Датчик холостого хода ока китайский двигатель

ремонт продолжается

надо вместо неё ставить VDO (например, 1.8, которую купил в Туле).
Купил фары в магазие «автосвет» и логотип на стекле автосвета, хотя завода такого уже давно нет, но дата производства 2020 год

Заодно поменял масло (Роснефть Magnum), фильтр SCT SM160, антифриз Pilots. Слилась бурая жижа

Вкрутил в радиатор краник, залил антифриз. «потеют» шланги дроссельного узла.

В ходе борьбы с подсосом воздуха купил кольца потолще (ГОСТ 9833-73): 013-018-30, 014-018-25, 014-020-36, 018-022-25, 018-023-30

Кстати, РХХ S11-1135011 имеет другую форму «грибка» поэтому выдвигается дальше, чем штатный.

Кстати — никакой подстройки при включении зажигания не происходит, только при работе двигателя. Зато совет про саморазбор РХХ вполне актуален: если его открутить, колодку не отсоединять и пытаться завести двигатель — шток выдвинется и выскочит.
Второй способ разобрать ещё проще — нужен любой трансформатор на 6 вольт, включаем в сеть, подаем на любую обмотку и шток выдвигается. Причем неважно, на какую обмотку — результат один

На машине задвинуть шток так просто не выходит потому что «мозг» не «забыл» про ошибку 533 и «считает» что канал холостого хода не закрывается… VAG-Com «не умеет» двигать рхх на заданное число шагов. Собрать мотор с РХХ, на который накручен старый шток, не получится.

РХХ Chery S11-1135011 (292р exist) маркировка HM D5184 с переставленным штоком
ДАД Stellox 06-03042-SX (690р exist)
ДПДЗ ОМЕГА 406.1130000-01 (305р железяка)

Поставил всё это на машину и возымел 3000 оборотов. Уже начал разбирать и увидел что не подключил ДПДЗ. Подключил — «чек» светится, обороты на холодном двигателе 1500 и заводится без газа. На прогретом 2-3 тысячи. Поставил «неподходящий» РХХ холостой ход стал хоть как-то ближе к 1000 и на холодную держатся.

короче, прошел по кругу практически безрезультатно…
Нашел обрывок антенного кабеля и обрезок антенны, вроде, от р-168. Длинной (0,74м) не заморачивался

«поселил» над козырьками под пластмассовой облицовкой.
Перестало фиксироваться сидение (1111). Окрутил салазки, снял сидение, обнаружил что гайка ослабла и механизм перекосился, выгнулась пластина снаружи сидения но с ней сложно что-то сделать «по-быстрому» После затяжки гаек тем же ключом на 17 подогнул механизм и поставил сидение обратно, пока сойдет…
Случайно нашел номера колец к форсункам:
Bosch 0 280 156 050 0 280 156 315 Форсунка топливная
Bosch 1 280 210 796 Кольцо уплотнительное форсунки Porshe 911, Nissan micra, tiida, almera X-trail и ещё куча моделей, Opel astra Заказал Elring 893.889 по 35 рублей
А другие кольца «не бьются»
Bosch 1 280 210 816 Резиновое кольцо
Bosch 1 280 210 818 Резиновое кольцо

Диагностика «ОКА»—впрыск. ДВА К ОДНОМУ

Ее максимально унифицировали с уже хорошо известными по четырехцилиндровым двигателям ВАЗ. В частности, «Ока» получила блок управления (контроллер) с шестнадцатиразрядным процессором М10 фирмы ЭЛКАР, а не устаревшим восьмиразрядным.

Конечно, впрысковая «Ока» во многом отличается от карбюраторной, но владельцы вряд ли столкнутся с проблемами диагностики. Ведь большинство неисправностей здесь те же, что на четырехцилиндровых двигателях ВАЗа, да и уровень качества тех или иных компонентов уже хорошо известен. Остается обновить программное обеспечение сканера под контроллер М10.

Подписи под картинками:

1. Современный блок М10 фирмы ЭЛКАР создан с учетом ужесточающихся норм токсичности и все более расширяющегося перечня контролируемых параметров системы впрыска. Это упрощает и ускоряет поиск неисправностей. Но для чтения информации необходим подходящий сканер. Например, АСКАН-8.

2. Сканер АСКАН-8 с разъемом OBD-11 для диагностики управления двигателем. В энергонезависимой памяти блока фиксируются параметры работы двигателя. Кстати, прежние блоки «перекрутку» не фиксировали, между тем электронный ограничитель следит за оборотами только под нагрузкой, а при торможении двигателем их предел может быть превышен.

3. Расход воздуха контролирует датчик абсолютного давления «Сименс» со встроенным датчиком температуры воздуха. Вот он — рядом с дроссельным патрубком. Пленочный ДМРВ от четырехцилиндровых двигателей здесь не годится — он чувствителен к сильным пульсациям потока воздуха во впускном коллекторе двигателя «Оки».

4. Датчиков температуры — два: термосопротивление 1 информирует контроллер, 2 — обслуживает указатель температуры. Вентилятором командует контроллер. Перегрев двигателю не грозит: при обрыве провода датчика электровентилятор будет работать, пока включено зажигание.

5. Датчик положения коленчатого вала (на фото — справа) вырабатывает сигнал, по которому контроллер определяет частоту вращения коленвала и «привязывает» к нему фазы впрыска и зажигания. Шкив и датчик те же, что на восьмиклапанном двигателе VAZ 2111. В случае чего искать «оригинальные» для «Оки» не надо.

6. В основе конструкции дроссельного патрубка для «Оки» — уменьшенный патрубок двигателя VAZ 2112. Датчик положения дроссельной заслонки 1 и регулятор холостого хода 2 — те, что хорошо знакомы владельцам машин ВАЗ с четырехцилиндровыми моторами. Расположены удобно, замена проста.

7. Датчик кислорода (лямбда-зонд) выполняет и здесь традиционные функции. В зависимости от соотношения масс бензина и воздуха в камерах сгорания (состава рабочей смеси) меняется содержание неиспользованного кислорода в выхлопных газах. Датчик реагирует на это, вырабатывая сигнал, и поставляет эту важнейшую информацию блоку управления. Датчик тот же, что на двигателях ВАЗ с новой системой впрыска М7.9.7.

8. Электробензонасос установлен в топливном баке так же, как на других автомобилях ВАЗ. Для доступа к насосу, топливным магистралям, электроразъемам снимать топливный бак не понадобится — хорошая вазовская традиция! Приподними заднее сиденье, сними крышку лючка — и работай. На снимке — временное решение: лючок вырезан в днище обычной, карбюраторной «Оки». В серии будет красивей.

9. Ниже дроссельного патрубка — новая топливная рампа из нержавеющей стали 1, легкая и прочная. Здесь же штуцер 2 для проверки, в случае необходимости, давления топлива в рампе. Доступ к штуцеру удобен. Видна магистраль обратного слива. Необходимое давление топлива создает, конечно, электробензонасос, но излишек «срезает» регулятор давления 3, оставляя положенные 2,8–3 бар.

Замена датчика холостого хода ваз 1111 ока

Ока (Ваз-1111). ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО ИЛИ ГЛОХНЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов	Устраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует норме	Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом	Установите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде	Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)	Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте работу форсунок, электрические цепи	Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Неисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топлива	Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива	Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений	Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу	Проверьте легкость движения заслонки	Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиля	После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются	Замените датчик скорости автомобиля

Загорелась лампочка давления масла

Если во время движения у Вас загорелась контрольная лампочка давления масла, нужно немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломке двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:

— проверьте уровень масла на щупе;

— возможно, залито масло несоответствующей вязкости — замените его;

— снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;

— осмотрите диафрагму топливного насоса — если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым разжижая его;

— проверьте масляной насос — из-за износа шестерней он может быть неисправен;

Двигатель не заводится

1. Если стартер крутится с трудом — подзарядите аккумулятор или «прикуритесь» от другой машины (см. Как правильно прикурить автомобиль);

2. Установите заведомо исправный датчик Холла (рекомендуется возить с собой запасной датчик Холла);

3. Возможно, неисправен коммутатор — необходима его замена;

4. Проверьте правильность установки момента зажигания;

5. Убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Вообще, для упрощения всех этих процедур придуман прибор МД-1, стоимость его около 100 рублей, поэтому его тоже рекомендуется держать в машине.
Правда, нужно учитывать, что внутренний пробой в катушке зажигания прибор определить не может.

6. Проверьте свечи зажигания: залиты ли они топливом, нет ли на них нагара, в норме ли зазор (стандарт — 0,7-0,8 мм). Если есть запасные рабочие свечи — вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

7. Проверьте карбюратор:

— возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении — легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;

— если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты.
В жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора;

— проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь — промойте их бензином, если есть тонкая иголка — прочистите каналы;

— подожмите все болты и крепления карбюратора.

8. Проверьте топливный насос: открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин — исправный насос создаст ощутимое давление;

Проблемы со стартером

Симптомы: при повороте ключа зажигания стартер даже не пытается крутиться.

1. Проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».

2. Выяснить, не заклинило ли коленвал:
проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются — буксир на СТО.

3. Осмотреть замок зажигания и стартер — возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.

4. Возможно, закисли контакты в тяговом реле стартера. Постучите по нему немаленьким гаечным ключом. Если это помогло, то его необходимо заменить, иначе проблема будет повторяться.

Проверка стартера (видео):