Как капиталить двигатель 1zz

Как капиталить двигатель 1zz

Двигатель 1ZZ-FE

Линейка популярных двигателей ZZ начала выпускаться с 1998 года. Серия ZZ заменила устаревшую на тот момент серию А. Модель 1ZZ-FE была первой в своей серии. Как и полагается, ресурс, эксплуатационные характеристики были значительно лучше агрегатов предыдущих серий.

Краткая история

Мотор 1ZZ-FE начали выпускать в 1998 году, а последнее устройство вышло с завода в 2007 году. Как сообщают различные источники, сконструирован и разработан данный двигатель был в Канаде, а производиться начал в Японии.

1zz-fe

Сначала компания изготавливали 1ZZ-FE для внутреннего рынка, затем для Европы и России. Несколько лет в России такие двигатели могли обслуживать лишь в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Но, со временем машины с такими двигателями широко распространились в стране и специалистов-мотористов стало гораздо больше.

Двигатели 1ZZ-fe, в основном, устанавливаются на автомобили Toyota. На модели, которые раньше оснащались моторами 3S-FE начали устанавливать 1ZZ-FE.

Технические характеристики

Завод-изготовительTianjin FAW Toyota Engines Plant No. 1
Toyota Motor Manufacturing West Virginia
Shimoyama Plant
Марка и обозначение ДВСТойота 1ZZ
Годы выпуска1998-2007
Материал блока цилиндров (БЦ)алюминий
Система подачи топливаинжектор
Расположение цилиндроврядный
Число цилиндров4
Число на цилиндр4
Длина хода поршня, мм91.5
Диаметр цилиндра, мм79
Степень сжатия10
Объем двигателя, см31794
Мощность мотора, л.с./об.мин120/5600
140/6400
143/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин165/4400
171/4200
171/4200
Топливобензин АИ-92
Экологические нормыЕвро 4
Масса мотора, кг135
Расход топлива, л/100 км (для Celica)
  • — город
  • — трасса
  • — смешан.
  • 10.3
  • 6.2
  • 7.7

На какие машины ставится (3 марки):

1zz fe двигатель

Модификации 1ZZ

За годы выпуска были созданы 3 модели:

  • 1ZZ-FE.
  • 1ZZ-FED.
  • 1ZZ-FBE.
1ZZ-FE

Мотор 1zz-fe производился на японском заводе, расположенном в США. Мощность агрегата от 120 до 140 л.с. В свою очередь этот двигатель выпускался еще в 6 модификациях. У всех них была мощность от 120 до 140 л.с. Ими оснащались более 15 моделей трех марок автомобилей: Тойота, Шевроле и Понтиак.

1ZZ-FED

Основное отличие от предыдущей модификации в облегченных кованных шатунах. Мощность агрегата 140 л.с. Изготавливался в Японии.

1ZZ-FBE

Эта модификация выпускалась чисто для экспорта в Бразилию. ДВС работал на био топливе Е85.

Техническое обслуживание

Для мотора 1ZZ-FE существуют следующий регламент по ТО:

1zz fe купить

  • Если автомобиль эксплуатируется в легком режиме, то рекомендуется менять моторное масло через 10 000 км пробега. А, если езда спортивная, агрессивная — то через каждые 5 000 км.
  • Регулировать зазоры клапанов через каждые 20 000 км.
  • Менять цепь ГРМ через 150 000 -200 000 км пробега.

Этот японский двигатель 1zz-fe, как и некоторые других японских фирм, одноразовый, потому что стенки тонкие и перегильзовке цилиндров не подлежит. По истечении своего ресурса, надо будет менять его и делать свап. Поэтому обслуживать надо наилучшим образом, заливать качественное масло и топливо, вовремя менять расходные материалы.

Неполадки

1zz fe

В этими двигателями мало возникает проблем. Бывает, что изменился звук работы двигателя, если начал стучать, то, скорее всего, растянулась цепь ГРМ. Появления шума могут быть причиной износа успокоителя и натяжителя.

После пробега 150 000 км рекомендуется менять цепь газораспределительного механизма.

1 зз фе

Если повысился расход моторного масла, то следует заменить маслосъемные кольца от 2005 года выпуска. В двигателях 1ZZ-FE после 2002 года выпуска проблем с маслосъемными кольцами не возникало, поэтому при покупке машины с таким двигателем, желательно, чтобы мотор был после 2002 года выпуска.

Осторожно с перегревом. Все модели 1ZZ чувствительны к температуре. Если перегреть двигатель, то ведет головку.

Тюнинг

Можно повысить мощность двигателя 1zz fe со 140 л.с. до 200 л.с. установкой компрессора SC14 Toyota и интеркулера охлаждения. Форсунки и топливный насос меняют на аналоги с высокой производительностью. Плюс тонкая настройка всех параметров поможет поднять мощность силового агрегата. Размер транспортных налогов в России зависит от количества лошадиных сил двигателя. Если, например, Тойота Камри 3,5 у которой 277 лошадок, придется платить ежегодный налог больше 40 000 рублей.

Если есть желание увеличить мощность до 300 л.с., придется купить и установить кит-комплект Garret GT284, форсунки 550/630 сс и установить мощный топливный насос. Кроме этого, поршни надо установить под высокую компрессию. Также установить кованые шатуны и электронный блок управления Apexi Power FC. Обычно переделывают двигатель с объемом 1,8 литров.

Вывод

По отзывам владельцев, двигатели 1ZZ-fe отличные и надежные, но многим не нравится, почему сделали так, что нельзя делать кап ремонт двигателя.

Видео

В этом видео подробный обзор конструкции 1ZZ-FE. Разборка 1ZZ-FE.
Отзывы ДВС 1ZZ-FE

Двигатель 1ZZ: характеристики, ремонт двигателя 1ZZ-FE

Двигатель 1ZZ

Среди автолюбителей сложилось устойчивое мнение, что двигатель 1ZZ является одноразовым, т.е. не подлежащий ремонту. В основном это связано с тем, что одной из ключевых проблем этого двигателя Тойота 1ZZFE является повышенный расход масла после пробега 150-200 тыс. километров и заводская рекомендация в этом случае, это замена шорт-блока.

Шорт – блок, это блок цилиндров, укомплектованный коленчатым валом, поршнями и шатунами и только в комплекте, так как отдельно поршни, вкладыши, кольца заводом не поставляются. Если при этом учитывать наши условия российской действительности, то это можно прировнять к замене ДВС 1ZZ на контрактный.

Ремонт двигателя 1ZZРемонт ДВС 1ZZ-FE

Наши мастера вернули к жизни не один десяток таких «приговоренных» двигателей и имеют свои собственные наработки, выполняя капитальный ремонт 1ZZ. Данный тип двигателя имеет ряд конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать, выполняя ремонт 1ZZ без замены шорт-блока.

Ремонт двигателя Тойота 1ZZВосстановление двигателя 1ZZ-FE

Особенности конструкции двигателя 1ZZ

До 2002 года, когда была проведена модернизация (рестайлинг) двигателя 1ZZ, повышенный расход масла был связан в основном с заводскими недоработками в конструкции двигателя. Так поршня имели слабую пропускную способность маслосливых каналов, что приводило в итоге к быстрому износу и закоксовыванию маслосъемных колец из – за недостаточного охлаждения поршней.

Из-за оксидной коррозии компрессионных колец и потери их эластичности происходил износ зеркала цилиндров. Единственный предлагаемый ремонт заводом, это расточка коленчатого вала на один размер.

После модернизации двигателя в поршнях было увеличено количество каналов для выхода масла, а также было применено другое покрытие поршневых колец. Кольца стали азотировать и покрывать хромом, что избавило их от коррозии. Было также рекомендовано увеличить количество заливаемого масла до 4 литров, для этой цели завод выпустил новый масляный щуп.

Ремонт двигателя 1ZZ без замены шорт-блока

Если износ цилиндра не превышает предельно допустимый, то ремонт двигателя 1ZZ может свестись к восстановлению хона на зеркале цилиндров и установке новых послерестайлинговых колец.

Однако в большинстве случаев требуется восстановление геометрии цилиндра. Блок двигателя 1ZZ выполнен из алюминия с литыми чугунными гильзами и существует три способа его восстановления:

  • Гильзовка блока сухими гильзами
  • Гильзовка блока мокрыми гильзами
  • Расточка блока под размер ремонтных поршней

После выполнения любой из перечисленных операций выполняется плосковершинное хонингование гильз цилиндров, что полностью соответствует их заводской подготовке. Если износ цилиндров не критичный, то дешевле выполнить расточку цилиндров под ремонтные поршня. Поршня двух ремонтных размеров выпускают компании Autowelt и Teikin, с увеличением на 0.5 и 1.0 мм. Кольца ремонтных размеров выпускает фирма “Tp” – Япония.

В итоге блог двигателя проходит станочную обработку на высокоточном оборудовании, устанавливаются новые поршня и поршневые кольца, что позволяет выполнить качественный капитальный ремонт 1ZZ, возвратив ему заводские характеристики.

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Залегшие кольца

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Соединение топливной магистрали

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Крепление рампы

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Впускной коллектор

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Проводка генератора и стартера

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

ГБЦ без проводки

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Последовательность ослабления распредвалов

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снятые подшипники распредвалов

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Снятые распредвалы

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

Последовательность ослабления ГБЦ

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

Снятые детали

И старую прокладку.

Блок цилиндров

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Масленый поддон

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Крепление шатуна

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Поршня в блоке

Поршня с шатунами

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Маслосъемное кольцо

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Нагар на тарелке клапана

Выпуск

Впуск

Клапан

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шатунный вкладыш

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Разобранный поршень

Новые поршня

Поршень, палец, шатун

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Стопорное кольцо

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Собранный поршень

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Все поршня

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Вставляем кольцо в цилиндр

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Проталкиваем кольцо

Зазор

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Новые кольца

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Новый вкладыш

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

Замки колец

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Оправка для колец

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Новая прокладка

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Последовательность затяжки ГБЦ

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Толкатели клапанов

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Ставим распредвалы

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Метки подшипников распредвалов

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Последовательность затяжки распредвалов

Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также  Как использовать редстоун двигатель в minecraft
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector