2ч0,4 мм.

Размеры паза якоря для одновитковой секции находим по формулам:

1.4 Расчет магнитной цепи

Как уже было указано, габариты электрической машины в значительной мере зависят от частоты вращения, поэтому вначале необходимо найти частоту вращения якоря:

— минимальная пусковая частота вращения коленвала ДВС (50ч70 ), i=10ч20 — передаточное число от вала стартера к коленвалу ДВС.

Кроме того, расчет магнитной цепи стартера ведется по участкам, которых в стартерном электродвигателе шесть:

1. Воздушный зазор.

2. Зубцовый слой.

5. Стык полюса и корпуса.

Для расчета магнитной цепи необходимо сначала определить магнитный поток в воздушном зазоре:

a — число пар параллельных ветвей обмотки якоря

(для простой волновой обмотки 2а=2, а=1),

р — число пар полюсов (у стартеров 2р=4, р=2),

n — частота вращения якоря стартера

N — количество активных проводников обмотки якоря,

Еобр — противо-ЭДС обмотки якоря,

затем определяем магнитную индукцию в воздушном зазоре:

lд — длина воздушного зазора

bp — длина полюсной дуги

Длина воздушного зазора находится по формуле:

а длина полюсной дуги:

ад =0,72ч0,75 — коэффициент полюсного перекрытия.

Предварительно минимальная ширина зубца якоря определяется по формуле:

Выполнив эскиз на милиметровке в масштабе 5:1, уточняем bzmin=0,31.

Зубцовое деление якоря (зубцовый шаг, шаг по пазам) находим по формуле:

После этого определяем максимальную магнитную индукцию в зубцовом слое:

kc=0,9ч0,95 — коэффициент заполнения сталью.

Тело (спинка) якоря

Магнитную индукцию в теле якоря находим по формуле:

Высоту тела якоря находим из следующей зависимости:

Ширину полюса определяем исходя из рекомендованных таблицей значений магнитной индукции.

у=1,1ч1,2 — коэффициент рассеяния магнитного потока,

kc — коэффициент заполнения сталью. kc=1 т.к. полюс и корпус не шихтованные,

lm — длина полюса, lm=la.

Высота усика полюса полюса (полюсного наконечника) определяется исходя из магнитной индукции в нём, которая принимается равной Bp=20000Гс.

Стык полюса и корпуса

Магнитная индукция в стыке равна магнитной индукции в полюсе, поэтому применяем:

Длина корпуса принимается равной двойной длине полюса:

а магнитная индукция в корпусе рассчитывается по формуле:

1.5. Расчет намагничивающей силы (Н.С.)

Основная задача этой части расчета заключается в определении суммарной намагничивающей силы всех участков магнитной цепи, что позволит в дальнейшем определить параметры обмотки возбуждения стартера.

Намагничивающая сила воздушного зазора

Намагничивающая сила зубцового слоя

awz- удельная намагничивающая сила зубцового слоя, которая определяются по кривой намагничивания по значению магнитной индукции Bz для электротехнической стали Э-11.

Намагничивающая сила тела (спинки) якоря

Для определения намагничивающей силы тела якоря необходимо сначала определить среднюю длину магнитной силовой линии этого участка по формуле:

после чего рассчитываем Н.С. тела якоря:

awa- удельная намагничивающая сила тела якоря, определяется по кривой намагничивания для электротехнической стали Э-11.

Намагничивающая сила полюса

awm — удельная намагничивающая сила полюса, определяется по кривой намагничивания стали Ст10.

Намагничивающая сила стыка полюса с корпусом

Величина стыка полюса с корпусом принимается равной дcm=0,05мм.

а магнитная индукция в стыке равна магнитной индукции полюса, тогда:

Намагничивающая сила корпуса

Средняя длина магнитной силовой линии корпуса определяется по формуле:

awj — удельная намагничивающая сила корпуса, определяется по кривой намагничивания для стали Ст 10.

После расчета Н.С. для каждого из участков магнитной цепи стартерного электродвигателя можно рассчитать суммарную Н.С. без учета реакции якоря.

1.6 Расчет характеристики холостого хода (Х.Х.) стартера

После определения суммарной Н.С., полученной для режима максимальной мощности, необходимо построить характеристику Х.Х. стартера, которая в дальнейшем потребуется для расчета рабочих характеристик стартерного электродвигателя. Для этого задаемся десятью значениями магнитной индукции в воздушном зазоре Bд, а именно: 1000, 2000, 3000 . 10000Гс и производим для каждого значения Вд расчёт Н.С. всех шести участков магнитной цепи и суммарной Н.С. стартерного электродвигателя по методике, изложенной выше. Результаты расчётов заносим в таблицу:

Пусковой ток стартера автомобиля с бензиновым двигателем

Одной холодной зимой мы задались вопросом, сколько же энергии потребуется что бы запустить двигатель внутреннего сгорания от аккумулятора. Для этого мы измерили силу тока протекающую от аккумулятора к стартеру на холодном и горячем двигателе.

Итак подопытный автомобиль Volkswagen Passat b4 с бензиновым двигателем объемом 2 литра.
Автомобиль простоял несколько дней на стоянке в мороз.

Запуск холодного двигателя

Запуск производился при температуре около 0 градусов.
Для измерения силы тока использовались токовые клещи Mastech ms2108a.
Напряжение на аккумуляторе до старта 12,53 Вольта.

Напряжение на аккумуляторе перед пуском холодного двигателя

Пусковой ток стартера автомобиля с холодным бензиновым двигателем

Сила тока при старте холодного двигателя с выжатым сцеплением достигла 270 Ампер

Как уменьшить силу тока при старте автомобиля.

1. Автомобиль желательно заводить при плюсовой температуре. Для этого предварительно автомобиль желательно согреть если это возможно. К примеру в условиях закрытого гаража и наличия розетки можно использовать бытовой обогреватель для прогрева подкапотного пространства.

Ни в коем случае не обогревайте автомобиль с помощью открытого огня — это очень опасно. горюче-смазочные материалы которые используются в автомобиле могут стать причино пожара.

При парковке автомобиля желательно тоже подобрать более теплое место своего автомобилю, если это возможно. Скажем за преградой (забором), в углу здания, или в посадке.

Двигатель автомобиля как и подкапотное пространство даже в очень сильные морозы остывает не за час и даже не за два.

Так что бы внутри двигателя полностью промёрзло масло, раскаленное при работе двигателя до 90 градусов, потребуется несколько часов. Поэтому если вы приехали на работу и уже в обед собираетесь куда то ехать снова, теплый двигатель поможет вам съекономить время, а при плохом аккумуляторе даже выручит вас, если ваш двигатель стартует не с первого раза.

Запуск гарячего двигателя

Запуск производился при температуре около 0 градусов.
Напряжение на аккумуляторе до старта 12,80 Вольта.

Напряжение на аккумуляторе до старта прогретого двигателя

Пусковой ток стартера автомобиля с горячим бензиновым двигателем

Сила тока при старте горячего двигателя с выжатым сцеплением достигла 170 Ампер

2.Обязательно выжимайте сцепление при старте двигателя (при повороте ключа). Таким образом вы отключаете коробку передач от двигателя и стартеру не нужно проворачивать вместе с двигателем все шестерни коробки передач.
Загустевшее масло в коробке передач может быть причиной возрастания пускового тока вдвое.
В двигателе масло тоже густеет, но оно менее вязкое и обычно менее сопротивляется прокручиванию стартера.

3. Выключите все приборы перед тем как повернуть ключ. Необходимо выключить габаритные огни, освещение в салоне, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла если такие могут быть включены при включенном зажигании.

Если двигатель не заводится даже при соблюдении всех вышеописанных правил, скорее всего у вас сел аккумулятор.

Возможно в решении вашей проблемы, вам помогут некоторые статьи нашего сайта:

Клемы на севшем аккумуляторе. Как правильно завести авто если сел или испортился аккумулятор

Определение силы тока потребления электросети автомобиля тестером

По звуку стартера вы можете определить поломку.

Если стартер проворачивает двигатель всего на пол оборота и после этого клинит (в этот же момент практически полностью может тухнуть приборная панель и лампочки на ней) — скорее всего у вас просто окончательно сел аккумулятор.

Если после поворота ключа вы слышите щелчок стартера но он не может даже сдвинуть двигатель — у вас либо окончательно сел аккумулятор, либо двигатель словил клин, либо заклинило стартер. В последних случаях лучше всего не пытаться заводить двигатель снова и снова (это может привести к более серьезным поломкам).В таких случаях лучше сразу обратится к специалистам.

Обязательно проверьте контакты (клеммы) аккумулятора и контакты стартера. Иногда при изломе проводов или клемм они не могут пропустить необходимую силу тока и соответственно энергии для того что бы провернуть стартер и двигатель.
Иногда в месте излома контактов можно заметить искры при старте. Вы можете осмотреть подкапотное пространство во время старта, если кто то знакомый может вам помочь запустить двигатель из салона.

Опыт был проведен для уточнения силы тока и соответственно энергии необходимой для запуска двигателя.

Данная информация может быть использована для построения пусковых устройств, подбора аккумуляторов или конденсаторных емкостей для запуска двигателя в полевых условиях при севшем аккумуляторе.

Материалы по созданию таких устройств по мере поступления мы будем выкладывать на нашем сайте.

Стартовый выстрел

Автомобильный стартер — это электродвигатель постоянного тока, электромагнитное тяговое реле и привод — шестерня с обгонной муфтой, а иногда и с редуктором. Статор электродвигателя обычно четырехполюсный — с электромагнитной обмоткой возбуждения или с постоянными магнитами. Тяговое реле управляет силовыми контактами стартера и сцепляет шестерню привода с зубчатым венцом маховика двигателя. Роликовая обгонная муфта передает крутящий момент только от стартера к маховику.

Первые российские тяговые реле были с одной обмоткой — такие после срабатывания потребляли неоправданно большой ток (для удержания реле включенным нужен гораздо меньший). Современные реле, как правило, имеют две обмотки — втягивающую и удерживающую. При подаче питания на реле сначала работают обе, а после замыкания силовых контактов стартера втягивающая обесточивается, остается включенной лишь удерживающая.

После пуска двигателя маховик и шестерня привода начинают вращаться в несколько раз быстрей, чем при раскрутке стартером, — обгонная муфта расцепляется и не допускает слишком быстрого вращения якоря — оно грозит поломками. В этот момент контактные усилия на зубьях невелики — и после отключения стартера его «механика» легко выводит шестерню из зацепления с маховиком.

Стартеры с электромагнитной обмоткой возбуждения известны давно. Правда, они сложноваты и громоздки, что увеличивает цену, но все же еще долго будут в ходу. Схема возбуждения смешанная — например, три сериесные катушки соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна шунтовая — параллельно. Это обеспечивает высокий пусковой момент стартера, но ограничивает «раскрутку» якоря на холостом ходу, при расцеплении обгонной муфты после пуска двигателя. Основной ток стартера немал: при максимальной мощности — около 250 А, а в заторможенном состоянии — минимум вдвое больше, поэтому обмотки сделаны из медной ленты большого сечения. Остальные участки силовой цепи тоже немалого сечения, до 16–20 мм2 (вспомним аккумуляторные провода!).

При таких токах стартер быстро нагревается — держите его включенным не дольше 15 секунд! Если пустить мотор не удалось, вновь включайте стартер не раньше чем через 20–30 с, ведь массивные детали остывают медленно. В противном случае подгорают ламели коллектора, щетки, провода, снижается усилие прижимных пружин, обгорает изоляционный лак обмоток (помните специфический запах?), возникают межвитковые замыкания — стартер теряет мощность и «не крутит» даже летом.

У стартера с электромагнитным возбуждением есть любопытная особенность. Если подать на его контакты ток обратной полярности, якорь станет вращаться в прежнюю сторону — ведь ток в обмотках статора тоже изменится на обратный. Выходит, при проверке такого стартера полярность можно не соблюдать: он будет работать даже при питании током переменного напряжения 12 В.

В современных компактных стартерах четырехщеточный якорь вращается в магнитном поле постоянных магнитов. Отсутствие электромагнитного возбуждения позволяет экономней расходовать заряд АКБ.

Показанные здесь схемы соединений стартеров типичны для большинства автомобилей. Но простота обманчива — и отказы обычно не случайны. Порой даже опытный электрик находит неисправность не сразу. Допустим, при повороте ключа тяговое реле не срабатывает, так как на его контакт 50 плюс от замка не приходит. Тогда проверим, есть ли плюс на контакте 50 в самом замке, — возможно, в нем не коммутируются контакты 30 и 50. Например, подгорели — этим особенно страдают автомобили, где нет разгрузочного реле стартера. Замок в порядке — ищем обрыв цепи от него до тягового реле. Бывает, тяговое реле при включении «строчит». Это может указывать не только на разряженную батарею или сильно окисленные наконечники проводов, но и на проблемы с самим реле: втягивающая обмотка исправна, а удерживающая оборвана, в ней межвитковое замыкание и т.п.

Нередко стартеры перестают работать из-за износа или разрушения щеток, ослабления затяжки их винтов (если таковые есть), осадки прижимных пружин, ненадежного соединения минуса батареи с кузовом и мотором. Заклятый враг электрика — коррозия соединений: чуть позеленел контакт — и стартер уже не работает, хотя вся остальная электротехника в порядке. Кстати, типичный прокол горе-мастера — не подсоединить провод «массы» после ремонта двигателя. Без «массы» стартер не включится.

При диагностике стартера не мешает проверить, работает ли он при питании напрямую, без реле. Соединим один контактный болт с плюсом батареи, другой с минусом. Завертелся якорь? Значит, надо искать неполадки в тяговом реле и других цепях. Такова теория. А вот практика: если стартер в руках, будьте осторожны! При включении якорь раскручивается почти мгновенно (нагрузки-то нет!), а «силы действия и противодействия» равны: якорь рванет влево, а статор вправо. Держите крепко! А всего верней сначала закрепить стартер, а после экспериментировать.

Что еще можно проверить? Например, ток, потребляемый стартером. Но даже на холостом ходу это 40–80 А, так что о тестере забудем. Понадобятся специальные «токовые клещи» либо нагрузочная вилка для АКБ.

Бывают и чисто механические проблемы. Так, при пусках в сильный мороз и чрезмерных температурных деформациях магниты могут отклеиться от статора и заклинить якорь. К счастью, эти случаи редки.

Функции всех частей стартера строго согласованы: например, электродвигатель должен включиться не раньше, чем шестерня привода надежно сцепится с венцом маховика. В противном случае кромки зубьев шестерни привода и венца маховика быстро изнашиваются — и вскоре стартер уже не может провернуть коленвал. Выдает эту беду неприятный скрежет. Что же делать? Вот один из малоизвестных приемов. После выключения мотора коленвал останавливается в «равновесных» положениях — в этих местах, напротив шестерни привода, сильней всего изношены зубья маховика. Как соединить шестерню с зубьями «поновее»? На высшей передаче подвинем машину сантиметров на 15 и зафиксируем тормозом. Теперь мотор скорей всего заведется.

Схема соединений стартера с электромагнитным возбуждением: 1 — собственно стартер, где а — обмотки катушек возбуждения; К — силовые контакты стартера, замыкаемые тяговым реле 2; Я — якорь; щ — щетки; I и II — втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле; 3 — генератор; 4 — АКБ. При повороте ключа в положение «стартер» через обмотки тягового реле начинает протекать ток, и якорь реле, втянувшись, замыкает контакты К — теперь оба конца обмотки I соединены с «+» АКБ — эта обмотка выключается. Но для удержания реле включенным достаточно оставшейся обмотки II. Якорь начинает поворачиваться.

Схема соединений стартера с возбуждением постоянными магнитами: 1 — стартер в сборе с тяговым реле, где Я — якорь, М — постоянные магниты (2 шт.); К — силовые контакты стартера, замыкаемые тяговым реле 2; I и II — втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле (напряжение его срабатывания не выше 8 В при температуре 15–25°С); 3 — генератор; 4 — АКБ. На схеме не показан планетарный редуктор, повышающий крутящий момент приводной шестерни в зацеплении с венцом маховика при сохранении оптимальных оборотов коленчатого вала — ныне весьма распространенное техническое решение.

Типичный стартер с классической обмоткой возбуждения. Здесь 1 — винт крепления полюсного башмака; 2 — втягивающее реле; 3 — точка схемы, куда приходит «+» от клеммы 50 замка зажигания; 4 и 5 — силовые контакты втягивающего реле; 6 — проводник питания обмоток возбуждения. К контакту 4 подключен «+» АКБ, к контакту 5 — вход самого стартера. (При проверке стартера без тягового реле можно подать питание прямо на контакт 5.) К контакту 5 внутри тягового реле припаян выходной вывод втягивающей обмотки. При срабатывании реле после замыкания контактов 4 и 5 на обоих концах втягивающей обмотки появляется «+» и она обесточивается. Продолжает работать только удерживающая обмотка, у которой один конец соединен с контактом 3, а другой — с «массой».

Современный стартер с возбуждением от постоянных магнитов. Здесь 1 — корпус статора, остальные детали — те же, что и для стартера с электромагнитным возбуждением. Постоянные магниты — внутри корпуса. Держатся на клее, увы — без дополнительного подкрепления. Об этом говорит гладкий корпус, без намека на заклепки или винты. На более дорогих стартерах магниты подстрахованы на случай отклеивания дополнительными пружинными пластинами и т.п.

Читайте также  Стук гидрокомпенсаторов при пуске холодного двигателя
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector