Как можно проверить мощность двигателя

Как можно проверить мощность двигателя

Определение мощности автомобиля: как рассчитать?

Размерной единицей мощности принято называть лошадиные силы. Изначально данное понятие было введено шотландским инженером исключительно для сравнения мощностных показателей паровых двигателей с силой именно в лошадях. Для подсчета мощности абсолютно любого авто используется именно этот параметр. Эта величина указывается в документах на автомобиль. Однако сейчас мощность транспортного средства указывается совсем в другой размерной величине кВт-ч. В настоящее время размерная величина в виде лошадиных сил несколько устарела и потеряла свою актуальность. Крупные автомобильные концерны хоть и используют ее для определения мощности, но все чаще применяют определение в киловаттах. В таком случае мощность можно снова подсчитать в лошадиных силах. Как это сделать и что необходимо для проведения такой процедуры постараемся подробно рассказать в этой статье.

Определение мощности автомобиля: как рассчитать?

Что необходимо для расчета мощности?

Для расчета лошадиных сил автомобиля необходимо иметь, прежде всего, автомобиль и станцию ТО. Для проведения такой процедуры рекомендуется использовать российскую систему измерения, поскольку с европейскими системами могут возникать некоторые несоответствие во время подсчета. Для них принято 1 лошадиную силу приравнивать к 75кгм/с. Другими словами:

где 75 – это мощность подъема груза, весящего на высоте в 1 м за 1 секунду.

Помимо этого мощность в лошадиных силах можно перевести и в другую размерную единицу киловатт. Выглядит это следующим образом:

1 л.с = 735,5 Вт (0,735кВт)

Причем, в этом случае максимальная скорость, развиваемая автомобилем, будет называться котловой лошадиной силой.

Узнаем значение мощности: как это сделать?

Чтобы узнать значение мощности транспортного средства водителю необходимо перевести все перечисленные параметры. Сделать это можно воспользовавшись формулами перевода. Узнать мощность авто можно в паспорте автомобиля. Если в техпаспорте значение мощности указано в Квт, то для подсчета лошадиных сил эту величину всего лишь нужно поделить на 0,735. Цифра, полученная в итоге, будет точным обозначением мощности конкретно для этой марки автомобиля в лошадиных силах.

Станция ТО: как с ее помощью рассчитать мощность авто?

Одним из наиболее простых способов расчета мощности считается посещение станции технического осмотра. На большинстве современных станций имеется специальное оборудование, позволяющее быстро рассчитать величину мощности.

Станция ТО: как с ее помощью рассчитать мощность авто?

Компьютер с легкостью определят количество лошадиных сил. В СТО это делается следующим образом:

  • На платформу загоняется автомобиль;
  • Заводится авто и выжимается до упора педаль газа;
  • Дать автомобилю поработать пару минут.

Выполнить все необходимые замеры компьютерная установка способна за несколько минут. После этого автомобилист получит наиболее точные результаты.

Смотрите видео о том, как рассчитать мощность двигателя:

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Экспертиза мощности двигателя

Наверняка вы слышали легенды о случаях, когда данные о мощности двигателя в ПТС расходились с фактической «лошадиной силой» мотора. Реально ли это? Наверное, да, и случаи, когда двигатель имеет 320 л.с., а в ПТС их только 100, действительно, бывают. Тем не менее простым людям, как вы понимаете, добиться такой «льготы» практически нереально. Поэтому я хотел бы рассказать о законных методах снижения мощности мотора, тем более, проблема эта является очень актуальной в условиях кризиса.

Для чего требуется изменения в данных о двигателе?

Необходимость изменить мощность мотора появляется при желании уменьшить размер транспортного налога. ИФНС рассчитывает величину налога исходя из мощности двигателя, указанного в ПТС. Изменив данные о количестве лошадиных сил, мы, таким образом, уменьшаем налоговую базу, что влияет на размер ежегодных отчислений.

Следует сказать, что ИФНС для расчетов берет и другие данные, но мощность двигателя является основным параметром, используемым для целей налогообложения.

Можно ли легально уменьшить мощность двигателя?

Да. Это возможно, но если мы говорим о легальном уменьшении, то в конечном итоге мощность двигателя фактическая и прописанная в ПТС должны совпадать.

То есть, нельзя законным путем снизить количество лошадиных сил, если в ПТС записаны верные данные о мощности мотора, а вы не желаете вносить конструктивные изменения в автомобиль.

Таким образом, в зависимости от ситуации автовладельцу необходимо:

  1. Привести данные в ПТС в соответствие с фактической мощностью двигателя, если сведения в ПТС неверны.
  2. Внести конструктивные изменения в автомобиль, затем изменить данные о моторе в ПТС.

Где в техническом паспорте указана мощность двигателя?

Мощность двигателя вы можете посмотреть в строке № 10 ПТС.

Рассмотрим все законные способы уменьшения количества лошадиных сил в ПТС.

✔ При ошибке ГИБДД в оценке мощности двигателя в ПТС.

Если сведения в ваш техпаспорт были внесены с ошибкой, то данную описку сотрудника ГИБДД еще потребуется доказать, а сделать это не всегда просто. Почему так? Дело в том, что подобные описки, некогда совершенные представителями Автоинспекции, наказуемы. Особенно тяжко караются сотрудники ГИБДД, если смена собственника автомобиля происходила несколько раз и ошибку в мощности автомобиля «тянули» через каждую перерегистрацию. Чтобы такая оплошность представителям власти «не вышла боком», будьте готовы к их стойкому сопротивлению в вопросе исправления данных.

Тем не менее удачи попытать все-таки стоит. Для этого:

  1. Обратитесь в филиал производителя вашей марки авто с запросом на предоставление сведений о мощности вашего двигателя. К своему заявлению приложите ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи.
  2. Предъявите автомобиль для осмотра. Только убедившись, что вы ничего не меняли самостоятельно в транспортном средстве, компания-представитель сможет дать вам ответ на запрос.
  3. Полученное заключение и документы на автомобиль необходимо предоставить в ГИБДД. В некоторых случаях этого бывает достаточно для внесения изменений в ПТС. Но не всегда.
  4. Если в ГИБДД пообещали удовлетворить ваше требование после прохождения вами независимой экспертизы, отправляйтесь снова на исследование. Обычно его проводят в Центре экспертиз «НАМИ», но это может быть и другое учреждение.
  5. Если после проведения экспертизы и предъявления заключения в ГИБДД, вам все равно отказали в исправлении ошибки, обратитесь в суд.

Как видите, процесс этот не только длителен, он еще и требует немалого вложения денег, ведь технические экспертизы – дело затратное.

✔ Изменение мощности в ходе эксплуатации.

В процессе длительной эксплуатации достаточно часто можно говорить о потере мотором своей первичной мощности.

Что делать, если ваша машина далеко не новая? В этом случае вам необходимо просто найти хорошего эксперта и показать ему свой автомобиль. Если исследование покажет, что мощность двигателя упала, обратитесь в ГИБДД с заявлением на изменение параметров мотора в ПТС, предъявив заключение эксперта.

✔ Замена двигателя.

Заменив двигатель на менее мощный, вы, безусловно, будете экономить на транспортном налоге. Но для этого потребуется пройти достаточно сложную и дорогостоящую процедуру:

  1. Подобрать подходящий двигатель. В понятие подходящего агрегата входит его соответствие сертификату производителя и экологическим требованиям.
  2. Найти сертифицированную мастерскую, в которой вы сможете взять заключение о проделанной работе по замене механизма.
  3. Провести экспертизу для получения заключения о мощности двигателя
  4. Принести заключение в ГИБДД и проконтролировать внесение изменений в ПТС.

✔ Агрегатное дефорсирование.

Речь идет о снижении мощности двигателя путем технической модификации агрегата. Проделать это можно только с транспортными средствами, которые поставлены в ГИБДД на учет. Пошагово процедуру дефорсирования можно изобразить так:

  1. Обратитесь в ГИБДД с просьбой провести дефорсирование агрегата. К прошению приложите всю имеющуюся у вас документацию на автомобиль.
  2. Предъявите транспортное средство на осмотр. По его итогам вам выдадут заключение, в котором вам будет разрешено или отказано в проведении дефорсирования.
  3. Обратитесь к сертифицированному мастеру, который сможет провести дефорсирование.
  4. Предъявите автомобиль с измененным агрегатом на технический осмотр и получите диагностическую карту с новыми характеристиками.
  5. Обратитесь в ГИБДД с прошением о внесении изменений в ПТС.

Есть ли наказание за предоставление неверных данных?

Если по какой-то причине вам не удалось внести в данные в ПТС, не вздумайте воспользоваться незаконными методами, связанными с подделкой заключений экспертов, диагностических карт или иных документов.

Наказание за незаконное уменьшение мощности двигателя может быть достаточно суровым, ведь речь идет не об обычном штрафе, а об уголовной ответственности.

Преступникам при этом вменяют мошенничество (ст. 159 УК РФ) или использование заведомо подложных документов (ст. 327 УК РФ).

Руководитель центра

Тарасов Евгений Александрович

Юридический адрес

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 14

Электронная почта

Почтовый адрес

394006, г. Воронеж, 20-летия Октября, д. 84, ауд. 3114

Электронная почта

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА” (НТЦ “АВТОТЕХ”)

Работаем в городах

Руководство:

ул. 20 лет Октября, 84
Тел.: +7(920)211-67-25
E-mail: 382652@mail.ru

Московский проспект, 14
Тел.: +7(906)581-43-22
E-mail: 382652@mail.ru

© 2021. При использовании материалов портала активная ссылка на источник обязательна.

Калькулятор мощности и динамики разгона [ v 2.2 ]

Draggraising__LabSkir_0002

Коэффициент сцепления резины с дорогой Примечание: выбрать из таблицы (столбец замедление) или рассчитать здесь.

Величина потерь в трансмиссии %. (3% — МКПП и РКПП, 5% — АКПП, Моно-привод — 2%, Полный привод — 5%. В сумме: от 6% до 10% )

Время переключения передач сек.(МКПП — 0.5 с., АКПП — 0,3 с., РКПП — 0,1 с., DSG/PDK 0,0 c.)

Средняя мощность на преодоление сопротивления воздуха л.с.**

Разгон от 0 до км/ч

Результат:

Сравнительная таблица с техническими данными:

МаркаМодельГод Начала ВыпускаМасса, кг.Мощ-ть, лс.КПП и привод.0-100 км/ч, с. (офиц.)Примечания.
BMWM520131945560РКПП, задний4,3Для разгона до 100 км/ч требуется 3 передачи, необходимо увеличивать время на переключение передач.
Видео
BMW1M20111495340МКПП, задний4,9Фактическая мощность двигателя 360-380 л.с. в стоке
BMWM320001570343МКПП, задний5,2
BMWM320131520431РКПП, задний4,1
PorscheCayenne Turbo S20132170550АКПП, полный4,5
CorvetteZR120081508647МКПП, задний3,4Разгоняется до 110 км/ч на 1 передаче.
По расчетам, для разгона за 3,4 сек. требуется не более 350 л.с. на колесах. При идеальном сцеплении с дорогой, на гоночных сликах должен разгоняться за 2,1 сек. !
Porsche911 Turbo S20141605560DSG, полный3,1
NissanGT-R20121750550РКПП, полный2,7Хаха, Nissan, спасибо класным ребятам из отдела маркетинга за такой впечатляющий разгон! Законы физики? Не, не слышали.
Реальный результат 3,3-3,5 сек.
Видео

Примечания:

Зависимость мощность теряющейся на сопростивление воздуху в зависимости от скорости легкового автомобиля. Плотность воздуха принята при температуре 20 градусов, площадь автомобиля 2,65 м2 (легковой), коэффициент лобового сопротивления 0,28.

Зависимость мощность теряющейся на сопростивление воздуху в зависимости от скорости легкового автомобиля. Плотность воздуха принята при температуре 20 градусов, площадь автомобиля 2,65 м2 (легковой), коэффициент лобового сопротивления 0,28.

* На одно переключение (с 1 на 2 передачу) тратится: у АКПП: 0,3 сек., у МКПП в среднем 0.5 сек. У некоторых автомобилей, например BMW M5 F10 2012, для достижения 100 км/ч требуется еще одно переключение на 3 передачу. В очень редких случаях, например Corvette ZR-1, разгон до 100 км/ч возможен без переключений, на 1 передаче. В случае с роботизированными коробками с двумя сцеплениями (PDK, DSG) переключения происходят без прекращения передачи крутящего момента.

** на 100 км/ч у легковых автомобилей потери от сопротивления воздуху около 13 л.с. , среднее значение при разгона от 0 до 100 км/ч — 5 л.с., для внедорожников средние потери — 10 л.с. Сопротивление воздуху растет нелинейно. На скорости 200 км/ч потери уже порядка 100 л.с.

На полном приводе ускорение, на гражданской резине, достигает 1g, а на заднем только 0,8g.

На полном приводе ускорение, на гражданской резине, достигает 1g, а на заднем только 0,8g. По личным замерам — задняя ось загружается на 75% при разгоне. [Источник: motrolix.com ]

*** Итоговое ускорение не может превышать коэффициент сцепления колес с дорогой. В свою очередь, коэффициент сцепления необходимо корректировать, учитывая привод автомобиля и загрузку ведущих колес. При использовании полного привода итоговый коэффициент равен коэффициенту трения резины. При использовании заднего или переднего привода итоговый коэффициент сокращается на 25 или 50%, в зависимости от того, какой вес приходится на ведущие колеса.

  • Share Article:
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Reddit
Александр Панкратов
Обзор шин Cooper ZEON 2XS. Жизнь после Michelin Pilot Sport PS2.
Про бензин. Часть 2. Нужны ли «улучшенные» бензины? [ Обновлена х3 ]
Сравнение АИ 100: Экто 100 против G-Drive 100, BP Ultimate, Shell V-Power Racing, Экто 98
Костя

Привет. Огромное спасибо за калькулятор!

Использовал твои расчеты при создании своей игрушки.
Но в переработанном виде.
Самым главным новшеством является расчет потерь мощности на преодоление воздуха.
http://test2.u40260.netangels.ru/game

Александр Панкратов

Заценил игрушку — очень прикольно!
Правда с произвольными машинами выиграть ни разу не получилось

Рад, что расчеты пригодились.

Костя

Да там дело привычки. Все равно игру еще балансировать и балансировать.

Костя

Ваш калькулятор полное ГОВНО.
Нет учета типа двигателя, или вы хотите сказать, что дизельный мотор с такими же лошадями будет также разгоняться как и бензиновый.

admin

Небольшая погрешность будет, но вернее выбирать между атмосферными и надувными двигателями (у последних диапазон оборотов с максимальным моментом гораздо шире), а не бензиновыми или дизельными.

Однако, учитывая, что сейчас большая часть автомобилей оснащается 6-9 ступенчатыми АКПП И РКПП, настроенными на поддержание оборотов в диапазоне максимальной мощности, и меняющими передачи практически без разрыва мощности — обьективной разницы не будет вообще.

Точнее разница в разгоне есть всегда, даже у одного и того же автомобиля, но это уже погрешность измерений, которую предсказать невозможно.

Если вас интересует, отличаются ли с точки зрения эксплуатационных характеристик, современные бензиновые или дизельные двигатели можете ознакомится со следующей ссылкой: http://www.tech-drive.ru/?p=628

Костя

Ого, кто-то с моим именем пишет гадости. Если что, это не я про говно писал.

Сергей

Отличный калькулятор,и на стенд ехать не надо.Рассчитывал Октавию 1.8Т 2001г.вып.,так вот,при весе 1250кг и мощности 150л.с — показал ровно 8.4сек до сотни,что в точности соответствует паспортным данным.
Изначально планировалось узнать насколько увеличилась мощность после тюнинга имея при этом данные о весе а также замеренное время разгона до 100.
Сейчас разгон до сотни составляет 6сек,а значит мощность равна 220 л.с.
Респект и уважение автору.

Михаил

У меня тоже всё совпало с фактическими характеристиками. Мицубиси Галант 2.0/АТ 136 л.с., разгон до 100 за 10,6 сек. — youtube.com/watch?v=t-EP0fOYpto
Если автору интересно, есть видео с разгонами до 100 и других «мицубисей» за последние 100 лет
https://www.youtube.com/watch?v=9_m0-iKtoPI

Андрей

Автор, у вас ошибка в калькуляторе. Мощность вы считаете в киловатах, а выводите как лошадиные силы. Надо добавить конвертацию перед выводом.

Александр Панкратов

Большое спасибо за сообщение об ошибке! Но просто исправить ошибку не получится, надо править и коэффициенты потерь мощности и распределения массы. Сейчас показатели очень хорошо совпадают с наблюдениями. Видимо, я компенсировал баг коэффициентами

Александр Панкратов

Обновил расчет и коэффициенты.

Алик Кила

Что стало с калькулятором в версии 2,2? Раньше по-моему считал корректнее, не для всех машин конечно, для атмосферных как правило показывал быстрее порой чем паспортные и фактические данные.
На примере моей машины показывал например более менее правдивую картину, да и вообще как правило для турбовых было более менее правдиво.
Итак, имеем Субару Легаси 2,0 турбо, полный привод, автомат, 260 л.с. масса авто по тех.данным 1460 кг. Вводим массу(1460кг), мощность(260л.с.), потери в трансмиссии(10%), время переключения (0,6сек, так как до сотки 2 переключения) и получаем 7,22сек 0-100! Но это в идеальном варианте, вводим фактическую массу с водителем 1600 кг., остальное не меняем — получаем 7,86сек 0-100! По факту тачка едет быстрее даже без лаунча, порядка 7,5 сек., с двух педалей — 6,5-6,6 сек. По холоду получалось и того быстрее, лучшее 6,1 сек 0-100!

Александр Панкратов

В комментариях выше видно, что в феврале 2020 пользователь нашел ошибку в расчетах. После устранения пришлось менять коэффицинты, время переключения и тд… что бы вернуть цифры к правдоподобным.

Посмотрел видео, типа этого: https://www.youtube.com/watch?v=E2YZc7wTBZg
Разгон 0-100 занял 7.13 сек, с одним переключением с первой на вторую. Массу водителя добавлять не надо, она включается в снаряженную массу.

Вижу, что есть отклонения +-5%, но пока не понятно, что еще поправить, что бы было точнее…

Алик Кила

Видео с Аутбэком не отражает динамику Легаси. Аутбэк с мотором 3,6 атмо, и вариатор у него (имитирует переключения)
Про массу понятно, но то что написано в тех данных порой расходится с реальностью. Понимаю, что очень трудно рассчитать калькулятором разгон авто, потому как очень много факторов влияет на это, все машины едут по разному. В целом для каких-то авто наверное примерно правду и считает, для каких-то показывает даже хуже паспорта, при этом машины могут выезжать из него.
Для турбо возможно на цифры калькулятора можно смотреть предполагая, что он считает без «лаунча», потому что такое учесть невозможно.
Вот мои видео разгона:
https://www.youtube.com/watch?v=qJOnPNMRkUc — с лаунча один из лучших.
https://www.youtube.com/watch?v=r-MFkfVBLvU — стабильный с лаунча (+-0,04сек)
Данные авто в первом сообщениии.

Александр Панкратов

Спасибо за видео. Калькулятор считает исходя из принципа, что мотор всегда находится в диапазоне оптимальной мощности (тот самый launch control). В реальной жизни цифры должны быть хуже.

Я подозреваю, что производители могут просто занижать мощность некоторых автомобилей. Такое в прошлом часто встречалось.

Так же смотрел данные по динамометрическим испытаниям и там вообще писали, что нельзя сравнивать лошадинные силы полученные на разных стендах. Можно сравнивать только прогоны на одном стенде, что бы выяснить относительное изменение мощности.

А перевод колесных сил в моторные на стендах делается просто умножением на коэффициент потерь, но эти коэффицинты могут составлять до 30%, что мне кажется полным бредом. 30% это, обычно, более 100 квт. Куда уходит такой огромный обьем энергии? Если бы он нагревал трансмиссию, то она бы просто расплавилась.

Возможно надо складывать потери из двух компонент: постоянной и переменной. Но где взять объективные цифры — непонятно.

«Калькулятор считает исходя из принципа, что мотор всегда находится в диапазоне оптимальной мощности (тот самый launch control). В реальной жизни цифры должны быть хуже.»
Всё верно. Не учитывается время раскрутки коленвала хх-3000, где обычно самый низкий нм(крутящий момент). Лечиться либо замером «с колес»(20-100, 40-120 и т.д., на вашем калькуляторе этого нет, к сожалению), либо увеличением точки измерения скорости(100—>120—>140 км/ч). При замерах на более-менее мощных авто(>150 лс) погрешностью можно пренебречь.

«Я подозреваю, что производители могут просто занижать мощность некоторых автомобилей.»
Тоже замечал такое. Ранее немцы занижали мощность, китайцы — завышали. Сейчас китайцы(особенно на турбо-авто) занижают мощность, видимо, чтоб подтолкнуть продажи:))

«Так же смотрел данные по динамометрическим испытаниям и там вообще писали, что нельзя сравнивать лошадинные силы полученные на разных стендах.»
На дино-стендах вообще цирк с конями. Можно вертеть коэффициентами как угодно(замер «до/после»), лишь бы клиент ушел довольным:))

«перевод колесных сил в моторные на стендах делается просто умножением на коэффициент потерь, но эти коэффицинты могут составлять до 30%, что мне кажется полным бредом.»
Естественно бред. Про нагрев трансмиссии вы прям в точку, такие же мысли были. Где-то делал расчет(щас уже не найду), 50 кВт котел отопления греет 200 кв.м. площади(если правильно помню). Предлагал человеку представить этот котел вместо АКПП и какая будет температура в салоне.
У меня по расчетам, на любой трансмиссии потери не превышали 5-10 лс.(не процентов).
По замерам(и дальнейшим вычислениям): отнял от расхода(общего) расход самого двигателя. Все, что осталось — затраты(расход) бензина для преодоления сил трения трансмиссии(1) и лобового сопротивления воздуха(2). Разделить 1 и 2 не получается(у меня нет методов/оборудования), да и не нужно.
В результате: заднеприводный седан весом 1300 кг. на поддержание скорости 100 км/ч тратит 11-12 лс. Напомню, это на трансмиссию и лобовое сопротивление воздуха вместе.

Читайте также  Как определить температуру двигателя тойота королла
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector