Двигатель начал троить после замены гбц

Двигатель начал троить после замены гбц

Нужна помощь. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об.

Нужна помощь. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об.

У меня Toyota Avensis II (2006 г.в., 2000сс, АКПП, VVT-i, пробег около 230 000), меняли прокладку ГБЦ (вытянуло болты с резьбой, выдавливало антифриз).
При замене прокладки потребовалось нарезать новую резьбу для 8 из 10 болтов на блоке цилиндров. Также были заменены: ремень, помпа (подтекала), ролик натяжителя ремня. Ну и, конечно, масло, фильтр, антифриз. Вместе с этим мне почистили поршень и впускной коллектор от нагара. Все эти работы производились не мной. Сразу после почистил радиатор — вероятно, из-за него изначально начался перегрев «нежного алюминиевого блока цилиндров».

После замены прокладки ГБЦ выявилась новая проблема: в положении D, S или R АКПП ощущаю вибрации в диапазоне 1500-2500 оборотов, машина «плохо едет», после 2500 об — резкий хороший «подхват». Проявляется на любой передаче (специально в режиме S пробовал перебирать все 4 передачи + ездил задом в R). При заводе «совсем на холодную» (утром, после ночи) замечал те же вибрации в положениях АКПП P и N в районе 1000-1100 оборотов, в D и R в то же самое время вибраций нет (стоял на тормозе).

«Сервисмены», производившие замену прокладки ГБЦ сначала сказали «поменяй свечи». Я поставил новые Denso — не помогло.

Затем, сказали — мол, у тебя цепь вытянута. Я, конечно, понимаю, что за неделю цепь не может вытянуться и проблема, вероятно, не в этом, но — чтобы с моей стороны вопросы закрыть, купил рем.набор (две цепи, натяжители, успокоители, 5 звездочек). Они поменяли цепи, натяжитель, часть звездочек, но проблема осталась.

Примерно в этот момент я ездил на станцию Toyota, где мне провели комп.диагностику — по итогам сказали, что «ошибок нет, VVT-i работает (на х.х. принудительно включили клапан — мотор заглох)». В движении (или на подъемнике, в Drive) никто никакой диагностики не производил.

По случаю (друг коллеги приезжал) попробовал сам провести тест VVT-i — на холостых в программе нажимали кнопочку, на клапан подавалось 12 В, машина глохла. Пробовал отключать VVT-i (скидывал разъем с электромагнитного клапана) — на панели загораются три лимпы (check, TRC и ESP)? но ничего не меняется — плохая тяга и вибрации + подхват с 2500-3000.

Те ребята, которые производили замену прокладки ГБЦ, говорят, что они нашли Авенсис 2.4, попробовали отключить клапан VVT-i на нем и проехаться — мол, те же примерно симптомы, как у меня — следовательно, у меня не работает либо клапан, либо муфта VVT-i.. И тот факт, что у меня при снятии разъема с клапана ничего не изменилось — еще одно подтверждение тому. Предлагают, давай менять — сначала клапан, потом муфту.

Я в сомнении — я им не очень доверяю (я уже поменял свечи и цепь по их указке, без особой причины) + они, как никто другой заинтересованы в плохой диагностике (чем больше узлов поменяют — тем больше заработают на замене).

Кроме всего, я понимаю, что заменить клапан и муфту я всегда успею, но остается еще один узел — компьютер, который на основании данных с датчиков управляет муфтой через клапан. По данным мануала, расчет производится на основании показаний след.датчиков: дат.положения распредвала, дат.положения коленвала, дат.температуры двигателя, дат.положения дроссельной заслонки, расходомер(MAF), датчик скорости авто. Кроме того, для определения текущих фаз газораспределения, блок управления двигателем обрабатывает сигналы с датчиков положения распределительного и коленчатого валов, обеспечивая управление с обратной связью для достижения расчетных фаз газораспределения).

Если бы какой-то датчик не работал — вылезла бы ошибка, но у меня check не горит. Найти программу, которая бы в real-time показывала бы % открытия (или любой другой параметр, которым управляется клапан), не могу.. Пробовал кучу софта, строил графики, но не нашел на них никаких особых скачков/провалов в момент вибрации. На след. неделе на работе будет коллега с цифровым осциллографом — попробую снять график управляющих напряжений на клапане.

У меня есть мааааааленькая надежда, что проблема все же в клапане — может, он засорился (прилетело что-нибудь с маслом — мне же чистили впускной коллектор и поршни от нагара). К слову, в Avensis II (1AZ-FE) я не нашел на схеме копеешного фильтра перед электромагнитным клапаном VVT-i — если кто-то знает, где он — откликнитесь, плз.

Из других версий:
— в мануале, в разделе EG-52, в пункте «Гидравлический клапан регулирования фаз» есть такое: «После установки требуемой фазы, гидравлический клапан регулирования фаз занимает равновесное положение, сохраняя установленную фазу до изменения условий движения. Таким образом, обеспечиваются требуемые фазы газораспределения, и предотвращается ненужное в данный момент вытекание моторного масла.»
Возможно, у меня по какой-то причине (как вариант — тот же засор после чистки) не устанавливается равновесное положение и масло начинает вытекать из муфты. Система (помним про обратную связь) «ловит» отклонение фазы от установленного значения и снова дает команду на клапан, создается давление, муфта подворачивается, управляющее напряжение с клапана снова снимается — и так много раз, отсюда, возможно и вибрация — фазы впуска постоянно сдвигаются.

Может быть, кто-то сталкивались с чем-то похожим или есть какие-то мысли? Может, кто-то достоверно знает, как именно работает VVT-i (в смысле — VVT-i улучшает прием на низких или на высоких оборотах)?

Кроме всего — уважаемые тойотоводы с машинами с двигателями 1AZ-FE, 1AZ-FSE или 2AZ-FE (Avensis, Rav) из Питера! Пожалуйста, откликнитесь!

Я очень хочу практически проверить догадку — снятием разъема отключить VVT-i буквально на 10-15 минут и покататься — чтобы сравнить симптомы.
Процедура безопасна (в памяти ничего не остается, чек и прочие ошибки на панели погаснут сами через 5 заводов двигателя или можно сразу их погасить — у меня есть сканер ELM327) и не займет дольше 30-40 минут (вместе со скидыванием разъема с клапана и возвращением всего в нормальное состояние).

Проблемы в двигателе после замены колец

В двигателе часто изнашиваются кольца, и водители спешат их заменить. После ремонтных работ обнаруживается, что мотор не работает должным образом и приходится вновь знать обращаться в СТО. Чаще всего встречаются ситуации, что двигатель после замены колец дымит, троит, жрет масло или вообще не тянет.

После замены колец двигатель дымит

Распространенные проблемы

Итак, когда водитель обращается в мастерскую после замены колец двигателя, часто устанавливаются следующие проблемы:

  • большое потребление или протечка масла;
  • перегрев мотора;
  • троит двигатель;
  • авто глохнет.

Каждая неисправность требует к себе особого внимания. Существуют инструкции, в которых точно описан план действий при обнаружении проблемы.

Что делать, если после замены колец двигатель жрет масло

Если после замены колец автомобиль начинает обильно потреблять масло, то проблема в большинстве случаев наблюдается при установке неоригинальных запчастей. Также специалисты всегда уточняют информацию о пробеге транспортного средства. Если у мотора большой износ, значит, наблюдаются протечки.

  • проверка клапанов;
  • осмотр головки;
  • оценка сальников; .

Если вышеуказанные действия помогут выявить дополнительную неисправность, то ее надо будет устранить. В противном случае придется заменить кольца на более подходящее.

После замены колец греется двигатель

Перегрев двигателя

Возможно и такое, что двигатель после замены колец двигатель сильно греется. Чаще всего это сопровождается повышенной вибрацией.

  • усадка компрессионных колец;
  • стирание вкладышей;
  • износ роликов.

Если наблюдаются проблемы с тягой двигателя, необходимо провести поверхностную диагностику. Осматриваются сальники клапанов, важно проверить положение колец. Прокладки должны быть на своем месте, не должно быть больших трещин, выпуклостей. Верхние вкладыши обязаны быть чистыми без явных потёртостей.

Также осмотру подлежат ремень и ролики. При замене колец у специалиста можно уточнить информацию насчёт замеров цилиндра. Есть специальное оборудование для замера эллипсности элементов. Мастер осматривает зазоры в замках. Если перегрев двигателя происходит на постоянной основе, кольца придётся в срочном порядке менять.

Двигатель сапунит после замены колец

Если после замены колец двигатель дымит

На примере автомобиля Skoda Octavia 2010 можно рассмотреть случай задымления. Даже если для транспортного средства подобрать оригинальные кольца, могут наблюдаться проблемы. Ситуации происходят при различных обстоятельствах:

  • во время больших нагрузок;
  • резкий подъём;
  • тяговое усилие;
  • разгон.

Если осмотреть оригинальные кольца для автомобиля Skoda, видно, что они сделали с небольшими отверстиями. Некоторые спешат обратиться к токарю для того, чтобы элементы подбили на верстаке – сделали проточку канавок.

После замены колец не тянет двигатель

По факту, необходимо разобраться в сути проблемы и осмотреть кольца. В идеальном состоянии они должны быть жесткими, плотно прилегать к цилиндру.

  • замена форсунки;
  • смена накладок;
  • проверка ролика.

Специалисты при замене колец часто допускают ошибки:

  • перетяжка;
  • использование неоригинальных запчастей;
  • смена цепи;
  • зажим шкива;
  • прокрутка коленвала;
  • некачественный инструмент.

Если обратиться к непрофессионалу, водителя точно ждут обычные кольца, а они не всегда подходят по форме, часто есть проблемы с прочностью. Неопытные спецы стараются максимально затянуть узлы. А поскольку используется обычная резьба, её легко сорвать.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

При замене поршневых колец водители часто сталкиваются с необходимостью обкатки транспортного средства. Важно, чтобы детали притерлись к друг другу и более не изнашивались.

  • лёгкий вариант;
  • стандарт;
  • профессиональная обкатка.

Выбор варианта обкатки двигателя после замены колец должен зависеть от того, в каком состоянии находится машина. Если после капитального ремонта, лучше уделить ей больше внимания.

Когда осуществляется переборка двигателя, необходимо осуществить стандартную обкатку. Ресурс транспортного средства ограничен, поэтому необходимо придерживаться инструкции.

После замены поршневых колец двигатель дымит

Подготовка к обкатке

Прежде чем приступить к обкатке двигателя после замены поршневых колец, необходимо провести подготовку:

  • зарядка аккумулятора;
  • осмотр транспортного средства;
  • проверка клиренса;
  • заливка масла.

Также важно продумать маршрут обкатки. Идеальной считается скоростная дорога без ям. Если по пути встречаются склоны, спуски или резкие подъемы, это приводит к излишней нагрузке.

Советы экспертов

Обкатка в идеале должна составлять 1500 км. Водитель обязан поддерживать стабильно обороты 250. Необходимо ехать на третей передаче. Всю обкатку можно поделить на три этапа. После подготовки следует необходимо поддерживать максимальную скорость.

Далее водитель должен сбавлять обороты и переходить на комфортное вождение. На третьем этапе вновь следует ускорение. После процедуры осуществляется замена масла.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хлопки

Модераторы: mek, indy

После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хлопки

#1 Сообщение jetok » 14 ноя 2012, 20:08

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#2 Сообщение Игорян VR » 14 ноя 2012, 21:06

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#3 Сообщение jetok » 14 ноя 2012, 21:31

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#4 Сообщение mek » 15 ноя 2012, 00:14

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#5 Сообщение jetok » 15 ноя 2012, 00:17

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#6 Сообщение mek » 15 ноя 2012, 00:22

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#7 Сообщение jetok » 15 ноя 2012, 00:23

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#8 Сообщение mek » 15 ноя 2012, 00:31

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#9 Сообщение jetok » 16 ноя 2012, 00:09

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#10 Сообщение mek » 16 ноя 2012, 00:53

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#11 Сообщение jetok » 16 ноя 2012, 00:56

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#12 Сообщение jetok » 16 ноя 2012, 19:15

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#13 Сообщение jetok » 17 ноя 2012, 17:11

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#14 Сообщение jetok » 18 ноя 2012, 14:14

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#15 Сообщение f111uzm » 18 ноя 2012, 14:48

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#16 Сообщение jetok » 18 ноя 2012, 15:42

Сходил посмотрел сейчас. Нажимал на патрубок — слышно где-то воздух выходит. Нашел где. Шланг от дроселя подключается на большую трубку на двигателе под ТНВД. В этом соединении в трубке дырка, завтра все куплю и заменю. И так, сейчас 3 вопроса:

1) Какие последствия для двигателя? Перегрев? Или все хорошо, ведь ехал я 10 минут с момента запуска на холодную до полной остановки, пар шел только со стороны ТНВД где лил антифриз.

2) Почему стрелка температуры всегда зашкаливает? Сутки машина на улице, включаю зажигание — сразу зашкаливает температура. Приборку разбирал, фишки датчика смотрел — все хорошо. Менять датчик температуры? Под ТНВД 2 разъема. 1 ближе к салону, другой ближе к улице, под датчиком распредвала. Какой именно и как его снять?

3) Почему двигатель стал плохо заводится после того, как я залез под крышку ГБЦ и все собрал. Плохо заводится и после прогрева его не завести? Если завести и самому заглушить — раз 10 подряд заводится с пол оборота. Потом не заводится минут 10, не схватывает — свечи сухие. Если крутить стартером — стрелка тахометра немного прыгает. Бензин в тнвд поступает. Если заглохнет сама — так-же минут 10 не заводится. Насос в баке поменял, давление ТНВД мерил 2-3 недели назад — 3.1V. Все топливные фильтра новые. Драйвер форсунок вскрыл — там все как новое. Датчик распредвала попробовал из другой рабочей машины — эффекта нет. Завести машину можно, ехать можно и можно ехать быстро и 5-6 тысяч оборотов можно без проблем дать. Но на холостых может заглохнуть и 10-15 минут не заводится вообще. Еще при включении D или R(чаще R) трогается не сразу. Газ жму — не едет, газ в пол — поехала и через 2 секунды «рвет с места» и я газ сбрасываю

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#17 Сообщение jetok » 20 ноя 2012, 12:07

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#18 Сообщение mek » 20 ноя 2012, 23:59

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#19 Сообщение jetok » 21 ноя 2012, 00:08

Re: После снятия/установки крышки гбц не держит холостых, хл

#20 Сообщение Сапер21 » 22 ноя 2012, 13:11

jetok писал(а): Сходил посмотрел сейчас. Нажимал на патрубок — слышно где-то воздух выходит. Нашел где. Шланг от дроселя подключается на большую трубку на двигателе под ТНВД. В этом соединении в трубке дырка, завтра все куплю и заменю. И так, сейчас 3 вопроса:

1) Какие последствия для двигателя? Перегрев? Или все хорошо, ведь ехал я 10 минут с момента запуска на холодную до полной остановки, пар шел только со стороны ТНВД где лил антифриз.

2) Почему стрелка температуры всегда зашкаливает? Сутки машина на улице, включаю зажигание — сразу зашкаливает температура. Приборку разбирал, фишки датчика смотрел — все хорошо. Менять датчик температуры? Под ТНВД 2 разъема. 1 ближе к салону, другой ближе к улице, под датчиком распредвала. Какой именно и как его снять?

3) Почему двигатель стал плохо заводится после того, как я залез под крышку ГБЦ и все собрал. Плохо заводится и после прогрева его не завести? Если завести и самому заглушить — раз 10 подряд заводится с пол оборота. Потом не заводится минут 10, не схватывает — свечи сухие. Если крутить стартером — стрелка тахометра немного прыгает. Бензин в тнвд поступает. Если заглохнет сама — так-же минут 10 не заводится. Насос в баке поменял, давление ТНВД мерил 2-3 недели назад — 3.1V. Все топливные фильтра новые. Драйвер форсунок вскрыл — там все как новое. Датчик распредвала попробовал из другой рабочей машины — эффекта нет. Завести машину можно, ехать можно и можно ехать быстро и 5-6 тысяч оборотов можно без проблем дать. Но на холостых может заглохнуть и 10-15 минут не заводится вообще. Еще при включении D или R(чаще R) трогается не сразу. Газ жму — не едет, газ в пол — поехала и через 2 секунды «рвет с места» и я газ сбрасываю

Троит двигатель после мойки

Машина в пене

Кузов требуется мыть часто, чтобы он выглядел привлекательно для окружающих. В некоторых случаях устранять загрязнения требуется с внутренних узлов. Например, перед заменой определенной детали или после прохождения заявленного в документах километража. Часто водители сталкиваются с неприятным явлением, которое заставляет задуматься о ремонте, разборке или замене — троит двигатель после мойки. Это происходит после взаимодействия с водой и “троение” делает эксплуатацию автомобиля затруднительной, а в некоторых случаях даже невозможной.

Нюансы и важные моменты: зачем проводить мойку

Если присутствуют неполадки, то после мойки (профессиональной или самостоятельной) будет наблюдаться ухудшение работоспособности – двигатель автомобиля начнет троить. В результате:

Машина перестанет заводиться.

Заглохнет в дороге.

Заглохнет после завода.

Будет заводиться не с первого раза.

Устранить проблему нужно как можно быстрее, чтобы не потребовалось производить капитальный ремонт двигателя или его замену.

Основные причины появления троения

Выкрутить свечи

Причин и факторов, которые являются катализатором к началу нарушений в работоспособности определенных узлов в машине, существует много. Троение двигателя — неприятная поломка, но встречается она с завидной частотой как на устаревших, так и на современных моделях. Причина — вибрация или же большая амплитуда работы, превышающая нормальную работу в схожих условиях и обстоятельствах. Даже если у машины имеется 8 цилиндров, выход из строя всего одного уже приводит к характерным проблемам.

Специалисты на СТО или просто опытные водители выделяют следующие основные факторы, которые могут привести к подобному нарушению:

После мойки или протирания двигателя влажной тряпкой машина троит, так как в результате произведенной процедуры по очищению в него попала вода.

Троение возникает по причине контакта свечей зажигания с жидкостью, которые не вырабатывают необходимую для запуска двигателя искру.

Также проблемы с двигателем у машины могут появиться под влиянием выхода из строя датчиков (поэтому за их работоспособностью нужно следить постоянно). Датчики – чувствительные механизмы, которые могут сломаться, если в них попадет автомобильный шампунь.

Используемое на мойках (профессиональных или частных) оборудование может стать основным фактором, который негативно отражается на работоспособности мотора, так как функционирование приборов мойки осуществляется под высоким давлением воды. Именно поэтому двигатель лучше не мыть подобным способом.

Когда двигатель начинает троить после мойки, наблюдается:

Увеличенная амплитуда его работы.

Постоянная вибрация.

В сложных ситуациях — полный отказ этого элемента.

Как определить неисправность

Визуально определить поломку можно по следующему поведению машины: если запущены холостые обороты (не направленные на то, чтобы машина тронулась с места), двигатель с неисправностью будет работать не так, как заложено производителем. Также его работа может сопровождаться провалами.

Дополнительный элемент, по которому определяется неисправность: машина заводится, но начинает глохнуть. Чем сильнее выражена неисправность, тем чаще происходят подобные остановки в работе двигателя. Еще автомобиль после завода может начать ощутимо дергаться. Также рекомендуется обратить внимание на наличие следующих «симптомов»:

Резко (до 2-3 раз в общем количестве на определенный промежуток дороги) возрастает расход топлива (бензин или дизель в этом случае неважно). Например: 50 л хватало, чтобы проехать 500 км, после появления неисправности этого же количества хватит только на 300 км.

Заметно теряется привычная мощность – заявленных лошадиных сил уже не достаточно машине для выполнения привычных действий (например, становится сложнее преодолевать плохо очищенные зимой дороги).

Возникают проблемы с запуском двигателя.

В 90% случаев проблемы после мытья наблюдаются в холодное время года или в регионах, где климат неустойчивый. В большинстве случаев замерзшая вода приводит к образованию льдинок, которые также негативно отражаются на общих показателях работоспособности.

Как устранить появившуюся проблему и что нужно делать водителю

Протирать тряпкой двигатель

Поскольку основной причиной появления неисправности в виде троения является вода, то первое, что должен предпринять водитель, постараться максимально быстро и тщательно удалить ее с поверхности двигателя или свечей зажигания. Здесь важно помнить, что работу нужно проводить на мойке. Этапы:

Поставить автомобиль требуется в сухом месте (оптимальное решение – в теплом гараже).

Затем протереть всю имеющуюся электрическую проводку машины.

Тщательно протереть свечи (в большинстве случаев именно данный пункт упускается автолюбителями).

Читайте также  Газель бизнес двигатель умз 4216 система отопления...

В заключении требуется провести проверку клемм АКБ, для того чтобы убедиться в работоспособности этого элемента.

Что предпринять до обращения в сервис

Водитель с опытом или новичок должен учитывать, что в некоторых случаях к троению двигателя после мойки приводит образовавшийся на клеммах слой загрязнения, который имеет выраженный темный цвет. Его устраняют водой, которая и приводит к появлению неисправности. Именно поэтому важно насухо протереть клеммы после очистки и тщательно подтянуть их.

Сложнее приходится, когда после мойки выясняется, что вода или частички конденсата, элементы автомобильной косметики или иные жидкие компоненты проникли под капот. При этом совсем неважно как происходила мойка: самостоятельно или профессионалами, ведь такая неприятность может произойти с кем угодно. Для того чтобы устранить последствия проникновения влаги или конденсата потребуется:

Заглушить машину (выключить зажигание).

Повторно включить ее (проверка работы).

В 90% случаев после чистки с использованием любых жидкостей и даже шампуней нарушения присутствуют именно там.

Если имеется распределитель зажигания, то потребуется сначала:

Разобрать трамблер.

Удалить остаточную воду и влагу под крышкой.

Дополнительно протереть бронепровода .

Проверить свечные окна — чтобы они были полностью сухими.

Не рекомендуется при выявлении наличия воды в свечах заводить двигатель с подсоса. Подобное действие не будет иметь желаемого эффекта (троить не перестанет). Во время продувки свечей лучше всего убрать подсос, затем выжать газ и только потом произвести завод двигателя.

Зажигание работает без трамблера

Бывает и так, что у машины зажигание без трамблера. В этом случае для проведения восстановления работоспособности владельцу автомобиля потребуется:

Открутить катушки (все до одной).

Снять, чтобы было легче с ними работать.

Продуть их.

Вытереть, чтобы были сухие свечные колодцы.

Провода с высоким показателем напряжения рекомендуется смазать специальным составом, который называется WD-40. Это позволит с максимальной вероятностью сохранить функциональность двигателя после проведенной мойки.

Дополнительные рекомендации

Если выражено троит двигатель после мойки даже после проведенных мероприятий, рекомендуется обратить внимание на то:

нет ли трещины или глубоких сколов в корпусе трамблера;

в каком состоянии находятся провода электрики машины.

Троить двигатель может также после мойки только с внешней стороны.

Проблемы с ГРМ

Нужно учитывать, что после контакта с водой может произойти обрыв ГРМ. Определить неисправность поможет быстрый стук стартера. Если же обрыва не произошло, но стук присутствует, то проблема может заключаться в нарушениях с подачей искры зажигания или с карбюратором (если он имеется у машины). Электронное зажигание нельзя упускать из поля зрения, так как после контакта с водой двигатель может начать троит, а машина глохнуть во время движения.

Заключение

Троить двигатель после мойки может по самым разным причинам. Водители должны сохранять спокойствие в этот момент, так как в большинстве случаев устранить проблему поможет последовательное выполнение несложных действий. Нередко попадание воды происходит прямо на дороге – после дождя или в период оттепели влага проникает в двигатель из ям. Чтобы не было проблемы, когда после мойки двигателя машина троит — обращайтесь в проверенные автомойки или бережно производите очистку сами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector